| Scandinavie: Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen, Zweden Vikingen en het Oudnoors • Geschiedenis • Samische cultuur • Winter • Recht op toegang • Varen • wandelen • Keuken • Muziek • Nordic Noir |
In de Scandinavie van Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden er zijn grote dunbevolkte gebieden die geschikt zijn voor backpacken in de wildernis en meerdaagse wandeltochten van lodge naar lodge, en gebieden voor dagtochten, zelfs in de buurt van de meeste steden en dorpen - in Noorwegen, inclusief wandelingen naar hoge toppen. Er is een rijke verscheidenheid aan landschappen in de Scandinavische landen, van vulkanisch IJsland tot de oostelijke bossen in Finland, van de alpiene bergen van Noorwegen tot de zachte laaglanden van Denemarken en Zuid-Zweden. De vrijheid om te zwerven, ook wel genoemd recht op toegang of, in het Zweeds/Noors allemansrätten/allemannsretten ("de rechten van elke man"), geeft iedereen toegang tot het grootste deel van de natuur.
In de winter, wat kan betekenen van januari tot februari of van oktober tot mei, afhankelijk van de bestemming, langlaufen is de juiste keuze, althans voor langere afstanden in veel gebieden - backpacken in de wildernis en backcountry skiën worden min of meer als dezelfde activiteit beschouwd. Op bestemmingen met wandelpaden zijn er in de winter vaak skipistes.
Sommige van de onderstaande adviezen zijn ook relevant voor andere manieren om het natuurlijke landschap te verkennen.
Voor Faeröer Eilanden, Groenland en Spitsbergen, zie hun belangrijkste artikelen.
Hoewel de wildernisgebieden in Denemarken erg klein zijn in vergelijking met andere Scandinavische landen, heeft het land nog steeds enkele mogelijkheden voor buitenleven. Zien Primitief kamperen in Denemarken.
 | COVID-19 informatie: Het is niet meer toegestaan om zonder reservering bij een Noorse wildernishut aan te komen. In Finland waren de faciliteiten in het voorjaar van 2020 gesloten, maar werden ze heropend en bezoekers wordt gevraagd om drukke rustplaatsen te vermijden en de aanbevelingen over hygiëne, afstanden enz. zorgvuldig op te volgen. Zeep en ontsmettingsmiddelen zijn niet aanwezig, dus moet u zelf meenemen. |
| (Informatie laatst bijgewerkt op 02 februari 2021) |
Begrijpen
| “ | Hij heeft vuur nodig, die nu is gekomen, verdoofd met kou tot aan de knie; voedsel en kleding waar de zwerver naar hunkert wie is vergaan o'er de rimy viel. | ” |
—Hávamál | ||
Noorwegen, Zweden en Finland beslaan samen een gebied van ruim een miljoen vierkante kilometer, tien keer groter dan Oostenrijk en Zwitserland samen. Het wandelgebied omvat de vochtige, milde Atlantische fjorden en kusten van Noorwegen, door de wilde alpiene hoge toppen van de Scandinavische bergen, naar de brede plateaus en diepe bossen van het binnenland.
Slechts een paar generaties geleden woonden de meeste mensen in de Scandinavische landen op het platteland. Met een schaarse bevolking en magere velden, leverden bosbouw, visserij en bessenpluk velen een belangrijk aanvullend inkomen op. Tegenwoordig zijn wandelen, vissen en bessen plukken essentiële onderdelen van de vakanties voor veel van de lokale bevolking, meestal als tijdverdrijf in het zomerhuisje. Niet iedereen is een serieuze backcountry-wandelaar - maar er zijn er nogal wat.
Een aspect van de Scandinavische buitentraditie, jagen, is vreemd voor velen uit landen waar dit iets was dat was voorbehouden aan de landeigenaren, de hogere klasse. In de Scandinavische landen zijn de bossen altijd voor een groot deel in het bezit geweest van de boeren en deze hebben de jacht als een soms belangrijke aanvullende voedselbron gehad. Op het platteland is het normaal om lid te zijn van de plaatselijke jachtvereniging. Het Finse woord voor wildernis, erämaa, betekent ook jacht- en visgronden. Vroeger gingen mensen juist op trektocht om voedsel en bont te halen, en wandelen bevat sporen van deze traditie, althans voor sommige wandelaars.
Zelfs de afgelegen gebieden zijn zelden echt ongerept. In het noorden worden de meeste gebieden gebruikt voor de rendierhouderij. Het meeste onbeschermde bos wordt gebruikt voor bosbouw. In de praktijk zullen de meeste mensen dit slechts af en toe merken.
Vanwege de geringe bevolking, vooral in het noorden, zullen de paden vrij rustig zijn, behalve in de buurt van de belangrijkste toeristische resorts. Buiten paden zie je weinig mensen, zelfs in de buurt van steden. In de buurt van hoofdwegen hoor je misschien het verkeer, maar in de meer dunbevolkte gebieden hoor je al snel alleen maar stilte.
Klimaat en terrein
Type terrein en weersomstandigheden variëren enorm, van de steile bergen van Noorwegen tot de bijna vlakke vlaktes van het Finse Ostrobothnia, van het gematigde en regenachtige klimaat van de Atlantische kust tot het bijna continentale klimaat van het binnenland van Finland en van een warm gematigd klimaat in het zuiden tot gletsjers in de bergen en toendra in het uiterste noorden.
Minder dan 5 % van het landoppervlak van Noorwegen is bebouwd (landbouwgrond, wegen, steden), en het aandeel is vergelijkbaar in de andere landen. In Noorwegen is ongeveer 50 % van het gebied een soort open ruimte zonder bos, inclusief stevige boomloze grond en kale rotsen, meer dan 30 % is bos en ongeveer 5 % is moeras en moeras (vooral in Oost-Noorwegen, Trøndelag en Finnmark) , 5% is zoet water (rivieren en meren) en 1% is permanent ijs of sneeuw. In Finland is 70 % bos, terwijl de open ruimte voornamelijk uit meren en moerassen bestaat, in het uiterste noorden ook grote heidegebieden. Ook in Zweden komen wetlands veel voor (ongeveer 20% van het gebied). Ongeveer 63% van IJsland is een dor landschap, 23% heeft een soort vegetatie, 12% is bedekt met gletsjers en 3% is meren.
Weersvoorspellingsdiensten zijn over het algemeen van goede kwaliteit, maar lokale ervaring kan nodig zijn om ze te interpreteren: windomstandigheden variëren afhankelijk van de lokale topologie en voor de temperatuur worden in veel voorspellingen alleen gemiddelde dagmaxima vermeld, variatie en nachttemperaturen moeten worden afgeleid. De wind is over het algemeen sterker in de hoge en kale bergen en langs de buitenkust. Het verschil tussen de maximum- en minimumtemperatuur op een bepaalde dag ligt normaal gesproken tussen 3-15°C (5-30°F), tenzij er significante weersveranderingen zijn. Een heldere hemel betekent meestal een koude nacht. Gemiddelde maximale dagtemperaturen in juli variëren van ongeveer 15°C (60°F) tot ongeveer 23°C (75°F), afhankelijk van de locatie, in januari van ongeveer het vriespunt tot ongeveer -10°C (15°F), hoge bergen niet geteld. Extreme temperaturen kunnen variëren van 35 °C (95 °F) in de zomer tot -50 °C (-55°F) in de noordelijke winter in het binnenland.
Weersvoorspellingsdiensten en informatie over het klimaat zijn beschikbaar voor Finland vanaf de meteorologisch instituut (smartphones) of prognose, voor Noorwegen vanaf de Meteorologisch kantoor en weernieuws en voor IJsland vanaf IJslands meteorologisch kantoor.
Het gebied ligt in het grensgebied tussen de Westerlies en de Subarctische wateren; het weer kan worden gedomineerd door een bepaald weersysteem of er kan wisselend weer moeilijk te voorspellen zijn. In de buurt van de Atlantische kust (d.w.z. in IJsland en in en nabij Noorwegen) en op grote hoogte zijn snelle weersveranderingen gebruikelijk.
Hoge bergen en gletsjers zijn in sommige periodes van het jaar moeilijk te bezoeken. Houd er bij het beoordelen van de hoogte rekening mee dat de boomgrens in de meest noordelijke delen van Finland en Noorwegen tot ver onder de 400 meter kan liggen. In de hoge bergen van Noorwegen en IJsland kan er na de winter tot juni sneeuw blijven liggen, en grote stukken kunnen de hele zomer blijven liggen. Te voet kunnen de hoge bergen van Noorwegen over het algemeen pas in de tweede helft van de zomer en vroege herfst worden bezocht (meestal juli tot september, bezoekers moeten specifieke informatie krijgen voor elk gebied).
Het oppervlak in de hoge bergen is meestal erg ruig, vaak losse rotsen, keien, sneeuw en gletsjers - wandelen is meestal inspannend en goede laarzen zijn vereist. Dit ruige, kale oppervlak verschijnt op veel lagere hoogte in Noorwegen dan in continentaal Europa of in de Amerikaanse Rockies; zelfs op 1000 tot 1500 meter boven de zeespiegel zijn er hoge alpine omstandigheden met nauwelijks vegetatie en sneeuwvelden die de hele zomer overblijven.
Op lagere hoogten, maar boven de boomgrens, is er vaak een goed beloopbare heide. Dit is het typische terrein in de "lage heuvels" (lågfjäll), zoals in het uiterste noorden van Finland en tussen de hoge bergen en de bossen in Zweden. Nat terrein nabij de boomgrens is vaak dicht begroeid met wilgenhout (Salix) struiken, vrij lastig om er doorheen te komen. Valleien zijn vaak bebost, voornamelijk met gevallen berken, maar ook op sommige plekken met dennenbossen en iets lager gelegen dennen- en sparrenbossen.
De dennen- en sparrenbossen vormen het meest westelijke deel van de grote Noord-Euraziatische taigagordel. De taigagordel beslaat het grootste deel van Finland en Zweden en delen van Noorwegen (met name Oost-Noorwegen en enkele grensregio's). In de laaglanden, vooral in sommige delen van Finland en Zweden, zijn er ook uitgestrekte moerassen en moerassen. De ijstijd heeft eskers achtergelaten, die het landschap in sommige regio's een eigenaardig glooiend karakter geven. Een groot deel van Zuid-Finland en Zweden bevonden zich onder de zeespiegel toen het ijs vertrok, en de basis is vaak zichtbaar, zelfs op lage heuvels, met bomen die groeien waar voldoende grond is opgehoopt, waardoor een dun bos op de heuveltoppen ontstaat. Met uitzondering van enkele regio's, is slechts een klein deel van het land landbouwgrond. Bos domineert, hoewel veel ervan wordt gebruikt voor bosbouw, met veel open plekken. Hier en daar is oud bos te vinden, gered door moeilijk terrein, en grotere gebieden ver genoeg van wegen en rivieren.
Verhogingen en landvormen
De hoogste hoogten bevinden zich in de westelijke delen van het Scandinavische schiereiland, van het uiterste zuiden van Noorwegen, door Midden-Noorwegen en grensregio's met Zweden en tot Troms en Finnmark provincies in het uiterste noorden. Deze verhogingen worden vaak de Scandinavische bergen genoemd. De hoogste toppen bevinden zich in Noorwegen Jotunheimen, waar de hoogste top 2469 meter is. Zo'n 200 toppen in Noorwegen liggen boven de 2000 m – meestal in Jotunheimen maar ook in Rondane en Dovrefjell. Hoogste toppen van Zweden zijn binnen Lapland vlakbij de grens met Noorwegen, met een handvol toppen boven de 2000m. De hoogste toppen van IJsland zijn binnen Het binnenland van IJsland en Zuid IJsland, met een piek boven de 2000m. Laaglanden in Noorwegen zijn grotendeels beperkt tot valleien en kusten. Over het algemeen betekent de grotere hoogte ook het wildste terrein, vooral langs de Atlantische kust van Noorwegen met immense fjorden (zoals Sognefjord) en torenhoge pieken die rechtstreeks uit de oceaan oprijzen, zoals in Lofoten. Er zijn echter enkele grote hoogten met zachtere landvormen (hoge plateaus), zoals: Hardangervidda plateau, Dovrefjell, uitgestrekte hooglanden tussen de grote valleien van Oost-Noorwegen, en Finnmarksvidda (binnenland) Finnmark plateau). Vanwege het koudere klimaat in het uiterste noorden, zijn Finnmarksvidda en andere hoogten in Finnmark zelfs op slechts 300 tot 500 meter boven zeeniveau nogal kaal.
In tegenstelling tot het westelijke deel, Finland wordt meer gekenmerkt door zachte landvormen met bossen of open stranden. De hoogste hoogten van Finland zijn slechts ongeveer 1300 m, en bergen die hoger zijn dan 1000 m boven de zeespiegel zijn alleen te vinden in de "arm" van Finland in het uiterste noordwesten. Afgezien van een paar uitzonderingen in het oosten, zul je zelden bergen tegenkomen die hoger zijn dan 300 meter ten zuiden van Lapland. Aan de andere kant is een groot deel van Finland bedekt met meren en beken.
Vergeleken met Finland, Zweden is heuvelachtiger en veel van wat ten noorden van de lijn Stockholm-Oslo ligt is beboste wildernis zonder grote steden. Tenslotte Scania, het meest zuidelijke deel van Zweden, doet meer denken aan Denemarken, Nederland of Noord-Duitsland - het is eigenlijk zo plat als een pannenkoek, en veel ervan is landbouwgrond.
IJsland is net zo onvruchtbaar als Noorwegen. De hoogste hoogten van IJsland bevinden zich in het binnenland van IJsland en in het Tröllaskagi-gebergte in Noord-IJsland. Elders in IJsland zijn de hoogtes lager dan 600 meter.
Bergen
In het Noors verwijst "berg" ("fjell") meestal naar hoogtes die boven de boomgrens reiken. Minder steile, relatief vlakke, boomloze plateaus zonder uitgesproken pieken worden vaak "vidde" genoemd (de onderstaande lijst bevat gedeeltelijk plateaus zoals bijvoorbeeld de brede Finnmarksvidda van het noorden).
De Scandinavische bergen zijn grofweg in te delen zoals op de kaart.
- A & B: Arctische bergen
- inclusief Kebnekaise, Nationaal park Sarek, Lyngen Alpen, Lofoten, Svartisen-gletsjer, Narvik, Wildernisgebied van Käsivarsi
- C: Centrale grens hooglanden (Noorwegen en Zweden)
- D: Fjordenbereik
- inclusief Sunnmøre & Romsdal Alpen, Jostedalsbreen gletsjer, de meeste Sognefjorden
- E: Centrale bergen
- inclusief Rondane-Dovrefjell, Jotunheimen (hoogste in Noord-Europa)
- F: Zuidelijke hooglanden
- inclusief Hardangervidda plateau en Rogaland/Setesdal heide
Seizoenen
Het zomerse wandelseizoen is over het algemeen half mei tot begin september, behalve in het noorden en in de hoge bergen, waar het in juni begint, in sommige gebieden zelfs in juli. Wandelen is in deze tijden meestal gemakkelijk en er is minder behoefte aan voorbereidingen, vaardigheden en uitrusting dan in andere delen van het jaar - maar sommige bestemmingen zijn nog steeds veeleisend. De meeste zomermuggen en knutten zijn in veel gebieden hinderlijk, vooral onder de boomgrens in het noorden van eind juni tot augustus. In augustus worden de nachten donker, gaan de kinderen terug naar school en sluiten sommige toeristische voorzieningen voor de winter.
De vroege herfst (meestal september) is de tijd van ruska, wanneer bladeren rood en geel worden, een bijzonder mooi gezicht in Lapland en Finnmark (maar de periode is daar vaak kort - de winter kan vroeg komen). Veel locals gaan erop uit om paddenstoelen en bosbessen te plukken. Dit is vaak een mooi wandelseizoen; de dagen zijn over het algemeen mild, hoewel het 's nachts kan vriezen en de eerste sneeuwval laat in de maand kan verschijnen. Insecten zijn grotendeels verdwenen en de lucht is meestal fris. De late herfst (oktober-november) is daarentegen voor de meeste bezoekers niet het beste seizoen: het is donker en nat, met af en toe sneeuw maar geen betrouwbare sneeuwbedekking (skigebieden zijn wel open, maar zijn vaak afhankelijk van kunstmatige sneeuw) . In november daalt de temperatuur soms tot -15 ° C (5 ° F) of lager, zelfs in Zuid-Finland.
Midden in de winter is er in het noorden helemaal geen zonsopgang en kan het extreem koud zijn. Ook in het zuiden zijn de dagen kort. Misschien wil je de Arctic Night of Kerstmis meemaken in het thuisland van Father Christmas (Finnen geloven dat hij in Lapland woont en hordes Britten komen hem bezoeken). Anders geeft u misschien de voorkeur aan februari in het zuiden of het vroege voorjaar in het noorden voor winterwandelingen. Als u gebruik gaat maken van de faciliteiten van het skigebied, let dan op de pieken tijdens wintervakanties; je kunt op een bepaald moment koopjes krijgen. Zie ook Winter in de Scandinavische landen.
De lente is een geliefd seizoen bij veel locals. De dagen zijn licht, de zon is sterk en de natuur ontwaakt. Wandelingen in de wildernis kunnen veeleisend zijn, met diepe sneeuw hier en kale grond daar, en veel water, maar veel bestemmingen zijn probleemloos. In het noorden en in de hoge bergen is juni nog steeds een tijd van smeltende sneeuw en hoog water in de beken en in de hoge bergen kan sneeuw aanhouden tot juli of later. Rotte sneeuw en hoog water maken het wandelen in de getroffen gebieden in de vroege zomer elders moeilijk. Later is de resterende sneeuw vaak compact, hard genoeg om op te lopen.
De lente is bijzonder laat in het hooggebergte van Noorwegen, zelfs in juni zijn sommige gebieden alleen op ski's toegankelijk. Dit geldt in bergen zoals Noors Jotunheimen en Hardangervidda, waar de sneeuw kan aanhouden tot juni en grote stukken sneeuw tot de late zomer. Zelfs in Finland is er een midzomerskiwedstrijd (at Kilpisjärvi). Noren wandelen te voet met hun ski's naar gebieden waar ze verder kunnen skiën.
Vrijheid om te zwerven
De basisrechten van iedereen (recht op toegang, vrij rondlopen) zijn het recht om vrij te voet, per ski of per boot rond te dwalen, het recht om in een tent te overnachten en het recht om eetbare bessen en paddenstoelen te plukken. In welke niet-wildernisgebieden de rechten van toepassing zijn, verschilt enigszins van land tot land – b.v. in IJsland is voor toegang tot een afgesloten gebied buiten de weg de toestemming van de landeigenaar vereist, net als voor sommige details. De rechten (meer correct: het ontbreken van het recht van de landeigenaar om te verbieden) gaan gepaard met de verwachting attent te zijn en staan het niet toe om specifieke wetten te overtreden, schade aan te richten (zoals wandelen in velden met groeiend gewas of zwerfvuil achterlaten of geopende poorten achter) of bewoners of dieren in het wild te storen. Sommige details zijn in de wet vastgelegd, maar veel moet worden geïnterpreteerd; rechtszaken zijn zeldzaam.
Lees bij het bezoeken van nationale parken en andere "officiële" bestemmingen de instructies voor het specifieke gebied. Meestal compenseren de geleverde diensten (zoals aangewezen kampvuurplaatsen en kampeerterreinen) de lokale beperkingen. U wordt aangemoedigd (soms verplicht) om de paden te volgen, waar deze zijn voorzien.
Zien Recht op toegang voor een meer diepgaande discussie en misschien links naar gidsen voor de specifieke landen.
Brand
- Zie ook: Kampvuur
Je moet altijd voorzichtig zijn bij het maken van een vuur - zorg ervoor dat je weet wat dat betekent. Het moet altijd worden bekeken en zorgvuldig worden gedoofd. Vooral de spar, die wijdverbreid is in de Scandinavische landen, zorgt voor veel brandbaar materiaal. Gebruik waar mogelijk aangewezen kampvuurplaatsen. Maak geen vuur op steen (die zal barsten) of turf (die moeilijk betrouwbaar te blussen is). In Zweden heb je geen toestemming nodig, als je maar voorzichtig bent. In IJsland is vuur toegestaan buiten beschermde gebieden waar er geen risico is op natuurbranden of andere schade (maar brandhout is schaars). In Noorwegen is het maken van vuur over het algemeen verboden van 15 april tot 15 september, behalve op een ruime veilige afstand van bossen, gebouwen en ander brandbaar materiaal of op officieel aangewezen plaatsen. In Finland is voor open vuur altijd toestemming van de landeigenaar nodig, maar in het noorden is er een algemene toestemming voor een groot deel van het staatsgrond (controleer de gebieden en de voorwaarden). Het mogen maken van een vuur houdt niet noodzakelijkerwijs het recht in om brandhout te nemen; geen schade toebrengen aan bomen of esthetisch of ecologisch waardevolle stammen. In IJsland is hout een bijzonder schaarse hulpbron en wat zou doorgaan als formeel niet toegestaan, maar geen kwaad doen (en dus geaccepteerd) in de andere landen, zou daar definitief slecht kunnen zijn. In noodgevallen gebruik je je eigen oordeel.
In bijzonder droge omstandigheden kan er een totaal verbod gelden op open vuur buitenshuis (inclusief wegwerpgrills en dergelijke). In Finland zijn dergelijke verboden in de zomer gebruikelijk en wordt in de meeste weersvoorspellingen per regio (in Lapland: per gemeente) geadverteerd als "waarschuwing voor bosbrand" (metsäpalovaroitus/varning voor skogsbrand). In het voorjaar kan er een waarschuwing zijn voor grasbrand, die niet zo ernstig is, maar toch het vermelden waard. Kampeerkachels worden niet beschouwd als open vuur, maar ze kunnen vaak wel een natuurbrand veroorzaken, dus wees voorzichtig met ze (en met je gebruikte lucifers). In Zweden worden de verboden niet centraal geadverteerd; de verboden worden beslist door de hulpdiensten, meestal op regionaal of gemeentelijk niveau.
In nationale parken en dergelijke zijn er kampvuurplaatsen met gratis brandhout. In sommige grote nationale parken en wildernisgebieden is het mogelijk om vuur te maken als er geen kampvuurplaatsen in de buurt zijn (raadpleeg de regels voor het gebied). Maak geen al te grote vuren, maar ga spaarzaam om met brandhout. Als een deel van het brandhout kant-en-klaar is en een deel niet, of een deel staat buiten, moet nieuw brandhout worden gemaakt en naar binnen worden gebracht in plaats van wat wordt gebruikt. Je moet normaal gesproken niet bijvullen vanuit de natuur. Er is vaak een bijl en misschien een zaag voor het doel, vooral op meer afgelegen plaatsen, maar misschien wil je er zelf een dragen. Een goed mes is een basisoverlevingsuitrusting en moet, net als lucifers, tijdens een langere wandeling worden meegenomen met waterdicht verpakte reserveonderdelen.
Om onder moeilijke omstandigheden vuur te maken, zijn er meestal drie soorten tondel beschikbaar in het bos: dode droge twijgen laag op sparren (neem alleen die gemakkelijk af te breken - de spar raakt gemakkelijk besmet), berkenschors (niet op bast lijkend die van andere bomen) of harsachtig dennenhout. De drie vereisen verschillende technieken, dus train ergens waar het nemen van het materiaal geen kwaad kan, voordat je ze moet gebruiken. Als je de sparren twijgen gebruikt, heb je er genoeg van nodig, met voldoende fijn materiaal en het juiste compromis tussen voldoende lucht en voldoende warmte (je moet misschien je handen gebruiken; je moet het vuur respecteren maar niet bang zijn). Het gebruik van berkenschors is eenvoudig, maar controleer hoe het zich gedraagt. Een mes is handig om het in grotere stukken van het hout te krijgen. Voor dennen is de sleutel om fijn genoeg plakjes te hebben. Dennenhout dat als tondel kan worden gebruikt, is te herkennen aan de geur bij een verse snede en aan het feit dat het al lang dood maar niet verrot is, vaak als harde delen van een anders gedesintegreerde met mos bedekte stronk (train je oog!). In de berkenbossen, waar geen droog hout is, moet het berkenhout in voldoende dunne stukken worden gesplitst en extreem dun worden gemaakt om het vuur aan te wakkeren (dikker brandhout kan worden gebruikt om muggen op afstand te houden, en nadat het is opgedroogd genoeg). Boven de boomgrens kun je droge twijgen gebruiken, maar het kan lastig zijn om voldoende droog brandhout te krijgen.
Licht
Vanwege de noordelijke breedtegraad dwaalt de zon een groot deel van het jaar vrij dicht bij de horizon, zowel overdag als 's nachts. De schemering duurt veel langer dan dichter bij de evenaar, meer dan een half uur in het zuiden en mogelijk enkele uren in de poolnacht (zonder daglicht).
Het daglicht is beperkt in de late herfst en vroege winter, en de uren die beschikbaar zijn om te wandelen zijn zeer beperkt, in ieder geval in dicht bos, op ruig terrein en waar oriëntatielopen moeilijk is, vooral omdat de lucht vaak bewolkt is in de late herfst. In de winter zal de sneeuw zelfs de sterren helpen om 's nachts wat licht te geven, wat op gemakkelijk open terrein misschien genoeg is als je er eenmaal aan gewend bent - maanlicht kan veel voelen.
Van mei tot juli zijn de nachten vrij licht in de hele regio. Er is Middernachtzon anderhalve maand in het hoge noorden en slechts een paar uur (relatieve) duisternis zelfs in het zuiden rond midzomer. In augustus worden de nachten donker en in de late herfst, voordat de sneeuw komt, zijn er zeer lange donkere avonden.
Houd er rekening mee dat zonnestralen op grote hoogte in de zomer extreem sterk kunnen zijn vanwege schone lucht, reflecties van meren en sneeuwvelden en weinig vegetatie.
Mensen
.jpg/220px-Amanda_Delara_(29519019388).jpg)
Het personeel van elk informatiecentrum, hotel etcetera spreekt meestal vloeiend Engels en informatie gericht op toeristen is meestal ook in het Engels beschikbaar. Bij grote toeristische attracties, hotels en dergelijke is het personeel meestal vloeiend in meerdere talen, maar in familiebedrijven zijn ouderen niet noodzakelijkerwijs vloeiend, behalve in hun moedertaal. Je zult echter meestal in staat zijn om te overleven met Engels - en je kunt een Sami ontmoeten die in een goahti is geboren maar vloeiend meerdere vreemde talen spreekt.
Het noorden van de Scandinavische landen is het thuisland van de Samische mensen; ze zijn de meerderheid in enkele gemeenten en grote minderheden in andere. Door de taalpolitiek van een halve eeuw geleden spreken veel Sami niet Sami, maar velen doen dat, vooral in het noordelijkste Fins en Zweeds Lapland en het grootste deel van Noors Finnmark. Ze spreken ook de meerderheidstaal van het land en aan de grenzen, mogelijk de taal van het buurland (Zweeds en Noors zijn ook onderling verstaanbaar). Er zijn grote groepen die Finse dialecten spreken (Meänkieli, Kven; naast de meerderheidstaal) in het Zweeds Tornedalen en in delen van Finnmark.
In de archipel van Uusimaa, De zuidelijke Archipel Zee, Een land en de kust van Ostrobothnia Zweeds is de traditionele taal. Je zult overleven met Fins of Engels, maar de Zweedssprekende mensen zijn misschien niet erg onder de indruk van je poging om ze in het Fins te begroeten.
In sommige van de dunbevolkte gebieden, zoals Lapland en de Finse archipel, is toerisme voor velen een belangrijk aanvullend inkomen. Kleine familiebedrijven adverteren niet per se op internet of in toeristische brochures. Je moet je ogen open houden en ter plaatse vragen.
Bestemmingen
- De nieuwkomer heeft vuur nodig new
- Wiens knieën verdoofd zijn;
- Vlees en schoon linnen dat een man nodig heeft
- Wie is er over de heuvels gegaan... – De Hávámal
Door de vrijheid om te zwerven kun je min of meer overal naartoe. In alle delen van de landen zijn bossen of andere soorten natuur open voor het publiek. Degenen die graag backpacken in de wildernis of meerdere dagen off-road willen zijn, kunnen op zoek gaan naar de minst bevolkte gebieden, zoals in het noordelijke binnenland van Finland, Noorwegen en Zweden, in of net ten oosten van de centrale Noorse bergen (Jotunheimen, Hardangervidda, Dovre ), in het oosten van Finland en in het binnenland van IJsland. Op sommige plaatsen kun je honderd kilometer min of meer in één richting lopen zonder een weg te zien.
In Noorwegen zijn er routes voor dagtochten of langere trektochten door het hele land. In de andere landen zijn ook overal braakliggende terreinen, geschikt voor een boswandeling of voor het plukken van bessen, maar voor paden of andere routes die geschikt zijn voor een langere trektocht moet je meestal de kaart wat meer bestuderen, of een stukje reizen naar een geschikte koploper.
Houd er rekening mee dat backpacken door de wildernis in de Scandinavische landen kan betekenen wandelen zonder enige infrastructuur, mogelijk dagenlang niemand ontmoeten en alleen zijn als er iets misgaat. Dit is iets waar veel mensen voor komen, maar als je twijfelt aan je vaardigheden, kies dan geschikte routes. Er zijn alle niveaus van compromissen beschikbaar.
De beste wandel- of landschappen zijn niet per se in nationale parken of natuurreservaten. Het kan echter de moeite waard zijn om eerst "officiële" of anderszins bekende bestemmingen te overwegen, die enkele van de meest waardevolle natuur en enkele van de mooiste landschappen omvatten. Ook hiervoor is het makkelijker om informatie en diensten te vinden.
Beschermde gebieden van verschillende typen worden soms met elkaar vermengd. Er kunnen bijvoorbeeld gebieden zijn met strenge beperkingen binnen een nationaal park of een minder beperkte grenszone buiten het park. Er zijn ook beschermde gebieden die weinig invloed hebben op de wandelaar en die vooral de acties van de landeigenaar en de planningsautoriteiten beperken.
In Finland worden nationale parken, wildernisgebieden en enkele van de andere bestemmingen onderhouden door Metsähallitus, de Finse bosbouwadministratie, die informatie heeft over de bestemmingen en wandelen in het algemeen op nationalparks.fi. Er wordt ook informatie verstrekt bij hun klantenservicepunten en bezoekerscentra van de nationale parken, waar u misschien een bed in een hut kunt reserveren of visvergunningen (of zelfs jachtvergunningen) kunt kopen. Ook Finse nationale parken heeft informatie over de meeste "officiële" bestemmingen.
In Noorwegen is de Trekkingsvereniging onderhoudt paden tussen hun vele hutten (berghutten) in alle delen van het land.
nationale parken
In Noorwegen verwijst "nationaal park" in de eerste plaats naar de beschermde status van braakliggend gebied. Wandelen en landschap is vaak even mooi buiten parken. Nationale parken zijn vaak omgeven door een zone van "beschermd landschap", dat vanuit het oogpunt van de wandelaar vaak de meest interessante en meestal de meest toegankelijke wildernis is.
Anders zijn nationale parken de meest voor de hand liggende bestemmingen. Ze hebben betrekking op een bijzonder zeewaardige natuur, diensten zijn doorgaans gemakkelijk verkrijgbaar en de meeste zijn zonder veel poespas bereikbaar. Er zijn meestal kortere routes in de buurt van de bezoekerscentra, geschikt om snel wat van de typische natuur te zien, voor dagtochten en voor minder ervaren wandelaars. In de grotere zijn er ook afgelegen gebieden voor degenen die hun eigen pad willen bewandelen. In tegenstelling tot wat in sommige andere landen wordt gedaan, hebben nationale parken geen wegen, hekken of bewakers - in Noorwegen alleen paden en lodges.
Er zijn nationale parken door het hele land, die de meeste soorten wilde (en sommige gecultiveerde) landschappen beslaan: Finse nationale parken, Zweedse Nationale Parken, Noorse nationale parken, IJslandse nationale parken.
De bezoekerscentra ("naturum", "nasjonalparksentre"), soms ver van het park zelf, geven vaak een nuttige kennismaking met de natuur en cultuur van het gebied. Er kunnen films, rondleidingen of iets dergelijks zijn, de moeite waard om van tevoren te bekijken. Sommige centra zijn buiten het seizoen gesloten of helemaal niet bemand.
Recreatiegebieden
Recreatiegebieden zijn vaak gemakkelijker te bereiken dan nationale parken en hebben mogelijk minder beperkingen. Velen van hen zijn geschikt om te wandelen, hoewel ze kleiner zijn dan de meeste nationale parken en zelden het meest majestueuze landschap bieden.
In Finland Nationale wandelgebieden worden onderhouden door Metsähallitus.
De meeste steden hebben op zijn minst enkele recreatiegebieden, die meestal bereikbaar zijn met de lokale bus of te voet vanaf het stadscentrum. Buiten sommige steden zijn er uitgebreide wandelmogelijkheden. bijvoorbeeld rond Oslo er zijn uitgestrekte bossen met goed onderhouden paden of paden (sommige met verlichting) binnen het bereik van metro- en stadsbussen, en binnen Bergen er zijn verschillende bergen naast het stadscentrum.
Er zijn wandel- en skiroutes rond de meeste skigebieden en dergelijke. Soms maken ze verbinding met paden van nationale parken.
Natuurreservaten
Natuurreservaten kennen over het algemeen de meest strikte vorm van bescherming en regels voor het specifieke reservaat dienen vooraf gecontroleerd te worden. Ze zijn gemaakt om de natuur te beschermen, ter wille van de natuur en voor onderzoek. Meestal zijn er wandelpaden door de grotere en kunnen er enkele accommodatie- of kampeerfaciliteiten zijn buiten het beschermde gebied. Ze kunnen heel bijzondere of goed bewaarde natuur omvatten. Ze zijn meestal kleiner dan nationale parken en (die met paden) meestal geschikt voor een dagtocht of een dagwandeling. Afwijken van paden is vaak toegestaan in de winter of buiten het broedseizoen.
Wildernisgebieden
Wildernisgebieden in Finland zijn afgelegen gebieden die door de wet zijn gedefinieerd, met strenge beperkingen op het bouwen van infrastructuur of enige andere exploitatie dan voor traditionele beroepen (zoals rendierhouderij, jagen of hout halen voor huishoudelijke behoeften). De status heeft weinig directe impact op een wandelaar, maar het zijn interessante bestemmingen voor wie geen kant-en-klare wandelroutes wil. De gebieden zijn belangrijk voor de rendierhouderij, er kunnen vissers zijn, maar meestal ben je alleen, mogelijk dagenlang. Er zijn enkele paden en wildernishutten in de gebieden en er zijn meestal enkele toeristische diensten in de buurt. Vergunningen voor de jacht op klein wild (in het seizoen) zijn doorgaans beschikbaar. Voor voorbeelden, zie Käsivarsi, Pöyrisjärvi en Muotkatunturit.
Onofficiële bestemmingen
Je kunt min of meer wandelen waar je maar wilt. De gebruikelijke reden om geen "officiële" bestemming te gebruiken, is dat je wilt wandelen of dwalen in de buurt van de plaats waar je anders verblijft of toevallig langskomt. Zelfs in de buurt van de grotere steden is er meestal veel ongerepte natuur. Locals maken vaak geen onderscheid tussen "officiële" bestemmingen zoals nationale parken en andere wandelgebieden. De vrijheid om te zwerven stelt je in staat ervan te genieten zolang je uit de buurt blijft van werven, gecultiveerd land en dergelijke. Be considerate and polite when you meet people and try not to disturb others.
Most of the countries (about 95% of Norway) is some kind of wilderness where the public is allowed to hike. Even in such wilderness there may be occasional roads reserved for logging, hydro power construction or power line maintenance. In Finland such roads are common in unprotected areas and provide easy access for berry pickers and hikers alike, while ruining the feel of wild nature – choose routes where the forestry roads (and clearings) are not too common. In Norway there are in addition many roads to summer farms (seter) in the forests or mountains or to abandoned farms. Such roads may not be open to public traffic and are usually dead-end roads with minimal traffic. Seters are usually hubs for hiking trails in the area.
Wandelpaden
Trails are often meant for use either in summer or in winter. When using them outside the intended season it is important to check the viability of the route. Winter routes are usually meant for cross-country skiing and may utilise the frozen lakes, rivers and bogs, while summer routes may have all too steep sections, go through areas dangerous in wintertime or simply be difficult to follow when marks are covered with snow. When evaluating the route, make sure you understand whether any descriptions are valid for the present conditions. Local advice is valuable.
Usually deviating from trails is allowed, except in nature reserves and restricted parts of national parks, although not encouraged in sensitive areas or areas with many visitors. Many experienced hikers prefer terrain without trails, at least for some hikes.
In addition to hiking trails at separate destinations there are some long distance hiking trails and hiking trail networks connecting nearby protected areas and recreational areas. They usually follow minor roads some or most of the distance, going through interesting natural surroundings wherever possible and sometimes passing by villages and tourist attractions, where you might be able to replenish. Lengths vary from suitable for a one day hike to the extreme European long distance paths. The longest routes are usually created by combining trails of different trail networks, which increases the risk of some parts not being well signed or maintained. There may even be parts missing. As hiking on other persons' land is perfectly allowed, you can make your own adjustments to the routes, but this may sometimes mean walking by a road or through unnecessarily difficult terrain.
On combined trails or trails that pass borders (between countries, municipalities or areas with different protection status), it is quite common that the markings or the maintenance standard change. Check that the same agent is responsible for the trail all the way or be prepared for it to change character. This is no problem if you have the equipment and skill to continue regardless, but can be problematic if you made your decision based on what the first part looked like. The character of the trail can change also for other reasons, such as leaving for the backwoods, reaching higher mountains or crossing mires.
In contrast to many trails in continental Europe, the hiking trails seldom go from village to village, but tend to mostly keep to non-inhabited areas. There is usually no transport (for instance for luggage) available. Where the trails follow traditional routes (from the time before the cars), they usually do so in the wilderness, where few villages are to be found. Newer trails have usually been made for exploring the natural landscape, not to connect settlements. Many trails lead from permanent settlements to shielings (summer farms, seter in Norwegian, fäbod in Swedish, karjamaja in Finnish) in the forest or in the high valleys, then onwards to pastures further into the uplands, high plateaus or high valleys. In Norway, such shielings are often starting points for hiking trails at higher altitudes, DNT lodges are often found at old shielings.
There are trails usable with wheelchair or prams, but this is not typical. Many trails follow quite narrow and rough paths. Even trails that start wide and smooth may have sections that are muddy (possibly with duckboards) or narrow, steep and rocky. This is true also for some very popular trails, such as the one to Trolltunga. Check, if this is important for you.
DNT maintains some 20,000 kilometres of summer trails in Norway. In the fells these are usually marked with cairns, some of which are marked with a red "T". In woods, markings are often red or blue stripes painted on trees. Winter routes and routes where the cairns would be destroyed in winter often have poles instead, also these usually with a red mark. Note that new or little used trails may be less worn than other paths leading astray. Winter routes are often marked with twigs instead of permanent marking, before the main season in spring. Markings in Finland and Sweden follow somewhat different standards.
The DNT trails are also classified: green trails do not require special skills and are often short (those suitable with wheelchair or pram are specially marked as such), blue trails require some fitness and basic skills, red trails require experience, fitness, good footwear and adequate equipment, while black trails can also be hard to navigate. Metsähallitus in Finland has some years ago started with a similar classification (with red and black combined and less emphasis on fitness, as the terrain is less demanding there).
In addition to the classification, DNT gives height profile and estimated time for the trails. The times are calculated for a fit and experienced hiker, excluding breaks – add considerable time to get a realistic estimate of total time needed.
There are three hiking routes in the Nordic countries that belong to the European long distance paths network (long sections are missing or unmarked at least in the Finnish parts):
- E1 hiking trail runs from Italy through Denmark and southern and middle Sweden to Nordkapp in Norway
- E6 hiking trail runs from Turkey through Denmark, southern Sweden and Finland to Kilpisjärvi (the north-west tip of Finland by the Swedish and Norwegian border). You can continue by the Nordkalottleden.
- E10 hiking trail runs from Spain through Germany and Finland to Nuorgam (the northern tip of Finland, by the Norwegian border). Van Koli National Park naar Urho Kekkonen National Park in Finland the route is known as the UKK route.
De Nordkalottleden/Nordkalottruta trail (800 km) goes through Sweden, Norway and Finland offering versatile northern fell landscape, with easy to travel fell highlands, lush birch forests, glaciers and steep-sided gorges.
De Padjelantaleden trail (140 km) and Kungsleden trail (440 km) meander through the national parks of Swedish Lappland, one of Europe's largest remaining wilderness areas.
Some Finnish trails are described by Metsähallitus. For trails at specific destinations, see that destination. There are also trail networks maintained or marketed by municipalities and other entities, such as the Walks in North Karelia netwerk.
Gear
For a basic idea about what to pack, have a look at packing for a week of hiking, wilderness backpacking en cold weather.
Good quality hiking equipment is available in many specialist shops, the largest probably being Partiovaruste / Scandinavian Outdoor Store, owned by a non-profit Finnish Girl and Boy Scout foundation. Such specialist shops should also be able to give good advice. Some equipment is available for rent at some destinations, especially if you are using a guide.
Every hiker must be familiar with the proper equipment for various seasons and areas as well as their style of hiking. In the Nordic area, choosing the right equipment may be particularly challenging outside the warmest summer and for the higher mountains.
Pack so that your spare clothes and outs won't get wet in rain and moist. Most backpacks are water repellent, but few if any are water resistant. Many have an integrated "raincoat", for others one is available as an add-on. Using plastic bags or similar inside the backpack is wise.
Het hele jaar
- Map – 1:50,000 standard topographical maps with trekking info are generally recommended; 1:25,000 are available for some areas and give greater detail, necessary for hikes in forests, where sight is limited; 1:75,000 and 1:100,000 are usable for good trails but may not give enough details in rough or steep terrain
- Compass – you want robust, low-tech navigation
- First aid kit
- Bottle(s) for water – e.g. used mineral water bottles
- Sunglasses – in summer, on snow and at high altitude
- Sunscreen – particularly at high altitude and where there is sun and snow
- Sleeping bag, hiking mattress and tent – on overnight hikes, unless you know you will get by without
- Food, snacks
- Camping stove – on any longer hike
- Cutlery etc.
- Wedstrijden
- Mes – carrying a knife in a public place is illegal, unless you have a good reason, carrying it together with camping equipment is acceptable.
- Repair kit covering any essential gear (by your definition of essential on the hike in question – knife, rope and tape will get you a long way)
- Fabric in bright colour, such as a reflexive vest, to aid finding you if need be. Can be your tent, backpack or similar.
- Optioneel
- satellite navigator (GPS) – not a substitute for map & compass
- Mobile phone (pack watertight and keep off most of the time)
- Binoculars
- Torch, candles: seldom needed in the white nights, but at least in autumn and winter a light source may be needed in the night; many wilderness huts lack electricity
- Towel (light)
- Nordic walking poles, walking staff or similar, to aid in keeping the balance in rough terrain and while fording
Zomer
On short hikes or in easy terrain you may get by without some of these. The right foot wear is the most important for a successful hike.
- Foot wear:
- Jogging shoes are acceptable on tractor roads and other smooth trails in the lowland
- Rubber boots are good in wet terrain, unless the terrain is too rough for them
- Hiking boots with ankle support and a sturdy sole on rougher trails and in some terrain off trails; some people prefer lighter footwear also on rough ground, do as you wish if you are sure-footed and have strong ankles
- Gaiters or tall (military style) boots useful in muddy areas, after snow fall or in areas with dense low bushes
- For steep hills, on very rocky surface, with crampons or heavy backpacks, stiff, durable mountain boots often needed
- Trousers:
- Flexible, light hiking/sport trousers in synthetic material is useful for most conditions, preferably water repellent, if you have two pairs one pair should probably be suitable for hot weather
- Shirt on body:
- Cotton or synthetic on warm days
- Wool or similar on cool days/high altitudes
- Walking staff can be useful in rough terrain and for fording, Nordic walking sticks also serve some of these needs
- In the backpack
- Mosquito repellent (for the warm season, particularly in the interior), in some areas a mosquito hat is very much recommended
- Wool underwear
- Shirt/jumper (wool or microfleece)
- Wind proof, water repellent jacket
- Raingear (on short hikes the jacket may be enough, on some hikes the raingear should be heavy duty)
- Head cover (for rain, warmth, sun and mosquitoes)
- Neck cover (in high altitude for all but the shortest hikes, otherwise probably not necessary)
- Light gloves/mittens (high altitude, also otherwise if weather can become cold)
- Light footwear for the camp (to let the foots rest and the heavy duty boots dry), possibly also for fording
Winter
Already 15 cm (half a foot) of snow makes walking arduous, and much more is common also in the south, in some areas more than two metres (6 feet) is possible. Walking is thus a serious option only around your base or camp, at much used trails (do not spoil skiing tracks!) or if you know there will be little snow. In addition, in early Winter (November-December) there is little or no daylight. On Norway's Atlantic side heavy snowfalls are common, particularly a bit inland and uphill. Several metres of snow has been recorded along the Bergen railway (near Hardangervidda). In the city of Tromsø the record is more than two meters, in the month of April, more than a metre heavy snow is common. The deep snow typical in Western Norway and Troms county is often heavy and sticky, making hiking really difficult.
Snowshoes probably work as well here as in Canada, and there are snowshoe trails at some destinations, but they are much slower than skis in most Nordic conditions.
Dit betekent cross-country skis are necessary for most Nordic winter hiking. Depending on conditions you may get away with skis meant for track skiing, but if you are going to ski off tracks, "real" cross-country skis are much better. There are many options though, mostly depending on whether you are going to mountainous terrain and whether deep loose snow is to be expected. Also check what possibly breaking parts there are, and whether the skiing boots are suitable for all conditions (warm enough etc.).
For clothing, advice for cold weather van toepassing zijn. You should have light enough clothing not to get too sweaty going uphill (especially important when it is cold, as you will not get dry easily), but also warm enough when having sought shelter for a snow storm.
Sommige portable stoves fare badly in really cold conditions. Check that for yours.
Some mobile phones fare worse in cold weather than others. Having the phone off in a sealed bag close to your body protects it and its battery, but it might still not work when needed.
When the sun comes out in earnest, i.e. after midwinter, be careful about snow blindness and sunburn. Mountain goggles are good also in some windy conditions (the snow carried by strong wind sometimes feels like needles).
Most people hiking in winter in the north or in the mountains stay overnight indoors, at wilderness huts. In severe weather it may however be hard to get to the hut, and in some areas there simply are no huts where you would need them. If you might have to sleep outdoors, make sure your equipment is good enough. Some tools for digging snow can come handy. In the south, where temperatures are comparably manageable, even quite cheap winter sleeping bags are enough, at least in mild weather or when sleeping by a fire at a shelter.
Remember that the unmanned huts are usually heated by wood, and it may be as cold indoors as outside (even colder, if temperatures have risen) when you arrive. It will take some time and labour before it gets warm – and if your matches got wet you won't be able to light the fire (unless you find some hidden away in the hut). A good knife, matches, torch and candles are important equipment.
For areas where avalanches are possible, and on glaciers, special equipment is needed.
Stap in
From most towns there is some hiking terrain in reach by local bus and by foot. Here is some advice for more remote destinations, such as most national parks.
Door coach
There are usually coach connections with stops near your destination. Watch out for express coaches that may not stop at your stop. Connections that start as express may stop at all stops in the far north.
Some destinations do not have direct coach connections. There might be a school bus, a regular taxi connection or other special arrangements to use for the last ten or twenty kilometres.
Met de auto
There are usually parking areas near the starting points of hiking routes in national parks and at similar destinations. You might, however, want to consider leaving your car farther away and use local transports, to be freer to choose the endpoint of your hike. On the other hand you can drive your car on minor roads without coach connections and stop at your whim – and for planned hikes you often can have a local business drive your car to a suitable location near the endpoint.
You are allowed to drive on some private roads, but not all. In Finland and Sweden roads that get public funding are open for all to use. Generally, unless there is a sign or barrier you are OK (watch out for temporarily opened barriers, which may be locked when you return). Parking may be disallowed in Norway except in designated places, in any case you should take care not to block the road or any exits. Some private roads are built for use with tractors, all-terrain vehicles or similar (or maintained only before expected use) and may be in terrible condition. In Iceland also many public roads (with numbers prefixed with "F") require four wheel drive cars and many mountain roads are closed in winter and spring.
Winter rijden requires skills and experience, and should be avoided unless you are sure you can handle it. Nordic roads are regularly covered in ice, slush or hard snow during winter. Not all minor roads are ploughed in winter. In Norway even some regional roads are always closed in winter and there is a telephone service (ph 175 in Norway) to ask about temporarily closed roads and road conditions.
Per boot
Some destinations are best reached by boat. There may be a regular service, a taxi boat service or the possibility to charter a boat (crewed or uncrewed).
Met de taxi
Taxi rides are expensive, but they may prove worthwhile to avoid hiring a car or bringing your own, and to allow you to choose starting and ending points of the hike more freely.
Sometimes there are special arrangements that can be used, such as a reduced rate or shared regular taxi service, or a possibility to use a taxi transporting children to or from school (minivan taxis are common for these services).
Although taxis in the towns are usually ordered via a calling centre, in the countryside you might want to call the taxi directly. Numbers may be available from the yellow pages of the phone catalogue, from tourist information centres, visitor centres or tourist businesses.
Met de trein
In Norway and Sweden there are train connections to some hiking destinations. Also in Finland train can be a good option for part of the voyage. Iceland has no railways. Long-distance trains often run 's nachts. There may be combined tickets, where you get a reduction on ferries or coaches by booking the voyage in a special way.
In Finland trains are especially useful for getting from the south (Helsinki, Turku, Tampere) to Lapland (Rovaniemi, Kemijärvi, Kolari). The overnight trains on this route also take cars (loaded quite some time before departure, and not to all stations, check details). Nearly all trains take bikes. There is usually a smooth transfer to coaches or minibuses to get farther.
In Zweden Abisko op de Luleå–Narvik spoorweg (Malmbanan, "Iron Ore Railway") and Porjus on Inlandsbanan provide railway access into the Laponië national park complex or nearby destinations, such as Abisko National Park, Kebnekaise en de Kungsleden en Nordkalottleden paden. Bikes are not allowed on mainline SJ trains, except foldable ones.
In Norway Hardangervidda can be reached directly from the spectacular Bergensbanen railway between Oslo en Bergen, and some stations are available by train only. The Nordlandsbanen (Trondheim–Bodø) railway runs across the Saltfjellet plateau, while the Dovrebanen (Lillehammer–Trondheim) runs across the Dovrefjell plateau. The Malmbanan runs through the Narvik mountains and passes the wild areas at the border between Norway and Sweden.
Met het vliegtuig
Some destinations are remote. There may be an airport near enough to be worth considering. The airport probably has good connections to the area.
If you want to spend money you might be able to charter a seaplane or helicopter to get to the middle of the wilderness – but part of the joy is coming there after a tough hike and few areas are remote enough to warrant such a short-cut other than in special circumstances. There are flights for tourists to some destinations especially in Sweden, where also heliskiing is practised near some resorts, while such flights are available but scarce in Finland, and air transport into the wilderness generally is not permitted in Norway.
Met de fiets
Most destinations are reachable by bike. If the destination is remote you might want to take the bike on a coach or train or rent a bike nearby. In Sweden only some trains take bikes. Foldable bikes can be taken also on the others.
By snowmobile
There are networks of snowmobile routes in parts of the countries, e.g. covering all of northern Finland. Rules for driving differ between the countries. Driving around by snowmobile is forbidden at many destinations, but routes by or through the areas are quite common. Ask about allowed routes and local regulations (and how they are interpreted) when you rent a snowmobile. Opmerking avalanche en ice safety implications and do not disturb wildlife. Maximum speed is about 60 km/h on land, with trailer with people 40 km/h, but lower speed is often necessary.
In Finland driving snowmobile (moottorikelkka, snöskoter) on land requires landowner's permission. Driving on lakes or rivers is free, unless there are local restrictions. There are designated snowmobile routes and tracks especially in the north, leading by national parks and wilderness areas. The snowmobile routes maintained by Metsähallitus ("moottorikelkkareitti", "snöskoterled") are regarded roads and thus cost nothing to use, while snowmobile tracks ("moottorikelkkaura", "snöskoterspår") require buying a permit, giving "landowner permission". Beside Metsähallitus, also e.g. some local tourist businesses make snowmobile tracks. Snowmobile "safaris" (i.e. tours) are arranged by many tourist businesses. Minimum age for the driver is 15 years and a driving licence is required (one for cars or motorcycles will do). Helmets and headlights must be used. Check what tracks you are allowed to use; driving on roads is not permitted, except shorter stretches where necessary, as in crossing the road or using a bridge. Zien Finnish Lapland#By snowmobile for some more discussion on snowmobiles in Finland.
Snowmobiles are extensively used by the local population in the north, especially by reindeer herders (permits are not needed for using snowmobiles in reindeer husbandry or commercial fishing).
In Zweden snowmobiles may in theory be driven without permission, where driving does not cause harm (there has e.g. to be enough snow), but local regulations to the contrary are common, especially in the north. In the fell area driving is generally restricted to designated routes. Minimum age is 16. A driving licence is needed, a separate snowmobile licence unless the licence is from before 2000 (foreigners might be treated differently, ask). Headlights must be used.
In Noorwegen all use of motor vehicles in the wilderness is generally forbidden unless specific permission is obtained. A driver's licence covering snowmobile (snøskuter) is needed. Helmets and headlights must be used.
In IJsland driving a registered and insured snowmobile is allowed when the ground is frozen enough and there is enough snow not to cause harm. Driving in national parks and cultivated lands however is forbidden. A driving licence for cars is needed.
Vergoedingen en vergunningen
There are no entrance fees to national parks, wilderness areas or other hiking destinations, and entry is usually allowed from anywhere. There may however be service available for a fee, such as lodging in cabins (which is highly recommended at some destinations) – and of course fees for transportation, fishing permits and the like. Many services of visitor centres are free.
In most nature reserves only marked trails may be used; entry is entirely forbidden for the public to a few nature reserves and to a few restricted areas of national parks. The rules often vary by season: more severe restrictions when birds and mammals have offspring, often April–July, or when there is no snow cover. Otherwise you are mostly allowed to find your own paths.
Picking eetbaar berries and mushrooms is allowed even in most nature reserves, with limitations in non-protected areas varying by country. Non-edible species are usually protected in nature reserves. Collecting anything else, including invertebrates, stones or soil is usually forbidden in the reserves, often also in national parks.
Camping in nature reserves is usually forbidden, but there may be a suitable site (with toilet etc.) by the trail just outside the reserve.
Vissen
There are several systems for fishing permits. Normally you pay for a permit for fishing in general and separately to the owners of the waters or an agency representing them. Some fishing is free. Salmon waters (many inland waters in the north) are often not covered by the ordinary fees, but use day cards instead. Make sure you know the rules for the area you will be fishing in; there are minimum and maximum sizes for some species, some are protected, and there may be detailed local regulations. Let op: er zijn parasites and diseases that must not be brought to "clean" salmon or crayfish waters by using equipment used in other areas without proper treatment (be careful also with carried water, entrails, which can be carried by birds etc.). Tourist businesses and park visitor centres should be happy to help you get the permits and tell about needed treatments.
In Finland, fishing with a rod and a line (with no reel nor artificial lure other than a jig) is free in most waters. For other fishing, people aged 18–64 are required to pay a national fishing management fee (2016: €39 for a year, €12 for a week, €5 for a day). This is enough for lure fishing with reel in most waters, but streams with salmon and related species, as well as some specially regulated waters (not uncommon at the "official" hiking destinations), are exempted. For these you need a local permit. Fishing with other tools (nets, traps etc.) or with several rods always requires permission from the owner of the waters, in practice often a local friend, who has a share. There are minimum sizes for some species, possibly also maximum sizes and protection times. The restrictions are published online at kalastusrajoitus.fi (national restrictions by species and local exceptions by water area), but in practice you probably have to check from a visitor centre, suitable business, local fisherman or the like.
In Norway fishing with a rod and a line is free in salt water (living bait and fish as bait are prohibited). Norway's rivers and lakes are generally private and landowner permission is required. In water with salmon and related species a state fishing licence is also needed.
In Sweden fishing from the shore with hand-held tools (rod-and-line, lure and similar fishing) is generally permitted in the biggest lakes (Vänern, Vättern, Mälaren and Hjälmaren in southern Sweden, Storsjön in Jämtland) and in the sea. For fishing with nets etc. or from a boat, check the regulations. Other waters are mostly private property and a permit is required. The permits can often be bought from e.g. a local petrol station or fishing shop, for some waters also on Internet or by SMS.
In Iceland fishing does require buying an permit from the land owner. This also applies to fishing within national parks.
Jacht
The additional meat got by hunting has always been welcome in the countryside, and hunting has remained a common pastime. Especially the hunt on elk get societies together, as the hunt is usually by driving. Among city dwellers hunting can be much more controversial.
For hunting yourself, you need general hunting and arms licences, and a permit for the specific area, time and intended game. Check the regulations well in advance. Some tourist businesses arrange hunting trips. If you are going to use such a service, they can probably help also with preparation and may enable hunting without licences, under their supervision.
The licences are usually easily obtained if you have such in your home country, but regulations are strict and some bureaucracy needed. You should of course acquaint yourself with local arms and hunting law, the game you are going to hunt and any similar protected species.
The permit is usually got either as a guest of a hunting club (which has obtained rights to hunting grounds), through a governmental agency (for state owned land; Finland: Metsähallitus, mostly for the wilderness areas) or through an association administering renting of private land (common in Norway).
Big game hunting in Norway (moose and red deer) is generally reserved for landowners and most forests are private. Reindeer hunting is possible in some areas of Southern Norway, largely on government land in the barren mountains. In Finland big game (including also wolves and bears in small numbers) requires special permits, usually acquired by the hunting club in an area. You may get a chance to join, but probably not to hunt independently.
Rondkomen
Freedom to roam is mostly about getting around by foot or ski, but you may also want to use other equipment. There are often trails but seldom roads inside the protected areas.
You are allowed to use nearly any road, also private ones, unless you use a motorized vehicle. With a motorized vehicle you may drive on most private roads, but not on all (see Met de auto above), and use of motorized vehicles off road is restricted: usually you at least need landowner's permission. In Norway and Iceland there are also restrictions on the use of bicycles outside trails or tractor roads.
As all Nordic countries are members of the Schengen Agreement (and have far-reaching cooperation), border controls are minimal. Unless you have something to declare at customs, you can pass the border wherever – and if you have, visiting any customs office before you go on your hike may be enough. This is especially nice on the border between Sweden and Norway, on Nordkalottleden near Kilpisjärvi, where Norway, Sweden and Finland have common land borders, in Pasvik–Inari Trilateral Park in de buurt Kirkenes and (for the hardcore backcountry hiker) if combining visits to Lemmenjoki National Park en Øvre Anárjohka National Park. The border to Rusland is quite another matter, paperwork is needed to visit that border area.
Als je een ... hebt hond, be sure to check the procedures: there are some animal diseases that need documented checking or treatment before passing the border.
Dogs should be on leash at all times, except where you know you are allowed to let them free. They can easily wreck havoc among nesting birds and among reindeer. They are disallowed altogether in some areas. In any case you must be capable of calling your dog back if it e.g. finds a wild animal, livestock or another dog.
Orienteering
.jpg/220px-In_the_forest_(Tromsø,_Norway).jpg)
At least on longer hikes you will need a compass, a suitable map and the skill to use them. Official trails are usually quite easy to follow, but there might be signs missing, confusing crossings and special circumstances (for instance fog, snow, emergencies) where you can get lost or must deviate from the route. Finding your way is your own responsibility. EEN GPS navigation tool is useful, but insufficient and prone to failure.
Magnetic declination is roughly in the range −15° (western Iceland) to 15° (eastern Finnmark), usually – but not always – negligible on land and in the inner archipelago. Finnish compasses often use the 60 hectomil for a circle scale; declination may be given as mils ("piiru"), i.e. 6/100 of degrees. One mil means about one metre sideways per kilometre forward, 10° about 175m/km.
As anywhere, compasses are affected by magnetic fields, and magnets have become common in clothing and gear, e.g. in cases for mobile phones. A strong magnet, or carrying the compass close to a weaker one, can even cause the compass to reverse polarity permanently, so that it points to the south instead of to the north. Check your gear.
Voor Finland, Maanmittaushallitus makes topographic maps suitable for finding your way, in the scale 1:50,000 (Finnish: maastokartta, Zweeds: terrängkarta) for all the country, recommended in the north, and 1:25,000, earlier 1:20,000 (peruskartta, grundkarta) for the south. You can see the map sheet division and codes at Kansalaisen karttapaikka by choosing "order" and following directions. The former map sheets cost €15, the latter €12. For national parks and similar destinations there are also outdoor maps based on these, with huts and other service clearly marked and some information on the area (€15–20). Some of these maps are printed on a water resistant fabric instead of paper. For some areas there are detailed big scale orienteering maps, available at least from local orienteering clubs. Road maps are usually quite worthless for hikers once near one's destination.
Newer maps use coordinates that closely match WGS84 (EUREF-FIN, based on ETRS89), older ones (data from before 2005) a national coordinate system (KKJ/KKS/ISNET93; difference to WGS84 some hundred metres). In addition to coordinates in degrees and minutes (blue), metric coordinates are given in kilometres according to some of the old KKJ/YKJ grid, the local ETRS-TM grid and the national ETRS-TM35FIN grid. Old maps primarily show the metric (KKJ/YKJ) coordinates.
The data is free (since spring 2012) and available in digital form, packaged commercially and by hobbyists (but maps included in or sold for navigators are sometimes of lesser quality). The data is used by OSM and thus by OSM based apps. The map sheets are also available for gratis download as png files (registration mandatory) at the National Land Survey; topographic raster maps 1:50,000 are about 10 MB for 50×25 km.
Online maps for all the country with Metsähallitus trails and services marked (most municipal and private ones missing) are available for general use en mobiele toestellen.
Explanatory texts are usually in Finnish, Swedish and English. Maps can be ordered e.g. van Karttakeskus.
Voor IJsland er zijn sérkort in 1:100,000 scale with walking path information. Online map from the national land survey.
Voor Noorwegen er zijn Turkart (including trail and hut information etcetera; 1:25,000, 1:50,000 and 1:100,000) and general topographic maps by Kartverket (1:50,000, 1:100,000 and 1:250,000). Maps at 1:50,000 give enough detail for navigation in difficult Norwegian terrain (standard maps in Norway), maps 1:100,000 tend to be too course for hiking. Maps at 1:250,000 can be used for general planning, but not for navigation in the wilderness. Maps can be ordered e.g. van Kartbutikken of Statens Kartverk[dode link]. Electronic maps are available from Norgesglasset. Online map for general planning is provided by the Trekking Association (DNT). The DNT maps also have information on huts and routes. Although the info is in Norwegian, it is in a standard format, quite easy to grasp. Note that walking times are given as hours of steady walk, you have to add time for breaks, and you might not be able to keep the nominal speed.
Lantmäteriet, the Swedish mapping, cadastral and land registration authority, used to publish printed maps of Sweden. Since 1 July 2018 they only publish maps on their website, where it is possible to download maps in the scales of 1:10 000 and 1:50 000.
For fell areas in Zweden there were two map series by Lantmäteriet, Fjällkartan 1:100 000 covering all the fell area, and Fjällkartan 1:50 000 covering the southern fells. The maps included information on trails, huts, weather etcetera, were adapted to the trails and overlapped as needed. They were renewed every three to five years.
For most of the country there is Terrängkartan (1:50 000, 75 cm x 80 cm). The road map, Vägkartan (1:100 000), covers the area not covered by Fjällkartan and includes topographic information. It may be an acceptable choice for some areas.
Lantmäteriet has an online map.
Maps are often for sale in well equipped book stores, outdoor equipment shops and park visitor centres. Maps for popular destinations may be available in all the country and even abroad, maps for less visited areas only in some shops. Ordering from the above mentioned web shops is possibly restricted to domestic addresses.
Note that maps, especially when based on older data, can have coordinate systems other than WGS84.
In border areas you often need separate maps for the countries. Some electronic maps handle the situation badly (the device showing blank areas of one map instead of information of the other map).
Polaris (North Star) is high in the sky, often seen also in sparse forest, but low enough that the direction is easily seen. andere natural orienteering aids include ant nests (built to get as much warmth from the sun as possible, thus pointing to the south), moss preferring the shadow and the boundary between grey and red of pine tree trunks, being lower on one side.
Fording
On marked routes there are usually bridges or other arrangements at any river, but at least in the backcountry in the north, in the mountains and in Iceland there are often minor (or "minor") streams too wide to jump over. In times of high water fording may be difficult or even impossible. Asking about the conditions beforehand, being prepared and – if need be – using some time to search for the best place to ford is worthwhile. Asking people one meets about river crossings ahead is quite common.
In Norway and Sweden it is common to have "summer bridges", which are removed when huts close in autumn. Off season you have to ford or take another route unless there is strong enough ice or snow cover. It is not always obvious from the maps what bridges are permanent (and permanent bridges can be damaged by spring floods). Not all bridges are marked at all on the maps, so you can have nice surprises also.
At some crossings there may be special arrangements, such as safety ropes. At lakes or gentle rivers there may be rowing boats, make sure you leave one at the shore from where you came.
Often the streams are shallow enough that you can get to the other side by stepping from stone to stone without getting wet (at some: if you have rubber boots or similar). The stones may be slippery or may wiggle; do not take chances.
In a little deeper water you will have to take off boots and trousers. Easy drying light footwear, or at least socks, are recommended to protect your feet against potential sharp edges. If you have wading trousers, like some fishermen, you can use those to avoid getting wet. A substitute can be improvised from raingear trousers by tying the legs tightly to watertight boots (e.g. with duct tape). Usually you get by very well without – avoiding drenching boots and raingear would your construction fail.
When your knees get wet the current is usually strong enough that additional support, such as a walking staff or rope, is needed. Keep the staff upstream so that the current forces it towards the riverbed, make sure you have good balance and move only one foot or the staff at a time, before again securing your position. Do not hurry, even if the water is cold. Usually you should ford one at a time: you avoid waiting in cold water or making mistakes not to have the others wait. People on the shore may also be in a better position to help than persons in the line behind.
Unless the ford is easy, the most experienced one in the company should first go without backpack to find a good route. If you have a long enough rope he or she can then fasten it on the other side. A backpack helps you float should you loose your balance, but it floating on top of you, keeping you under water, is not what you want. Open its belt and make sure you can get rid of it if needed.
The established place to cross a river is often obvious. Sometimes an established ford is marked on the map (Finnish: kahlaamo, Swedish, Norwegian: vad, vadested), sometimes it can be deduced (path going down to the river on both sides), sometimes you have to make your own decisions. Always make a judgement call: also established fords can be dangerous in adverse conditions, especially when you lack experience. Vertrouw er nooit op dat u een rivier kunt doorwaden die gevaarlijk kan zijn, maar reserveer voldoende tijd om de noodzaak te vermijden als het doorwaden te moeilijk lijkt.
Zoek bij het zoeken naar waar de rivier moet worden overgestoken niet naar het smalste punt: daar is de stroming het sterkst. Een breder gedeelte met matige stroming en matige diepte is beter. Hard zand op de rivierbedding is goed, hoewel niet al te vaak. Soms kun je bij een kloof over de rivier springen of op de stenen in een stroomversnelling, maar gok niet met je leven (denk aan wiebelende of gladde rotsen, losse mossen etc.).
Timing kan de sleutel zijn bij sommige doorwaadbare plaatsen. Bij hevige regenval moet je waarschijnlijk zo snel mogelijk doorwaden of opgeven. Rivieren met sneeuw of gletsjers stroomopwaarts zullen gemakkelijker zijn de ochtend na een koude nacht.
Voor sommige rivieren moet je gewoon stroomopwaarts gaan tot ze klein genoeg zijn. Dit gebeurt wanneer er een brug ontbreekt of u aan het wandelen bent bij hoog water. Komt de rivier uit een meer met meerdere zijrivieren, dan is het vinden van een route boven het meer vaak een oplossing. U kunt ook een route volgen op bergkammen in plaats van in de rivierdalen, om te voorkomen dat u bij afzonderlijke beekjes op en neer gaat.
In zeldzame gevallen is de beste manier om een rivier over te steken het gebruik van een geïmproviseerd vlot, dat b.v. uit je rugzakken, een zeildoek, touw en een paar jonge bomen. Zorg ervoor dat uw apparatuur goed verpakt is in plastic zakken en dat er geen stroming is die u in gevaar brengt.
In de winter kun je vaak rivieren oversteken op sneeuw en ijs, maar dit is een tweesnijdend zwaard: de ijsdikte in snelstromende rivieren varieert drastisch en er kan open water zijn, of water dat alleen bedekt is met een sneeuwbrug, ook in extreme winters. Sneeuwbruggen die door een eerder bedrijf zijn overgestoken, kunnen voor u instorten. Vertrouw niet te veel op uw oordeel als u geen ervaring heeft.
te voet
Voor korte wandelingen heb je misschien geen speciale uitrusting nodig.
In de meeste gebieden is nat terrein te verwachten. Onderhouden wandelpaden hebben op de slechtste plaatsen vlonders, maar die zijn niet altijd voldoende.
In sommige bergachtige gebieden is het terrein rotsachtig en is stevig schoeisel noodzakelijk.
In afgelegen gebieden zijn er maar weinig bruggen en bruggen die op je kaart zijn gemarkeerd, kunnen ontbreken (verwoest door overstromende rivieren of verwijderd voor de winter). Wees voorbereid op het gebruik van doorwaadbare plaatsen en misschien geïmproviseerde vlotten. De waterstanden kunnen erg hoog zijn in het voorjaar (stroomafwaarts van gletsjers: de zomer) of na langdurige zware regenval, waardoor waden ook gevaarlijk is in verder kleine beken. Meestal kunt u informatie krijgen over gemarkeerde paden en over de algemene situatie in de omgeving bij parkbezoekerscentra en toeristische bedrijven die zich richten op wandelaars. Op gemarkeerde routes mogen de rivierovergangen onder normale omstandigheden niet gevaarlijk zijn of speciale vaardigheden vereisen, maar gebruik altijd je eigen oordeel.
In sommige gebieden zijn er uitgestrekte moerassen. Voordat je eropuit gaat, moet je ervoor zorgen dat je er vanaf kunt komen. Het grootste probleem is dat je de weg kwijtraakt, zodat wanneer je opgeeft en teruggaat, je ook daar te moeilijke plekken vindt. Als u deze vermijdt, raakt u steeds meer van uw oorspronkelijke route. De gebruikte route nauwkeurig genoeg onthouden is verrassend moeilijk.
Met de ski
Winterwandelingen worden meestal gedaan door langlaufski's. De meer ervaren wandelaars hebben ski's die bedoeld zijn om ook buiten de paden te gebruiken, waardoor tochten door de wildernis mogelijk worden, in landschappen die er onaangetast door de mens uitzien. Ook met normale langlaufski's kunt u verbazingwekkende uitzichten ervaren, langs geprepareerde loipes of in de buurt van uw basis, in sommige omstandigheden ook op langere tochten zonder tracks.
Waar wandelpaden zijn, zijn er in de winter vaak gemarkeerde langlaufroutes, met onderhouden skipistes. De route wijkt vaak af van de zomerroutes, b.v. om te steile stukken te vermijden of te profiteren van bevroren meren en moerassen. De normen verschillen. In de buurt van steden en skigebieden kunnen de routes dubbele sporen, een freestyle-baan en verlichting hebben, terwijl sommige "skisporen" in het achterland worden onderhouden door er af en toe met een sneeuwscooter over te rijden. Een paar skiroutes zijn zelfs niet onderhouden, wat betekent dat je je eigen tracks moet maken, zelfs als je ze volgt, tenzij iemand dat al heeft gedaan. Meestal worden de tracks regelmatig geprepareerd, maar niet noodzakelijk kort na sneeuwval. Tijdens rondleidingen die worden georganiseerd door toeristenbedrijven, kunt u soms tracks laten maken die speciaal voor u zijn gemaakt.
Als er sneeuwscootersporen zijn, is het misschien makkelijker om ze te volgen dan om in de losse sneeuw te skiën. Pas echter op, want sneeuwscooters volgen hun routes met vrij hoge snelheid en sporen die door onafhankelijke chauffeurs zijn gemaakt, kunnen u op een dwaalspoor brengen.
In de noordelijke gebieden in het binnenland kunnen de temperaturen een groot deel van de winter laag zijn, wat betekent dat de sneeuw droog en los ligt (behalve op geprepareerde paden en waar de wind verhardt). Sommige dagen (en nachten) kunnen ongelooflijk koud zijn. Dit is de prijs voor skiën in de Arctic Night.
Het beste skiseizoen in het noorden is wanneer de dagtemperaturen boven het vriespunt komen, wat 's ochtends, na de ijskoude nacht, een goede harde ondergrond geeft. Pas op voor sneeuwblindheid en zonnebrand. Sta vroeg op: het sterke zonlicht en de vaak warme dagen verzachten de sneeuw en skiën op geprepareerde pistes kan 's middags moeilijk worden.
Terwijl u geniet van mooi weer in het noorden of in de bergen, vergeet niet dat het weer snel kan omslaan. Overvallen worden door een sneeuwstorm in boomloze gebieden is gevaarlijk, vooral als je niet getraind en voorbereid bent. Ook als je te laat komt en (een deel van) de nacht buiten moet doorbrengen, zal het veel kouder zijn dan overdag.
In het late voorjaar in het noorden, wanneer de nachten niet meer koud genoeg zijn, is de sneeuw ook 's ochtends zacht - als er nog sneeuw ligt, betekent dit niet noodzakelijk dat skiën gemakkelijk is. Tegelijkertijd overstroomt smeltende sneeuw elk beekje. Als u een reis op de laatste sneeuw plant, moet u ervoor zorgen dat u de omstandigheden begrijpt.
Door schaatsen
Vaak maken ijscondities op meren, rivieren en de zee het mogelijk om lange afstanden te schaatsen en te wandelen door schaatsen. In je eentje gaan is een slecht idee, aangezien de ijscondities misschien moeilijk te voorspellen zijn, maar clubs en sommige toeristenbedrijven organiseren rondleidingen. Omdat ondiepe meren eerder bevriezen, de binnenste archipel iets en de zee veel later (met veel variatie afhankelijk van wind, stroming, lokale sneeuwval etc.) zijn er meestal plaatsen waar er geen of slechts lichte sneeuwval is geweest sinds het ijs is neergedaald . De lokale liefhebbers weten waar ze je geluk kunnen beproeven of aan wie ze het moeten vragen. Zorg ervoor dat u specifieke veiligheidsuitrusting meeneemt voor dit soort schaatsen (tenzij uw gids u deze verstrekt).
Met de fiets
Fietsen is over het algemeen inbegrepen in de vrijheid om rond te dwalen in Finland, Zweden en de Noorse bergen, maar fietsen laten sporen na en kunnen erosie veroorzaken - en je mag geen schade aanrichten. Gevoelige of ongerepte natuur wil je misschien vermijden. In het laagland van Noorwegen, dat is onder de boomgrens, is fietsen alleen toegestaan op paden en wegen. Fietsen is ook verboden op bepaalde paden in het laagland. In IJsland mag je alleen fietsen op paden, wegen en paden.
In sommige nationale parken en natuurgebieden is fietsen langs sommige paden toegestaan en aangemoedigd, terwijl fietsen in beschermde gebieden anders impliciet of expliciet verboden is.
Misschien wilt u ook fietsen op het gewone platteland, via kleine wegen door de dorpen en uw nachten doorbrengen in tenten, gebruikmakend van het recht op toegang. Wat onderzoek om te vinden B&B:s en dergelijke kunnen de moeite waard zijn, b.v. om thee en broodjes te halen in een leuke omgeving en een praatje te maken met de lokale bevolking. De B&B's verkopen vaak eigen producten, zoals ambachtelijke of geitenkaas. Een telefoontje vooraf kan nodig zijn.
De Rallarvegen (Marineweg) is een populaire fietsroute, oorspronkelijk een aanlegweg langs de spoorlijn Oslo-Bergen.
te paard
Paardrijden is over het algemeen inbegrepen in de vrijheid om te zwerven, tenminste in Finland en Zweden, maar waar paardrijden meer dan casual is, heeft het wel een impact op minder wegen en in het terrein. Als u paarden huurt, heeft de stal waarschijnlijk afspraken met lokale landeigenaren en wegbeheerders. Vraag wel welke routes je moet gebruiken.
Per boot
Er zijn veel bestemmingen die het beste per boot kunnen worden ervaren, of waar een kano een waardevolle andere ervaring biedt. In sommige gevallen kun je een lokaal zakelijk vervoer je een deel van de afstand met een rivierboot laten vervoeren en te voet verder.
In Noorwegen is motorvervoer in alle binnenwateren verboden, in de andere landen in bepaalde wateren. Eigen aanlegsteigers mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Anders zijn er zelden beperkingen om met de boot rond te reizen, zolang u maar attent bent.
Kano's en kleine boten zijn vaak te huur in de buurt van de bestemming. Jachten kunnen vaak worden gecharterd in grotere steden. Als je iets groots of snels wilt gebruiken, moet je de gewone regels kennen. Zie ook Varen op de Oostzee.
Als je naar beneden gaat stroomversnellingen je moet voldoende ervaring hebben om te weten wat je moet vragen of ervoor zorgen dat je gids weet dat je beginners bent. Er zijn veel toeristische bedrijven die je graag helpen. Ook voor meer zijn er tal van mogelijkheden rustig kanoën, vooral in Finland.
Kano's, kajaks en andere boten mogen niet tussen watersystemen worden verplaatst zonder goede desinfectie om besmetting te voorkomen (zoals zalmparasieten en rivierkreeftenplaag; de boot grondig laten drogen kan voldoende zijn), of controleren is in het specifieke geval niet nodig.
Aan de kusten, in de grote meren en in de archipels zijn er goede mogelijkheden voor kajakken op zee. Bestemmingen zijn onder meer de Archipel Zee, merenstelsels van de Fins merengebied en de Mälar-archipel in Svealand.
Zien
Als u door beschrijvingen van nationale parken bladert, krijgt u misschien een idee van wat u wel wilt zien.
In de winternachten van het hoge noorden, af en toe in het zuiden, zie je misschien de Noorderlicht (Noorderlicht). In het grootste deel van IJsland, in Troms, Finnmark, het noordelijkste Norrland en in het noorden van Fins Lapland komen ze 50-75% van de nachten voor met een heldere lucht, en in de wildernis heb je geen lichtvervuiling, behalve je zaklamp - voorkom dat je je nachtzicht bederft . De kans is het grootst vanaf de late avond, wanneer je dag normaal gesproken voorbij is (als de lucht helder is, wil je misschien 's avonds een tijdje naar buiten), maar met korte daglichturen en een beetje geluk, kun je ze misschien je weg laten verlichten , wat zorgt voor nog sterkere magie.
Andere fenomenen die je zou kunnen zien zijn halo-verschijnselen, zoals zonnehonden, en lichtzuilen, die allemaal tevoorschijn komen wanneer zon- of maanlicht wordt weerkaatst door ijskristallen in de atmosfeer.
Er is ook de Middernachtzon ten noorden van de poolcirkel, wanneer de zon helemaal niet ondergaat, gedurende enkele weken in het noorden van Lapland en Finnmark. Zelfs waar de zon officieel ondergaat, wordt het helemaal niet donker, behalve in Zuid-Zweden. Aan de andere kant zal het midden in de winter een groot deel van de dag donker zijn (opnieuw, boven de poolcirkel is er poolnacht tot enkele weken rond Kerstmis). Dit zorgt voor goede kansen om de Aurora te zien, tenzij het bewolkt is. Er zal nog een soort van "dageraad" zijn voor een paar uur midden op de dag en de sneeuw zal het weinige licht dat er is versterken. Vooral heldere maanloze nachten in besneeuwde boomloze gebieden bieden een magisch gevoel, waar het weinige licht van sterren (en mogelijk noorderlicht) in feite voldoende kan zijn om de weg te vinden. Vermijd het gebruik van zaklampen (zaklampen), aangezien het ongeveer een uur duurt voordat de ogen zich volledig aan de duisternis hebben aangepast.
Sneeuw komt regelmatig een paar maanden voor in de winter - ook dit seizoen begint eerder en eindigt later naarmate je verder naar het noorden gaat. Meren en tot op zekere hoogte de zee (het grootste deel van de Botnische Baai en de Finse Golf, soms bijna de hele Oostzee) bevriezen en het is mogelijk om te skiën, schaatsen, ijsvissen of zelfs rijden op de ijs- in de winter (maar alleen als het ijs dik genoeg is, vraag ernaar en let op de lokale bevolking!). Langlaufen is misschien wel de beste manier om je te verplaatsen. De winter in de Scandinavische landen kan een geheel nieuwe ervaring zijn voor bezoekers uit warmere landen. Aan de Atlantische kust en in het zuidelijke derde deel is het weer warmer en valt er misschien niet veel sneeuw, maar in plaats daarvan heel veel regen.
Winterse landschappen verschillen sterk, afhankelijk van de weersomstandigheden. In sommige omstandigheden bedekt vorst de vegetatie met delicate structuren, in andere gevallen bedekt zware sneeuw de bomen, in sommige zijn de bomen kaal vanwege wind of dooi. Vooral in het noorden ontstaan extreme kruinsneeuwbelastingen door vochtvormende harde randen bovenop de sneeuw. Sparren in het noorden groeien anders dan die meer naar het zuiden om de belastingen aan te kunnen.
Er is veel Woud in deze regio, behalve in IJsland, op de hogere bergen waar vrijwel niets groeit, in hooglanden in het noorden en op de toendra. De taiga – met voornamelijk dennen en sparren, wat berken en kleine stukjes van b.v. esp, els en lijsterbes - domineert een groot deel van de regio. In het zuiden zijn er ook b.v. beuken- en eikenbossen, terwijl ver in het noorden en vlakbij de boomgrens de berkenboom domineert.
In de herfst kleuren de bladeren geel, oranje en rood voordat ze vallen. Omdat de lengte van de dag en de temperaturen sneller dalen in het meest noordelijke deel van de regio, zorgt dit voor sterkere kleuren. In Finland reizen sommige mensen zelfs naar Lapland om de kleuren van de herfst te zien die bekend staan als ruska (een mooi wandelseizoen zelfs als de timing verkeerd is).
Enkele van de grootste archipels in Europa is te vinden in Scandinavië. als jij reis per boot van Stockholm naar Turku of Helsinki, zult u het grootste deel van de tijd verschillende eilanden zien. De Archipel Zee buiten Turku zijn er zo'n 40.000 (als ook eilandjes worden geteld). Een zeer lange en meer bergachtige archipel strekt zich uit langs de Noorse kust - om deze archipel volledig te ervaren, vaart u op de Hurtigruten. Er zijn natuurlijk ook kleinere veerboten die je van eiland naar eiland brengen. Langs de Noorse kust liggen zo'n 300.000 eilanden, meer dan in enig ander land in Europa. Aan weerszijden van Kvarken zijn kleinere archipels te vinden – de Hoge kust in de buurt Umeå en de Kvarken-archipel in de buurt Vaasa, die samen een vormen UNESCO werelderfgoed. Nog een andere archipel is te vinden in Bohuslan net ten noorden van Göteborg. Als je wilt zien meer archipels, de Fins merengebied, vooral Saimaa, is zeker de plek om naartoe te gaan.
Er zijn sporen van de ijstijd; de hele regio was bedekt met meer dan een kilometer ijs in de laatste ijstijd, tot zo'n 10.000 jaar geleden. Eskers vormden zich waar materiaal werd weggeduwd door de groeiende gletsjer en waar water van smeltende gletsjers zand, grind en steen aanbracht. Reuzenrotsen werden door het ijs gedragen en ver van hun oorsprong achtergelaten (vaak toegeschreven aan daden van reuzen in de lokale folklore). Losse stenen in woelige stromen uitgehouwen gigantische ketels. Stenen en grind die door de gletsjers werden geduwd, verzorgden het gesteente, zoals te zien is vanaf het gladde gesteente aan veel kusten. Dezelfde verschijnselen op kleinere schaal zijn aan de gang in bestaande gletsjers. In natuurreservaat Kolvananuuro in Kontiolahti er zijn sporen van een ijstijd 2500 miljoen jaar (sic!) geleden; het Finse gesteente behoort tot de oudste ter wereld (daarom ontbreken bergen: ze zijn afgesleten, de Scandinavische bergen zijn veel jonger).
Op de culturele kant, in het meest noordelijke deel van Finland, Noorwegen en Zweden kun je beleven Samische cultuur. Er zijn ook hier en daar interessante stenen en gravures te zien - rotstekeningen, runenstenen, grensmarkeringen en gedenktekens. Oude vangkuilen, gebruikt om op groot wild te jagen (rendieren en elanden), zijn te zien in de dorre hooglanden - houd er rekening mee dat oude artefacten standaard door de wet worden beschermd. De Noorse hooglanden en bergdalen worden nog steeds gebruikt om huisdieren te laten grazen en wandelaars moeten voorbereid zijn om koeien, geiten en schapen te ontmoeten, en op sommige plaatsen ook paarden. Vroeger waren er duizenden "zomerboerderijen" ("seter", shielings) waar melkmeisjes in de zomer kaas en boter van geiten en koeien produceerden. In sommige gebieden maakten dergelijke shielings deel uit van een semi-nomadische levensstijl waar het hele gezin in de zomer verhuisde. Deze shielings bestaan als ruïnes of worden onderhouden als vakantiehutten, een handvol wordt nog steeds gerund als zuivelfabriek.
dieren in het wild
- Zie ook: Euraziatische dieren in het wild
In de felle regio en in het noorden komen veel Arctische soorten voor. In de taiga, vooral in het oosten en noorden, komen veel oosterse soorten voor die in West- of Centraal-Europa niet voorkomen. Omdat er grote bossen en anderszins onontwikkelde gebieden overblijven, zijn er veel soorten gevonden die zeldzaam of uitgestorven zijn in de dichterbevolkte delen van Europa, zelfs algemeen.
Voor de meeste zoogdieren moet je wat geluk hebben om ze te spotten, zelfs de meest voorkomende. Door niet te veel lawaai te maken in uw kamp en rustig te wandelen, misschien tegen de wind in, vergroot u uw kansen - en ook het risico dat u te dichtbij komt voordat u ze opmerkt, denk aan advies over Gevaarlijke dieren. Veel dieren zijn actief in de schemering en zonsopgang, dus houd je ogen op die momenten open. Je hebt ook een grotere kans om uitwerpselen en pootafdrukken te vinden - vooral in geschikte verse sneeuw - en andere sporen, dan het zien van de dieren zelf.
Als je serieus specifieke dieren wilt zien, is het de moeite waard om een gids in te huren. Ze weten waar en wanneer de kansen het beste zijn, kunnen hun sporen laten zien en zien ze waarschijnlijk ook eerder dan jij. Er zijn kortere wegen, zoals overnachten in een schuilplaats met aas. Check of de gids op dezelfde golflengte zit en jouw wensen kent.
Grote carnivoren
De vier grote (beer, wolf, veelvraat en lynx) zijn schuw en worden zelden gezien, zelfs als wandelaars sporen kunnen tegenkomen. Noorwegen, Zweden en Finland zijn de enige landen in Europa (behalve Rusland) met veelvraat. De veelvraat en de lynx zwerven in een paar dagen door grote gebieden. Geen van de grote carnivoren vormt een bedreiging voor de mens, behalve berenmoeders die haar welpen zullen beschermen.
Er is beer (Euraziatische bruine beer, Ursus arctos arctos) in Noord-Zweden, heel Finland en delen van Noorwegen. Het leeft voornamelijk in naaldbossen, de grootste concentraties bevinden zich in Noord-Karelië. In de winter slaapt het. De uitwerpselen zijn vaak gemakkelijk te herkennen, in het seizoen gedomineerd door blauwe bosbes. In tegenstelling tot de Noord-Amerikaanse beren hebben ze niet geleerd om achter het voedsel van wandelaars aan te gaan.
De wolf uitgestorven was in Scandinavië, maar immigrerende wolven uit Finland en Rusland hebben nu een min of meer duurzame populatie gevestigd bij de grens tussen Oost-Noorwegen en midden Zweden rond Värmland. Er zijn wolven in heel Finland ten zuiden van het rendierhouderijgebied, vrij schaars. Je hebt veel meer kans om wolven te horen, of hun sporen in de sneeuw te zien, dan de wolven zelf te zien. De pootafdrukken lijken op die van een grote hond en worden meestal geïdentificeerd door het gedrag te bestuderen: wolven leggen vaak lange afstanden af met weinig omwegen, en ze wisselen regelmatig van voorpoot van links naar rechts en terug op die lange afstanden. In een roedel gebruiken wolven vaak een gemeenschappelijk spoor, dat eruitziet als dat van slechts één wolf.
Meest veelvraat zijn te vinden in de Scandinavische felle regio en in het stroomgebied van Suomenselkä tussen het Finse meer en Noord-Finland. Er zijn ook schaarse populaties in Noord- en Oost-Lapland en zelfs aan de zuidkust zijn individuele veelvraat gespot. Ze hebben enorm geprofiteerd van de terugkeer van de wolf. De lynx zwerft het grootste deel van het Scandinavische schiereiland en Finland, maar is net als de veelvraat in bescheiden aantallen schuw en wordt zelden gezien. De lynx is ongeveer twee keer zo groot als de Noord-Amerikaanse bobcat.
rode vos komt in relatief grote aantallen voor in het hele gebied. De poolvos wordt ernstig bedreigd, maar de Noorse inspanningen hebben goede resultaten opgeleverd en hij is te vinden in verschillende gebieden in de Scandinavische hoge bergen en zeer schaars in het noorden van Finland.
hoefdieren
Half wild rendier is een veel voorkomend verschijnsel in het rendierhouderijgebied, d.w.z. de noordelijke delen van Finland, Noorwegen en Zweden. Er zijn populaties van wild viel rendier boven de bosgrens in Zuid-Noorwegen in gebieden zoals Hardangervidda, Reinheimen, Setesdal-Ryfylke en Dovrefjell-Rondane. er zijn wilde bos rendieren in Kainuu en bij Suomenselkä (nu ook buiten die regio verspreid). Rendieren waren ooit een zeer belangrijk spel en prehistorische vangkuilen zijn nog steeds een veel voorkomend verschijnsel in het noorden. Het Finse woord voor bosrendier (peura) maakt deel uit van veel plaatsnamen, wat de betekenis ervan laat zien. Wandelaars mogen rendieren niet storen.
elanden (Amerikaans: eland; Noors: elg, Fins: hirvi), "koning van het bos", zijn aanwezig in alle beboste gebieden, het gemakkelijkst te zien in velden en open plekken. De eland is een groot wild dat het meest wordt gezien door wandelaars, omdat het minder schuw is dan het edelhert. Rood Hert leven in grote aantallen in West-Noorwegen en Zuid-Zweden, reeën in geschikte habitats in de hele regio behalve het noorden. Het edelhert leeft voornamelijk in bossen en is in de zomer en herfst ook algemeen rond de bosgrens. Reeën worden vaak gezien rond boerderijen en nederzettingen in de laaglanden. Amerikaans witstaarthert zijn gebruikelijk in Finland (geïntroduceerd in de jaren 1930). Met een beetje geluk zie je er een paar, in ieder geval zie je ontlasting.
Mysk ossen werden opnieuw geïntroduceerd in Dovrefjell in de jaren 1940, na 9000 jaar afwezig te zijn geweest in Europa, en er zijn nu ook kuddes in een paar andere gebieden.
beren (Zweeds: vildsvin) komen vrij vaak voor in Götaland en Svealand in Zweden en in Zuid-Finland. Beren die van daaruit immigreren, zijn af en toe te zien in andere regio's (zoals langs de Noorse grensgebieden in Østfold en Hedmark), maar ze hebben problemen om de strenge winters meer naar het noorden te overleven.
Andere landzoogdieren
Europese dassen zijn vrij algemeen, maar nachtelijk. In koude gebieden slapen ze de hele winter. Ze zijn afwezig in de meest noordelijke gebieden.
De Otter wordt weer heel gewoon in Finland, terwijl het waarschijnlijk nog steeds zeldzaam is in Noorwegen en Zweden. De bever was uitgestorven in Finland en Zweden, maar opnieuw geïntroduceerd, in Finland met behulp van ook Amerikaanse bevers (waarvan toen werd gedacht dat het dezelfde soort was).
Lemmingen komen enkele jaren in grote aantallen voor in en nabij de gevallen gebieden, terwijl ze anders zelden worden gezien. Lemming-populatiepieken staan bekend als "lemming-jaar" (lemenår) en kan af en toe leiden tot drukte in de bergen en hooglanden. Deze fluctuatie heeft ook grote gevolgen voor uilen en gebedsvogels, waarvan sommige migreren of niet nestelen wanneer er weinig knaagdieren zijn. De lemming is ongeveer zo groot als een kleine hamster en staat bekend om zijn agressieve houding als hij wordt bedreigd.
De eekhoorn komt veel voor in de taiga en in het zuiden, en wordt zelden gezien in de bossen met berkenbomen. Siberische vliegende eekhoorn leeft voornamelijk in oud gemengd bos, dat een bedreigde biotoop is, en wordt zelden gezien als nachtdier, maar kan desalniettemin heel gewoon zijn in Finland (ze worden gevonden door te zoeken naar uitwerpselen in de juiste habitats).
Er zijn twee soorten haas: de berghaas komt in het grootste deel van het gebied voor, terwijl de Europese haas algemeen voorkomt in Zuid-Finland en een kleinere geïntroduceerde populatie in Zweden heeft. De eerste is kleiner (maar de poten zijn groot, een aanpassing aan diepe sneeuw), wit in de winter behalve de oortoppen, en een meester in het maken van verwarrende paden (heen en weer rennen, opzij springen enz.).
Andere carnivoren omvatten wasbeerhond (in Finland, ten zuiden van de poolcirkel), boommarter, nerts (oorspronkelijk ontsnapt uit pelsdierfokkerijen, nu algemeen), Europese bunzing (in Finland behalve Lapland, in Zuid-Zweden en in Zuidoost-Noorwegen), hermelijn en minste wezel. De Europese nerts, die niet erg nauw verwant is aan de Amerikaanse, wordt hier geclassificeerd als uitgestorven, deels als overtroffen door de laatste.
Vogels
Ook kom je veel verschillende vogels, en in het voorjaar en de vroege zomer hoor je vaak de koekoek. Voor het observeren van vogels is vaak een goede verrekijker nodig.
IJsland en Noorwegen hebben steile kliffen langs de kust, waar duizenden watervogels nestelen. De Noorse kust heeft het grootste aantal vogels, terwijl het binnenland een kleiner aantal vogels heeft - vaak zeldzame vogels zoals de sneeuwuil of de ruigpootbuizerd (de laatste alomtegenwoordig in de hooggelegen gebieden in het noorden).
De kustlijn van Noorwegen heeft het grootste aantal van de grote Europese zeearend (ook bekend als zeearend). De grote vogel is wettelijk beschermd en kan alleen van een afstand worden waargenomen. Door het grote aantal adelaars, vooral rond Bodø, worden ze vaak gezien. De adelaar is ook gemeengoed geworden aan de Finse kusten, dankzij massale beschermingsprogramma's nadat vooral chemicaliën zoals DDT en kwik hem in de jaren zeventig bijna hadden uitgestorven. Bij de fjorden, in de Scandinavische bergen en in het Finse noordelijke binnenland (meestal van Suomenselkä noordwaarts), is er ook de steenarend (in het Fins en Zweeds "koningsadelaar" genoemd).
De ruigpootbuizerd is alomtegenwoordig in de felle gebieden. Sneeuwuil nestelt schaars op de heide. Ook valken zoals de giervalk, slechtvalk (beide bedreigd in de Scandinavische landen) en de merlijn zijn hier te zien. De grote grijze uil nestelt in de noordelijke bossen, de noordelijke uil in de felle berkenbossen of andere schaarse noordelijke bossen, de Oeral-uil in de taiga, terwijl de Euraziatische oehoe nestelt in geschikte wildernishabitats in de meeste gebieden behalve het uiterste noorden . Bosuil komt veel voor in de zuidelijke bossen. Havik en sperwer komen veel voor in bossen in het grootste deel van de regio. De buizerd komt veel voor in agrarische gebieden.
Veel vogels nestelen of voeden zich in wetlands. Veel vogelreservaten hebben vlonders en uitkijktorens die een goed uitzicht bieden, terwijl wetlands in het achterland vaak nogal wat toewijding vergen, omdat ze min of meer per definitie moeilijk zijn om er doorheen te komen en miljoenen muggen te huisvesten (en je moet voorzichtig zijn met hoe veel om de broedende vogels te storen). Je kunt een goed beeld krijgen van sommige wetlands vanaf een kust of anderszins buiten het wetland zelf.
De knobbelzwaan komt veel voor in het zuiden. De wilde zwaan is de nationale vogel van Finland, de vogel van Norrland, een symbool van Scandinavische samenwerking en een symbool van milieuvriendelijke producten. Hij nestelt meestal in kleine meren in de noordelijke wildernis, hoewel hij zich ook uitbreidt naar Centraal-Finland en Zuid-Scandinavië. Een boek van Yrjö Kokko over het verdwijnen ervan was in de jaren vijftig een belangrijke eye-opener en droeg bij aan natuurbehoud.
Andere wildernisvogels die in of in de buurt van wildernismeren nestelen zijn onder meer de roodkeelduiker, de roodhals-falarope, de noordelijke pijlstaart, de Euraziatische wintertaling en de ganzen met de bok.
Water
Waterlichamen hebben ook dieren om te spotten, vooral de Atlantische Oceaan, waar je walvissen, zeehonden, vissen en een reeks kleinere wezens in de zee kunt zien. Je kunt er ook zeevogels zien, variërend van meeuwen tot zeearenden. Een zeldzame ontmoeting is de ernstig bedreigde Saimaa-ringrob (saimaannorppa), een zeehond die alleen in het Saimaameer leeft.
Doen
Zwemmen is bijna overal toegestaan en mogelijk in de honderdduizenden meren rond de regio – of in de zee en rivieren. Houd een redelijke afstand tot huizen, huisjes en particuliere leeftijdsgenoten (in Noorwegen minimaal 50 meter van woongebouwen). In veel gebieden zijn zandstranden zeldzaam, maar gladde kliffen aan de kust zijn gebruikelijk voor de kusten van Finland en Zweden (rundhäll) en in sommige delen van Noorwegen (svaberg), en soms de voorkeur van de lokale bevolking. Kijk uit voor stromingen, half verzonken boomstammen en gladde rotsen. Tegen de tweede helft van de zomer kunnen meren en de zee (met name de Oostzee) besmet raken met cyanobacteriën ("algenbloei"), die neurotoxines produceren. Dan moet je daar niet zwemmen. Anders is het water meestal schoon (een bruinachtige kleur komt in veel gebieden voor en niets om je zorgen over te maken).
Hoe verder je naar het noorden komt, hoe kouder het water wordt en zwemmen in de Noordelijke IJszee of in een meer of beek in het hoge noorden zal waarschijnlijk zelfs in de zomer een wat koude ervaring zijn. Toch houden sommige lokale bewoners ervan om in koud water te zwemmen, zelfs in de winter waar het bevroren is. Er wordt een gat gemaakt in het ijs (Zweeds: vak, Fins avanto) waarna het mogelijk is om in het bijna vrieswater te zwemmen. Er zijn veel evenementen in de winter met een thema rond winterzwemmen.
In Finland gaat dit vaak gepaard met een sauna bad om je voor en na op te warmen, hoewel naar de sauna gaan het hele jaar door gebruikelijk is. Er zijn sauna's bij de meeste Finse hotels en huisjes en bij sommige hutten (ook in Zweden), tegen betaling of gratis. Bij meer primitieve faciliteiten moet je vaak zelf de sauna verwarmen, water dragen en brandhout maken.
Het is mogelijk om verzamel je eigen eten in de wildernis. Van midzomer tot herfst kun je bessen en paddenstoelen plukken (zie de Eten sectie). Merk op dat paddenstoelen het gevaarlijkste kunnen zijn dat je in de bossen zult zien; zorg ervoor dat je de paddenstoel die je plukt en de mogelijke lokale dubbelgangers kent. jagen en vissen zijn vrij populaire activiteiten op het platteland, maar behalve om te vissen, heeft u onder bepaalde omstandigheden meestal toestemming nodig van de landeigenaar, de autoriteiten of beide (zie de Kosten sectie). In de winter is ijsvissen gebruikelijk.
Hoewel wandelen iets te voet is, zijn er ook andere manieren om je te verplaatsen, waarvan sommige al een ervaring op zich zijn. Als u zich in het bos (of elders) wilt verplaatsen als er sneeuw ligt, langlaufen kan een goed alternatief zijn. Rivieren, meren en de zee zijn plekken voor kanoën, kajakken en zeilen (zie de Rondkomen sectie). Als je dat wil bergbeklimmen, uw beste kansen zijn in Noorwegen of in de buurt van de Noorse grens in Zweden. Voor deze activiteit heb je meer uitrusting nodig dan voor gewoon wandelen, en in sommige gevallen – b.v. voor gletsjer rondleidingen – ook een gids. Elders zijn de bergen over het algemeen lager en niet zo steil, dus het is mogelijk om de toppen te bereiken door gewoon te lopen. Rotsklimmen kan hier en daar in het grootste deel van het gebied.
Er zijn ook andere bestemmingsspecifieke activiteiten, zoals goudzoeken bij Lemmenjoki en Tankvaara in Fins Lapland.
Eten
Je mag bessen en paddenstoelen plukken (behalve in enkele natuurreservaten) en je kunt vergunningen kopen om te vissen (sommige vissen is gratis, maar dit verschilt per regio) en soms zelfs om te jagen (zorg ervoor dat je vooraf de benodigde papieren invult). Wat je krijgt kan worden gebruikt om je maaltijden gevarieerder te maken en kan je soms een extra dag opleveren, maar reken er niet op. Het plukken van bessen of paddenstoelen in de buurt van anderen, of hun huizen en huisjes, kan als onbeleefd worden beschouwd.
As anywhere, food for a few days can quite easily be carried, but for longer journeys you need to plan carefully. Even when most of the journey is through wilderness you might pass places where you can replenish. Food is sold at many huts: selvbetjent hytte (with dried and canned food) and betjent hytte in Norway and many fjällstuga in Sweden. In Finland, Iceland and northernmost Norway such "huts" are rare, you will have better luck trying to pass by a camping ground with a well equipped kiosk or a village with a shop, the smallest ones sometimes serving you on request outside normal hours as well, some even delivering purchases to or nearby the trail on agreement.
You can also get meals at some destinations: food is served in the fjällstation in the Swedish fells and betjent hytte in the Norwegian outdoors. In Finland some tourist businesses serve meals also in the wilderness on request (if not too far from usable roads or off-road routes; you could ask them to bring replenishment as well), otherwise you could at least have a good meal before or after your hike – or have a guide catering for the meals. The normal way is to cook one's own food, though, at least most of the time.
You should keep your food (and edible waste) away from rodents, especially at wilderness huts, campfire sites and similar, where they might get accustomed to finding food of hikers, and when staying a longer time at some location.
Cooking food over an open fire is nice and you may have plenty of opportunities, but open fires are not allowed when there is a risk of forest fire, and not everywhere. Wilderness huts have stoves, where you can cook your meals, but you are advised to also carry your own camping stove. Check in advance that fuel is available for your stove, in the right package if you use gas; locals typically use denatured alcohol (Sweden: "T-sprit", Finland: "marinoli" or "sinoli", note that also other products sold under the last name) or propane (or propane/butane/whatever), in Iceland mainly the latter [check!].
If you plan picking mushrooms, do make sure you pick only edible ones and treat them correctly, and if you have any doubt in your ability to avoid eating poisonous mushrooms, don't pick any. Beware that some deadly mushrooms may resemble edible ones growing where you come from. Be especially cautious about anything that can be mixed with Amanita species such as Death cap and European destroying angel or with Deadly webcap. The false morel Gyromitra esculenta is regarded a delicacy, but is potentially deadly unless carefully prepared the right way. "Safe" mushrooms that are often picked include chanterelles (Cantharellus cibarius) and many species of ceps (Boletus), e.g. porcini (Boletus edulis). Most mushrooms are extremely perishable, so handle them with care. Mushroom picking trips with an expert guide are arranged at many locations, or you might have a knowledgeable friend who could give you advice.
Commonly picked berries include bilberry (Vaccinium myrtillus), bog bilberry (V. uliginosum), strawberry, raspberry, lingonberry (cowberry), cranberry, cloudberry and crowberry. There are also poisonous berries, but they should be easy to distinguish from these. The berries can be eaten untreated, although some of them are at their best as juice or jam. Picking cloudberry may be restricted in northern Norway and northern Finland, so check before picking large quantities (eating as much as you want on the spot is always allowed). In Iceland berries may be picked only for immediate consumption.
Choice of food varies very much depending on the length of the journey and possibilities of replenishment – and personal preferences. Also, the season affects choices: in cool weather you might not need a fridge, but many fruits and vegetables dislike freezing temperatures (heard at a winter camp: "may I have a slice of milk, please").
In Finland, a common choice for hiking breakfasts is oat porridge with soup made from berry powder (kissel, fruit soup; Finnish: kiisseli, Swedish: kräm). Lunch should be easy to prepare, an extreme variety being to heat water at breakfast and put soup powder in it at lunch. Sandwiches are common on shorter hikes. If weather and terrain permits, a somewhat more time-consuming lunch can be made. The heaviest meal is usually eaten in the evening (contrary to local practice at home) — often freeze-dried stews or meals with dehydrated mashed potato or pasta combined with e.g. suitable tins. On longer hikes crispbread (näkkileipä/knäckebröd) is often used as snack and accompaniment. Fresh fish made by open fire is a luxury, as is self-made bread or wild herbs as complement. Some prefer to avoid the industrialised food altogether, using home-dried ingredients.
Wash up dishes some distance from the water source and pour used water on land, not in the stream (there is no bear problem here). Washing-up liquids are often unnecessary if you can use hot water. Have somewhere to put used tins and other packages.
Drinken
.jpg/220px-Øye_waterfall_(cropped).jpg)
In the wilderness you can usually drink good-looking water from springs and streams without treatment, and most hikers do. In the Norwegian mountains above the forest line one can often see where water is coming from which makes it easy to assess quality. There is no guarantee, however. A dead elk or reindeer upstream can make you severely ill with no warnings. In general, streams from high ground have the best water, particularly from areas too high for animals to graze. In the high mountains, free-flowing streams offer superb water quality, and lakes in the high mountains also have good water. However, water directly from glaciers including glacial melt water rivers has lots of particles and should be avoided. In periods of warm weather, water in minor slow-running streams can easily become unhealthy. Heavy rains, although they increase the flow, also increase the amounts of unhealthy elements from the ground. Massive reindeer movements, such as at the round-ups in June, can make water in the affected area unhealthy for a few weeks – check your map and take your water upstream.
You might be advised to boil your water for a few minutes unless tested (and it is wise to do so if you have any doubts about the quality; boiling seems to be more effective than filtering) – but drinking the water fresh from a stream is one of the pleasures. Water with visible amounts of cyanobacteria is unusable also as boiled, but you would probably not drink that anyway.
Where natural water (or snow) can be used, you do not want to carry excess water. Half a litre to one litre per person is usually enough for breaks between water sources. On the Norwegian mountains there is generally plenty water throughout summer, except on ridges and high plateaus. In wintertime you might prefer a thermos bottle.
When planning where to eat or stay overnight, remember that the smaller streams running off fells without glaciers may be dry in hot summers. Have a backup plan with more reliable sources if in doubt.
In populated areas the water is more likely to be unhealthy, e.g. because of roads, settlements or grazing cattle upstream. Also in some boggy areas, and in certain types of terrain in Iceland, good water is hard to find. Tap water is nearly always potable (except in trains, boats and similar); you can expect there to be a warning if it is not.
At lodgings and cooking sites there are usually wells, unless a nearby stream can be used. The water may or may not be usable untreated. If the water is supposed to be good, there should be official test results confirming the quality. The snow is usually clean if it looks so, and can be melted on the stove (if there is both a gas stove and a wood heated one, the wood stove should mostly be used for this, to save gas).
Private wells may not be used without permission, but if you are polite, people at any house will probably be happy to give you water.
Slaap
You are probably going to carry a tent, at least as a safeguard. Using it is free in the wilderness, but when camping at a site with facilities, you may have to pay for the service.
There are also lodging facilities of varying standards, especially at "official" destinations and maintained trails. In northern Finland there are open wilderness huts (in the south lean-to shelters are more common), where small parties can stay overnight for free. In Sweden and Norway you usually have to pay for the lodging, but the huts have a more hostel like standard, sometimes B&B or hotel like. The "huts" are usually cottages, but some resemble the traditional goahti (kota, kammi, gamme, kåta). Some facilities are meant only for those moving by foot or ski (check separately, if you e.g. are using a snowmobile).
In many wilderness huts there is a wood fired stove for heat and a gas stove for cooking. Do not use gas for warming or for melting snow for water. It takes some time to get the cabin warm in the cold season, but you have warm clothes, don't you.
If you have a dog, check where it is allowed. Usually it is allowed in Finnish wilderness huts if the other users agree, but not in the reservation huts. In Norway there usually is a separate apartment for those with dogs, or a special place for the dogs.
In Finland most wilderness huts are maintained by Metsähallitus, the governmental forestry administration. Many huts in Norway are maintained by "dugnad" (common work) by local clubs of the non profit DNT, Den Norske Turistforening, or administered by DNT. Within the Norwegian DNT-system there are more than 500 lodges available. Svenska Turistföreningen (STF) administers many of the huts in Sweden. There are often discounts for members of the tourist associations involved, and possibly of their sister organisations in other countries. You will also need the key of DNT to access its unmanned huts (deposit of 100 kr for members of DNT, STF, Suomen Latu en Ferðafélag Íslands).
Nowadays most Metsähallitus wilderness huts have a page at the nationalparks.fi site, most huts in or near Norway have one at the DNT site ut.no (in Norwegian, but the summary information is in a consistent format), often with links to the official page if any, and many huts in Sweden have a page at the operators site, sometimes also elsewhere. These pages provide basic information, but are sometimes generic. "Overnatting: lite egnet" ("hardly suited for overnight stay") on ut.no may just mean that the hut is not up to DNT standards – the reason may e.g. be lack of mattresses and blankets as in the Finnish open huts. A somewhat more comprehensive description is provided (e.g. "... med sovepose ... er det greitt å overnatte": with sleeping bag ... fine), but may require proper knowledge of Norwegian. STF appends a general description of their huts, which may or may not apply.
In Iceland wilderness huts are maintained by Icelandic travel clubs, with most of them being maintained by The Icelandic touring association en de icelandic travel club útivist.
You might want to stay at a hotel or some other non-wilderness facility before or after your hike. There is also the possibility to rent a cottage as a baseren for your hikes, either by the roads, with service in reach, or in the backwoods.
Sleeping bags
There are accommodations with sheets and pillows in some areas, but unless you know you are going to get to use such service every night, you will need to have sleeping bags and hiking mattresses. Mostly the "three season" version, with "comfort" temperature around freezing and "extreme" temperature about -15°C to -25°C ( 5 to -15°F), is the right choice. Freezing night temperatures are possible all the year in the north and in the mountains, most of the year elsewhere, although also night temperatures of 10–15°C (50–60°F) are possible. Sleeping bags for "summer" use are adequate in summer with some luck (sometimes even slumber party bags suffice), but use your judgement before trusting one for a certain hike. A sheet and the right pyjamas will go a long way in making a borderline sleeping bag warmer. In cold weather it is common to use also a cap and possibly other additional garment, but try to reserve dry clothes for that. The clothes used in the day are usually damp, and will give you a colder night than necessary (but it is a judgement call, sometimes you want to dry them in the bag). And note the difference between a borderline sleeping bag and one totally inadequate: your ability to withstand cold is seriously diminished while laying down; a cold winter's night is really incredibly cold. You do not want night temperatures anywhere near the "extreme" figures of the sleeping bag (where most fit men survive a short night, not necessarily unharmed).
If hiking in cold weather, the hiking mattress is not just a luxury, but as essential as the rest of the gear. It need not be expensive, but should be good enough. Double cheap ones are often as good as one expensive, if you sleep between others (the expensive ones are usually wider and less slippery). Air-filled hiking mattresses are not warmer or more comfortable than the ordinary ones, they just save a little space and weight, at the cost of being less reliable.
Unless having some experience or going for extreme adventures, you probably do not intend to sleep outdoors in winter. A good sleeping bag allows sleeping in a tent (sometimes even without) also in cold winter nights, but not in all conditions without quite some skill; fire can make the night warmer, but building and maintaining it is not necessarily easy. For mountain hikes and for winter hikes in the north, unless you have an experienced guide in the company (friend or professional), you should make sure you have some understanding of the worst case scenarios and appropriate survival techniques.
Sleeping bags for the winter are unnecessarily warm indoors. A version with double bags (use only one when in a hut) is probably a good choice. Some use a pair of sleeping bags the other way round: two lighter sleeping bags can be used as one for the winter, given the outer one is big enough. The latter solution allows saving money, at the cost of more weight.
Tents
Even when you plan to use huts, a tent may be a necessary safeguard. Local hikers mostly use tents with waterproof roof and bottom and a mosquito proof but breathing inner layer. The typical size is "2–3 persons". Larger tents are often clumsy and heavy. Good ventilation is key to avoid excessive moisture, but you also want to keep the wind and snow out. In winter moisture is hard to avoid, and often the tent should be dried in a cottage after use. In the fells the tent should be usable also in hard winds (learn how to cope). In warm weather, the sun shining at the tent from three o'clock in the morning can turn it into a sauna. Choose a place with shade in the morning if you want to avoid that.
There are tents warmed by fire, either with a stove (typically the same types as the military uses) or constructed for an open fire (the Sámi lávvu, the Finnish laavu or loue or similar). They are quite commonly used, but weight or need of firewood make them impractical on many wilderness hikes. In some of these, three season sleeping bags are adequate also in cold winter nights.
In spring and autumn, when the nights are not too cold and the mosquitoes are absent, a laavu, loue or tarp tent can be a real alternative also where you cannot keep an overnight fire: lighter than tents, giving shelter in the evening and getting you closer to the nightly nature. With some tents it is possible to use just the inner layer (for mosquitoes) or the outer layer (for wind and moisture), to likewise get closer to the environment.
You might get away without a tent in areas where extreme conditions are unlikely. In Norway, where light packings are the norm, bivvy bags or similar are commonly carried instead, but you should know how to survive in any foreseeable conditions with the equipment you choose.
There are no fees for using the tent in national parks and similar in Finland. There may be a fee in Norway and Sweden, if you want to use facilities of non-free huts (toilets etcetera – which you are supposed to intend to use if you camp nearby).
You are often allowed to camp freely in the backcountry. In minor protected areas, where there is no true backcountry, camping is often restricted to designated campsites, possibly outside the area proper. Camping by infrastructure such as campfire sites and lean-to and cooking shelters is usually allowed (put the tent up at a small distance, so that also others can use the facilities).
Outside protected areas the right to access allows camping, as long as you keep the distance to people and do not disturb. If you are staying in the same place for more than one night (or a few, if far enough from people), you should make sure the landowner does not mind. Probably you should ask for permission and give something to show appreciation.
Camping sites do have fees. If you are planning to stay near a camping site you should probably use it and pay the fee – but you are free to find a suitable place for your tent somewhere farther from people, if you prefer.
Lean-to shelters
Lean-to shelters (Finnish: laavu, kiintolaavu; Norwegian: gapahuk; Swedish: vindskydd, skärmskydd) are structures with a leaning roof and three walls, often of timber, with a campfire place near the missing front wall. They are common in Finnish national parks and usually primarily intended for breaks, but can be used for spending the evening or even the night. There is often a pit toilet, a woodshed and some water source nearby.
Although the lean-to shelters are constructed also for overnight stay, you might sleep more comfortably in your tent nearby. The shelters are usually designed so that the fire will be of little use to persons sleeping, to avoid massive consumption of firewood. In Sweden some, but not all, shelters are meant for overnight stays.
There are similar shelters made from tent fabric (Finnish: laavu), which can be carried instead of a tent. Where keeping a big enough fire through the night is possible, they offer a lighter and warmer solution than normal tents – but the firewood is hardly available in non-emergencies unless you know the landowner. Traditionally these, or similar shelters made from spruce branches, were used with a log fire, which would burn steadily through the night (rakovalkea, nying; the dimensions of the logs: an inch an hour, the length of an axe handle per person). Lone Finnish wanderers would use an even lighter loue of erätoveri (a kind of tarp tent) in the same fashion.
Day huts
Day huts (in Sweden: rastskydd, in Finland päivätupa, raststuga) are wilderness huts not meant for staying overnight. They can be nice locations for a lunch break and similar and in emergencies they may be used also for overnight stay.
In many Finnish national parks there are so called "Lap pole tents", primarily used as day huts, but at least some suitable also for overnight stay. They are much more primitive than the normal wilderness huts, their construction inspired by the Sámi timber or peat goahtis.
The Norwegian emergency huts (nødbue) are also commonly used as day huts.
The Icelandic day huts are generally emergency huts (neyðarskýli), run by the local search and rescue teams. Road signs with an red house and a blue border will lead you to the emergency huts.
Open wilderness huts
Open wilderness huts are unmanned and unlocked cottages open for use without any fee. They are typical for the Finnish national parks and wilderness areas, but open wilderness huts exist also in other countries.
Most wilderness huts in Finland are maintained by Metsähallitus. Wilderness huts maintained by others (typically by reindeer herders, fishers, hunters or the border guard) work much in the same way, but are usually not marked as such on official maps. Nowadays many of these other huts are locked, especially at popular destinations.
The wilderness huts may be very primitive, but typically provide at least beds (without mattresses or blankets; traditionally one wide bunk bed for all to share), a table and benches, a stove for heat and cooking (often separate, the latter with gas), firewood, a well or other water source and a guest book. There may be a folder with instructions. There should be a pit toilet nearby (use your own toilet paper). You usually get light by your own candles and torch (flashlight). As heating is by the wood fired stove, it will take some time to get the hut warm in the winter. The capacity varies, with beds for six to twelve persons being typical; sleeping on the floor is not unusual.
Wilderness huts may not be used for commercial overnight stays, but may otherwise be used for one or two nights by anybody moving by foot. In some huts you are explicitly allowed to stay somewhat longer. The ones arriving last have an absolute right to the facilities: if there is no room left, earlier guest have to leave, be it in the middle of the night (such latecomers are probably in dire need of the shelter). Usually there is room for everybody, with proper consideration, but larger parties coming early should go to sleep in their tents instead (or use a reservation hut), to avoid hassle.
If you stay for more than one night, you should put up your tent and keep the hut tidy, so that you easily can leave it for another party turning up (still having some equipment drying and making food indoors is usually no problem). Otherwise the newcomers will probably themselves put their tent up. If the area is busy, you should leave the hut after one night, unless there are special reasons for you to stay (drenched equipment, snowstorm, what have you).
Much of the responsibility for maintaining wilderness huts is by their guests (regular maintenance being done only biennially at many remote huts). Check the stove before using it and report any faults that you cannot repair yourself. Make sure there is dry firewood ready for use (the next party may arrive late, wet and cold).
In Zweden similar wilderness huts can have a fee, paid after the visit by giro forms available at the hut. Unlocked compartments of manned huts (or a small unlocked hut nearby), available for emergencies when the hut is closed outside season, work in a similar way.
In IJsland too you are supposed to pay for using unlocked wilderness huts. Some of the huts are intended for use in summer only and may lack a stove. There are also emergency huts (usually painted red or orange), where you are not supposed to stay in normal circumstances. If you do use the hut, sign the guest book and tell if you used any of the supplies.
Also in Noorwegen there are open huts for overnight stay in emergencies (nødbue), often used as day huts otherwise. The standard resembles that of Finnish open wilderness huts. In some areas of Norway (particularly those not covered by the trekking association) there are also very basic huts maintained by regional mountain councils.
Locked wilderness huts
Some wilderness huts are locked, with the key available from a park visitor centre or similar location. In Norway the key of DNT is used for most of these, but not all. A few of the Norwegian huts are closed in midwinter, in the hunt season in autumn or in the reindeer calving season in May–June. In Finland booking is compulsory, in Norway typically not possible.
Ubetjent hytte in Norway resembles the open wilderness huts in Finland, but has mattresses, blankets and pillows (use your own sheet bag/sheets). Extra mattresses are available, so that everybody gets a place to sleep even when the hut is crowded. The price is typically 300–500 kr per person for a night, less if you have bought a membership in DNT. Nowadays many of the huts have solar panels for light (the 12V symbol on ut.no pages usually signifies this, not that phones can be charged).
Selvbetjent hytte is also unmanned (except possibly in season), but with possibilities to buy food, which is paid together with the accommodation. The food item selection is intended to be sufficient (but no perishables).
Reservation huts in Finland are often available at popular destinations, meant for larger or commercial parties and those wanting a guaranteed bed. They are often located by an open wilderness hut (and may consist of a separate locked department of this). They are like the open wilderness huts, but often have mattresses, blankets, pillows and cooking utensils. The fee is about €10 per person for a night.
Wilderness huts in Iceland have sleeping bag accommodations (use your own sleeping bags), a WC and either a kitchen or a stove. The huts are open during the summer, closed during the winter. To ensure a place in the hut you should reserve in advance. The price is typically 4500–7000 ISK for a night. Some of the wilderness huts are manned during the summer.
Manned wilderness cottages
In Sweden and Norway it is common to have bigger staffed wilderness cottages in popular areas. You may or may not be able to reserve a bed beforehand and there may be service available, such as food to buy or meals served. The standard is sometimes like that of a hostel or even a hotel.
Fjällstuga in Sweden are often located by trails at 10–20 km distances, equipped with mattresses, blankets, pillows and kitchen utensils. There may be a sauna and a kiosk for buying food (quite limited assortment). The guests are supposed to fetch water, make firewood, clean up etcetera themselves. Booking beds may or may not be possible. Larger parties or persons with dogs should announce their arrival beforehand. Prices vary, typically 150–400 SEK/night/person.
If the cottage is closed outside seasons, there may be an unlocked room available for emergencies (see open wilderness huts above).
The Swedish fjällstation are larger establishments, with both hostel and hotel like lodging, restaurant, self-service kitchen, sauna and other facilities. In season booking beds is recommended. Outside season the fjällstation may be closed, with an unlocked space available for emergencies (see open wilderness huts).
Covid-19 information: Advance reservation is mandatory at staffed Norwegian wilderness huts. For information about how to make a reservation, refer to the hut's page on ut.no.
Betjent hytte in Norway often offer electricity (by the grid or a local source), dinner and breakfast, bedrooms for a few persons each and dormitories, showers and drying rooms. Their web pages usually show weather forecasts for the area. The price for room and meals might be around 800 - 1000 NOK/night/person for members (dormitory prices are often in the range of unmanned huts, i.e. 200–300 NOK).
Off season they may function as unmanned self-service (selvbetjent) or serviceless (obetjent) hytte. Some close entirely.
Rental huts and cottages
If you want a base for exploration of an area you might want to rent a hut or cottage. Some may be available for a single night also. The cottages may be maintained by governmental agencies, tourist businesses, associations or private people. The standards and prices vary wildly.
Statskog in Norway has some 80 cottages for rent across the country for NOK400 per night.
Many former border guard huts, little used open wilderness huts and similar in Finland have been transformed to rental huts. These are usually maintained by Metsähallitus.
Motorhomes, caravans
It is not legal to park a motor-home on most parking places. Usually it is legal to spend the night on a rest area along the roads, but especially in southern Sweden, there have been thefts there. It is recommended to stay at camping sites if having a motorhome. In Finland, using rest areas for caravans is possible at least while visiting some wilderness areas.
Hotels
Hotels and other high standard accommodation is used by many hikers before or after a long journey, to get a good rest and as a way to become ready for the civilisation (or for the hike). There are often hotels and other high level accommodation available near "official" hiking destinations. Often most guests are staying at the hotel, enjoying just local facilities, possibly making day trips or the odd overnight trip.
Kopen
You might want to buy an all-round hiking and handicraft knife, either a Finnish "puukko" or a Sami "leuku" or "niibi", and a Sami wooden cup "guksi" (Finnish: kuksa, Swedish: kåsa). Quality varies from cheap import to masterpieces by local craftsmen – and the price accordingly.
The literature for sale at park visitor centres may be interesting – and a postcard is never wrong. There are some souvenirs to buy, but you probably want to look in real shops also.
Some shops in the country side have an impressing collection of things, worth investigating if something breaks or you lack something essential. They may also be willing to order things for you. Buying food here instead of in supermarkets will help these shops survive, but hiker's specialities, such as freeze-dried foods, may not be available. Opening hours are often short (but sometimes very flexible) and some shops are closed off-season.
You might want to check beforehand where to get products of local artists, craftsmen and craftswomen. Tourist shops may have quite a limited assortment of the real thing, with lots of (possibly imported) kitsch instead.
Blijf Veilig
As the Norwegian mountains have been "discovered" by the world, even people without mountaineering experience have come to think "I have to go there". Countless rescue operations frustrate local authorities and volunteer rescue services, and fatal accidents have not been avoided. The other Nordic countries have similar risks, although the numbers of careless adventurers are smaller.
Nordic hikers usually grow into the hiking tradition from childhood, and often have a great deal of experience and understanding of the dangers before going on their own. When you know what you are doing, most risks can be avoided or given due attention without even thinking twice about it. This is not necessarily the case for tourists. Do heed warnings even when not emphasized, and make sure you are up to your planned adventure.
If you are at all unsure about your skills and fitness or the difficulties on the intended route, talk with somebody who can make an assessment. There are many easy routes, but some routes are easy only for those with enough experience, and that may not always be apparent from the descriptions.
- You are on your own.
- Check the route on a good map and evaluate it. Do not expect stairs, rails or foolproof markings – or any guarantee about the weather. If you head for wilderness views, expect to have to handle the wilderness, whatever that means, sometimes even on busy trails.
- Be aware that in general there are no guards on duty and mostly no fences. Also warning signs are used sparingly in the Nordic countries – do not expect any in the wilderness. People are supposed to have enough experience and to use their own judgement; if something looks dangerous, it probably is. The rare cases of warnings are really serious.
- You do not have immediate help available on your hike, you have to be able to help yourself for quite a while. While cell (mobile) phones add to safety, hikers can not rely on them; in some areas there is no phone coverage in the lowlands and valleys. The obvious minimal precaution is to never go alone and never without experienced enough company.
- Somebody knowing your plans and calling for help if you do not return on time is a good life insurance (if you are delayed, do tell the person or, if that fails, the emergency service).
- Stay warm and dry
- The main hazard in the Nordic countries is cold weather, which can turn minor mishaps into emergencies. Hypothermia can happen even in summer at above freezing temperature. Water and wind increases cooling tenfold and can turn an easy hike into an unpleasant and even dangerous situation. At high altitudes (such as in Jotunheimen) strong wind and snowfall can occur even if there is nice weather in the valleys beneath. Bring basic winter clothing (beanie, gloves, scarf, warm jumper, wind proof jacket) even in summer for higher altitudes and longer hikes.
- Frostbite is a risk at temperatures considerably below freezing, particularly when wind adds to the cooling effect. Frostbite occurs first or primarily in extremities (fingers, toes) and exposed areas of the face. Hypothermia and frostbite are related because hypothermia causes the body to withdraw heat and blood from the limbs to protect the body core. Alcohol, smoking, medical conditions, fatigue and insufficient food and water increase the risk.
- When crossing rivers or lakes in the winter, mind ice safety.
- Wind warnings are given for quite moderate winds – for a reason. In open terrain in the mountains hard winds will make everything more difficult. In the lowland already gale force winds can take down trees and branches.
- In mountainous areas there are all the usual risks, including fog, high waters, avalanches (lavin(e)/snøras/snöskred/lumivyöry), and snowstorms even in the summer at sufficient altitudes. Heed the advice and you will be reasonably safe. Zie ook Snow safety en Mountaineering. Avalanche warnings are given for the slopes of ski resorts and for the general mountain areas. Check them and make sure you understand the implications, especially if you are going off season or off marked trails.
- Know where you are
Signs are helpful and convenient, but no substitute for a map and compass. Raggsteindalen in Buskerud.- It is easy to get lost at ridiculously short distances in unfamiliar terrain. Take a careful look even if you are going only for a minute. Dense forest, fog and open plateaus with no clear landmarks are the most difficult.
- Always take a map and compass with you when leaving the immediate vicinity of your camp (electronics is no substitute, only a supplement – instead of checking battery status you should create a good mental map). Learn to use a compass for navigation and learn to match your map with the terrain.
- If you do get lost, admit it and stop immediately. A few minutes of good rest is surprisingly effective at making you think clearly again. Lines in the terrain can be used to find way back, for instance rivers (rivers can lead you to settlements or to lakes and other points that can be identified on the map), power lines and slopes. But beware of slopes making you change direction and leading you only to a local depression, rivers leading you to hard-to-walk wet terrain, etc. Check the map for what lines are usable.
- Bugs en animals
- Mosquitoes and black flies are a nuisance in June and July, especially in Lapland and Finnmark. They do not carry diseases, but repellents, long sleeves, long pants and perhaps a mosquito hat in the worst areas are recommended. Avoid keeping doors and windows open in the evening.
- teken can carry Lyme disease and TBE in some areas (especially south Norway to south-west Finland). The risk is small for a casual visitor, but you may want to take precautions.
- There are big predators like bears, wolves, lynxes and wolverines in the Nordic countries, but they are generally no threat to people, as they will flee in most circumstances once they smell or hear humans. Back out if you encounter bear cubs, as their mother will protect them. Also musk oxen, elks and boars can be dangerous if you go too close.
- If you are hiking in the hunting season (the autumn), in areas where hunting is allowed, you should wear some orange or red clothing. Ask for local advice about whether any areas should be avoided. Hunting season varies by species. Moose hunting is common in the forest areas of Sweden, Finland, East Norway and Trøndelag. Red deer hunting is common in West Norway. Reindeer hunting occurs mostly in the barren mountains.
- Be careful in sun
- Clear Nordic air, high altitude and snow patches can multiply the effect of the sun, which hardly sets during the Nordic summer. Snow blindness is a serious risk, so bring UV-resistant sunglasses, and preferably mountain goggles. Bring sun cream or sun block (sun protection factor). Light can be strong in the highlands even if the sun is not visible.
- Glaciers
Do not go on your own. Jostedalsbreen glacier.- Glaciers are one of the most dangerous places for visitors to the Norwegian outdoors. Never underestimate the power of the glacier. Observe warning signs. Never approach the front of the glacier. A glacier is not a stable piece of ice, it is constantly moving and huge chunks regularly fall off. Snowbridges can obscure crevasses.
- The sun's rays get reflected from the white snow, so it necessary to use sunscreen and sunglasses to protect your skin and eyes. Bring warm clothes for tours on the glacier.
- Doen niet enter a glacier without proper equipment and a skilled local guide.
Rules of mountain conduct
Norway's trekking association has compiled a set of rules or guidelines for sensible hiking, "fjellvettreglene":
- Don't go for a long hike without training.
- Tell where you are going.
- Respect weather and forecast
- Be prepared for storm and cold weather even on shorter hikes. Bring a rucksack with the kind of gear needed.
- Listen to experienced hikers.
- Dont hike alone.
- Use map and compass
- Turn back in time, it is nothing to be ashamed of.
- Don't waste your energy. Dig into snow if necessary.
Volcanic eruption
Out of the Nordic countries, Iceland is the only one with active volcanoes.
As a precautionary mesure carry a cell phone and a battery powered radio, and heed to warnings from the Icelandic civil protection about hazardous areas. Listen to either the radio station Rás 1 or Bylgjan. Rás 1 is on the LW frequencies 189 kHz and 207 kHz. For the FM frequencies see the frequency map of Ras en frequencies of Bylgjan. Pay attention to any SMS messages you get, as the Icelandic civil protection does send out SMS messages in Icelandic and English to phones in hazardous areas.
Should an eruption occur the ash can spread throughout the whole country depending on the wind direction. Eruptions increase the chance of lightnings and a glacial eruption will generate n flood in rivers with sources at the melting glacier.
Regardless of where you are in the country during an eruption, consider the wind direction and consider whether the wind can spread the ash to you. As an alternative you can use the mobile website of the Icelandic met office. If so, walk high up in the landscape to avoid poisonous gases, cover your nostrils and mouth with a cloth. Should the ash get thick or if you have an asthma, go into the next day or wilderness hut, close windows on the side that the wind blows at, close the chimney and stay there until the wind direction changes.
Should you be in close proximity of an eruption walk opposite to the wind direction to get out of the area. If you have concerns that you cannot abandon a hazardous area in time, do not hesitate to call the emergency number 112.
Respect
Many people you meet on remote trails are there to be with nature only. They might not be interested in socializing and will probably frown upon noisy behaviour. It is common, though, to stop and exchange a few words, e.g. about the terrain ahead, and at least some kind of greeting is usually expected when you meet people on (or off) the trail. Some might of course be interested in where you come from. People are often less reserved with strangers when they are in the wilderness.
Smoking is disliked by many and can be a serious hazard. In hot and dry periods a cigarette butt can cause a forest fire (even if "extinguished"), so just like with other litter, avoid leaving them in nature. Smoking indoors is mostly prohibited. Where locals smoke you might follow their example, but otherwise try to be a good example yourself.
Even if there is right of access, wilderness is often privately owned. In Norway only barren high mountains are public (government) property. Trails and bridges are usually maintained by volunteers (the trekking association for instance) or by landowners for the visitors' benefit. Houd er rekening mee dat u te gast bent op iemands eigen grond. Er kunnen grazende dieren en groot wild zijn die niet gestoord mogen worden. Laat geen afval achter. Het wordt steeds populairder onder bezoekers om stenen cairns te bouwen in de wildernis, langs rotsachtige stranden en op bergpassen. Steenmannetjes worden gebruikt om paden te markeren en kunnen in feite misleidend zijn voor wandelaars. Bezoekers die steenhopen bouwen, plukken vaak stenen van stenen hekken, waarvan sommige feitelijk cultureel erfgoed zijn of in gebruik zijn. Het is illegaal om de natuur op deze manier te veranderen, al is het maar met een simpele kei.
Soortgelijke overwegingen gelden op openbare grond. Het grootste deel van Lapland is in handen van de overheid omdat de Sámi niet hetzelfde idee van eigendom hadden. De bewoners zijn net zo afhankelijk van de wildernis alsof ze het land in eigendom hadden. En waar faciliteiten worden onderhouden met geld van de belastingbetaler, zijn ze het resultaat van een gemeenschappelijke wil, waaraan niet minder aandacht moet worden besteed dan aan particuliere donaties.
Plaatsnamen en nuttige woorden
Omdat namen op kaarten en borden meestal topografie aangeven, kan het nuttig zijn om sommige landschapswoorden te begrijpen. Als je de mogelijkheid hebt om vooraf grootschalige kaarten te bestuderen, wil je misschien de betekenis van de meest voorkomende voor- en achtervoegsels controleren, maar sommige worden hier vermeld. Ze vertellen vaak dingen die op de kaart niet duidelijk zijn over het terrein of geven hints over de geschiedenis van het gebied.
In het Sami-gebied zijn plaatsnamen meestal van Sami-oorsprong, ook als dit niet duidelijk is. bijv. Lemmenjoki is oorspronkelijk "warme rivier" (van Sami: leammi; Fins: lämmin), niet "rivier van liefde" (Fins: lempi, lemmen). Terreinkenmerken van het gebied worden vaak aangeduid met het Sami-woord (bijv. "jåkk", johka, in plaats van de Zweedse woorden voor streams).
De betrokken talen gebruiken samengestelde zelfstandige naamwoorden. Namen worden meestal gemaakt door woorden samen te voegen, waarbij het laatste deel aangeeft welk landschapskenmerk het is. Bijvoorbeeld Jostedalsbreen is een naam gemaakt van Jostedal (Joste Valley) en bre (gletsjer), oftewel de gletsjer bij Jostedal. Vaak staan de woorden in het meervoud en/of de genitief, wat de woorden enigszins wijzigt, in het Fins en het Sámi niet altijd te weinig.
Bovendien verschijnt in het Noors en Zweeds het bepaald lidwoord ("de") als achtervoegsel, geïntegreerd in het woord, dus breen middelen de gletsjer.
Er zijn een aantal verschillende Sámi-talen en hun spelling is slechts een paar decennia geleden gestandaardiseerd, wat betekent dat er ook spellingsverschillen zijn, ongeacht om welke van de talen het gaat.
De Zweedse letters ä en ö zijn geschreven æ en ö in het IJslands, æ en ø in het Noors; å is o geschreven in het Fins en de meeste Sami-talen. De Zweedse ä wordt vaak uitgesproken in de buurt van e, en in veel van die gevallen e in het Noors. Het herkennen van deze en andere min of meer systematische verschillen in spelling of uitspraak helpt bij het begrijpen van een woord dat je kent uit een andere van de talen, zoals joki/jåkk/jåkkjo/johka in de Samische gebieden (Fins, Zweeds en Samische spelling).
Zweeds en Noors
- kart/karta
- kaart
- fjell, fjäll
- berg, top, piek (verwijst naar landschap dat zich boven de boomgrens uitstrekt, kan verwijzen naar een specifieke top of naar bergen in het algemeen)
- video
- hoog, open plateau (boven boomgrens)
- innsjø, vann, vatn, sjö
- meer, vijver
- tjern, tjärn
- vijver, meertje, tarn
- skog
- bos, bossen
- myr, karr
- slijk, moeras
.jpg/220px-Besseggen_Hike,_Norway_(14673663307).jpg)
- jij, taluskon
- puin, talusafzettingen
- bre/glaciär, fonn, skavl
- gletsjer, sneeuwjacht
- dal
- vallei
- juv, kløft/klyfta, ravijn
- kloof, ravijn, canyon
- elv, bekk/älv, å, bäck
- rivier, stroom, kreek
- bro/bru, sommarbro, helårsbru
- brug, brug ingetrokken in de winter, brug het hele jaar door
- vad
- doorwaadbare plaats
- stuga/stue, hytte
- hut, hut
- förfallen
- vervallen
- snaufjell/kalfjäll
- kale bergen
- tregrense/trädgränsen
- boomgrens
- skyddsområde
- beschermd gebied
- sti/stig
- pad, pad
- ruskmärkning
- markeringen in de vorm van takken in de sneeuw
- øy/ö, holme, skär
- eiland, eilandje
- foss/fors, vattenfall
- waterval, stroomversnellingen
IJslands
- kort
- kaart
- viel, fjall
- berg-
- heiði
- hoog open plateau
- vatn, tjörn
- meer, vijver
- mýri
- slijk, moeras
- fjörður
- fjord, baai
- jökull
- gletsjer
- dalur
- vallei
- gjá, gljúfur
- kloof, ravijn, canyon
- een
- rivier-
- foss
- waterval
- eyja, sker
- eiland, eilandje
Fins en Sami
- karta
- kaart
- vuori, tunturi/tuodtar, vaara / várri (várre, várrie, vaerie, vare)
- berg; vuori is het algemene woord in het Fins, tunturi en vaara reiken respectievelijk niet voorbij de boomgrens - maar várri in het Sámi is het algemene woord voor heuvel of berg (vaak over grote steile), vaak "vertaald" als vaara; tunturi/duottarmailbmi wordt ook gebruikt over de hele regio boven de boomgrens
- kaisa/gaissa; kero/tseärru; oaivi; kielas/gielas, kaita/skäidi; rova/roavvi
- bergen van verschillende vormen: hoge besneeuwde top; hoopvormige berg boven de boomgrens; ronde berg boven de boomgrens ("hoofd"); nok; steenachtige heuvel met dun bos
- ohkka (tjåhkkå, tjåhkka, tjahkke, tjåkkå)
- hoogtepunt, top
- mäki, kallio, harju/puoldsa
- heuvel, (heuvel van) massief gesteente, esker
- skäidi, selkä/cielgi
- bergkam, stroomgebied (selkä ook uitgestrektheid van zee of groot meer)/rug met berken, bij een berg
- pahta/pahte
- hoge en steile helling
- järvi/jávri (jávrre, avrre, havrre, jávrrie, jaevrie, jävri, jäu'rr, jauri, jaure, jaur)
- meer, vijver
- vesi
- water, wat vaak "meer" betekent in namen
- lähde, kaltio/galdu
- voorjaar
- lampi
- vijver, meertje, tarn
- lahti/luokta (luoktta, loekte)
- baai
- niemi/njárga (njárgga, njarka)
- kaap
- suo, rahka, räme, aapa/aaphe, jänkä/jeäggi, vuoma/vuobme
- moeras, moeras; suo is het algemene woord, de andere verschillende soorten; vuoma/vuobmi ook vallei
- palsa
- vorstheuvel (in slijk of moeras)
- jäätikkö
- gletsjer, sneeuwjacht
- laakso
- vallei
- rotko, kuru/autsi, ävdzi, gorsa
- kloof, ravijn, canyon
- joki/johka (jåhkå, juhka, johke, jåkkå, jåkk), eno/eädnu, puro, oja/ája,
- rivier, stroom, kreek; joki/johka is het algemene woord, eno is vrij groot, puro is klein, oja klein
- kahlaamo
- doorwaadbare plaats
- metsa; kuusikko, männikkö, koivikko enz.
- bos, bossen; de laatste bossen van verschillende boomsoorten (kuusi=spar, mänty=den, koivu=berk)
- radja
- grens, limiet
- puuraja
- boomgrens
- rajavyöhyke
- grenszone
- kuusimetsän raja
- (noordelijke) limiet voor sparren ("kuusi") bossen
- polku, retti
- pad, pad
- mökki, pirtti, tupa; kammi/gamme
- huisje, hut; turf hut
- siida
- Sami dorp of gemeenschap
- seita/sieidi
- geest, heilig object
- saari, luoto
- eiland, eilandje
- koski, niva, kurkkio, kortsi/gorzze
- stroomversnellingen, de laatste steil en stenig
- suvanto, savu
- stilstaand water (onder een stroomversnelling)
- kongäs
- steile stroomversnellingen, kleine waterval
- (vesi)putous
- waterval
- latu (mv. ladut)/láhtu
- skipiste
Aansluiten
Slakkenpost
Bij winkels en toeristenzaken kunnen brievenbussen en postzegels aanwezig zijn. In plaats van poste restante wilt u misschien een geschikt c/o adres. Vraag naar lokale gebruiken.
telefoons
In de Scandinavische landen is over het algemeen goed bereik voor mobiele telefonie, maar niet per se waar u dat nodig heeft. Sommige hutten in de wildernis hebben telefoons voor noodoproepen (niet meer in Finland; in Zweden zijn ze gebruikelijk en moeten ook worden gebruikt om te vertellen dat je vertraging hebt opgelopen en om advies te krijgen indien nodig, niet alleen in noodgevallen).
In bergachtig terrein is er in de dalen vaak geen signaal. In afgelegen gebieden is er misschien geen signaal, behalve op hoge toppen. Misschien wilt u vooraf belangrijke internetdiensten met een lage snelheidsverbinding (zelfs 9600 bit/s) testen. Er zijn sms-weerdiensten. 3G was vroeger alleen beschikbaar in de buurt van grote steden en belangrijke toeristische resorts en langs enkele hoofdwegen, maar is nu in Finland zelfs in een groot deel van de wildernis beschikbaar.
De dekking verschilt per aanbieder. Als u meer dan één telefoon (simkaart) in het bedrijf heeft, wilt u misschien verschillende providers hebben. Houd er rekening mee dat het beste signaal uit een buurland kan komen en dat u dus mogelijk moet betalen voor internationale gesprekken, zelfs met een binnenlandse simkaart, als u de telefoon de provider laat kiezen.
Als het signaal slecht is, probeer dan niet te bellen, maar gebruik sms: de berichten hebben slechts enkele seconden een signaal nodig en zullen dus zowel betrouwbaarder zijn als minder stroom verbruiken.
Houd je telefoon droog. Onthoud dat batterijen veel sneller worden gebruikt als er een slecht signaal is. Houd je telefoon meestal uit. Elektriciteit is meestal niet beschikbaar in het achterland, zelfs niet per se in huisjes en huizen.
Noodoproepen
De noodnummer 112 werkt in alle Scandinavische landen. Er kunnen speciale nummers zijn voor sommige noodgevallen, maar ☏112 kan ze allemaal aan. Oproepen naar 112 zijn gratis en werken zonder enige aandacht voor sloten met de meeste telefoons. Typ gewoon het nummer in of gebruik een noodknop (op sommige smartphones). In sommige gevallen wilt u zelfs de simkaart verwijderen om ervoor te zorgen dat de telefoon de best beschikbare verbinding gebruikt. Helaas zet de Zweedse 112 sim-loze gesprekken in de wacht totdat je op "5" drukt. In Finland worden dergelijke oproepen ongeveer een halve minuut in de wacht gezet voordat ze worden beantwoord.
Voor satelliet telefoons het alarmnummer is ☏ 46 63-107-112 (Zweden), 358 9 2355-0545 (Finland), 354 809-0112 (IJsland check!). Inmarsat-14-satellieten bevinden zich slechts ongeveer 15 graden boven de zuidelijke horizon en worden dus gemakkelijk geblokkeerd door hoger terrein of andere obstakels. Iridium heeft dit probleem niet.
Aarzel niet om de hulpdiensten te informeren over eventuele problemen die tot een noodsituatie kunnen leiden. Zorg ervoor dat je ze ook belt om te vertellen dat je veilig bent, en ook als je te laat bent en iemand kan bellen om een reddingsoperatie te starten. De kosten zijn gemakkelijk vijf cijfers - in euro's per uur (normaal betaald met belastinggeld, maar u wilt geen misbruik maken van het systeem).
Locatie kan het beste worden aangegeven als ETRS89/WGS84-coördinaten (controleer vooraf of dat is wat op uw kaart wordt gebruikt). Richting en afstand vanaf een bekende locatie of een willekeurig coördinatensysteem op uw kaart kunnen ook worden gebruikt. Vertel ook enkele namen in de buurt van de positie om fouten te voorkomen. Merk op dat zowel 360° als meerdere mil-systemen (60, 63 of 64 hektomil voor een cirkel) worden gebruikt op kompassen en dat sommige namen, zoals Ailigas ( "heilige viel"), zijn dubbelzinnig. In Finland kan de hulpdienst om gemeente en adres vragen (ze bedienen enorme gebieden), maar ze zullen redelijk zijn als je ze vertelt dat je het niet weet.
Satellietnavigators (GPS etc.; vaak opgenomen in smartphones, soms in camera's) verbruiken behoorlijk veel stroom, dus kunnen ze het beste uit de buurt blijven, maar kunnen in geval van nood vaak nauwkeurige coördinaten geven. Het duurt even voordat ze de satellieten hebben gevonden en tot die tijd kunnen ze verkeerde coördinaten geven. Controleer of u hun instellingen en gedrag begrijpt.
Omgaan met
Verspilling
Bij hutten, schuilplaatsen en kampvuurplaatsen staan vaak afvalbakken. Vooral als er geen weg is, moet u deze vermijden en in plaats daarvan inpakken. Het legen van afvalbakken in het achterland betekent onnodig en kostbaar verkeer. Voedselresten en dergelijke mogen niet in een prullenbak worden gedaan, tenzij u weet dat deze binnenkort zal worden geleegd. Kleine hoeveelheden organisch afval, zoals etensresten, kunnen in puttoiletten (en meer geavanceerde composttoiletten) worden geplaatst. Op sommige locaties staan aparte composteerders. Bij kringlooppunten kunnen papier, metaal en glas apart worden ingeleverd. Buiten de paden kan eventueel ook organisch afval worden begraven, maar vooral in veen en boven de boomgrens kan de ontbinding vele jaren duren. Puur papier kan worden verbrand in kampvuren en kachels, maar met metaal of plastic bedekt papier moet worden verpakt. Laat geen afval achter voor anderen om te verbranden.
Toiletten
Langs paden zijn er toiletten bij hutten en vaak bij schuilplaatsen en kampvuurplaatsen, meestal voldoende voor uw grotere behoeften als u die diensten gebruikt. Het zijn meestal droge toiletten: een bijgebouw met een gat in de bank en een emmer met turf, zaagsel of iets dergelijks om je ontlasting mee te bedekken. Mogelijk moet u uw eigen toiletpapier gebruiken. Handen wassen is meestal je eigen probleem (doe dat niet stroomopwaarts van waar mensen hun drinkwater halen, noch dichtbij de drinkwateremmer). Buiten paden en tussen hutten, advies van Kamperen zonder sporen gevolgd kan worden.
Wassen
Er zijn veel beken en meren, of de kust, in de meeste delen van de landen, dus water vinden om jezelf te wassen is zelden een probleem – maar vooral in het noorden en behalve in juli-augustus is het meestal behoorlijk koel. Pas je daar gewoon op toe of gebruik sauna's. Voor het wassen van uw handen kunnen kleine hoeveelheden water op uw fornuis worden verwarmd, maar koud water is vaak voldoende. Op veel plaatsen moet je voorkomen dat er vuil of zeep in het meer of de rivier komt, omdat je de meeste was op het land doet. Het zeewater is niet te zout in de Oostzee en zelden in de fjorden.
Douches zijn over het algemeen niet beschikbaar in hutten in de wildernis, maar kunnen beschikbaar zijn in sommige hutten en op echte campings als je die tegenkomt. Gebruik in plaats daarvan de sauna's, die je bij heel veel hutten en hutten aantreft. Voor de sauna procedure, zie dat artikel (als je niet in Finland bent, controleer dan of het verwachte gedrag anders is), maar goed wassen is meestal door warm en koud water in een waskom te mengen en die te gebruiken. Meng een nieuwe set of twee om te spoelen.