Quy Nhon - Quy Nhon

Ochtendzonsopgang boven Quy Nhơn

Quy Nhơn, de hoofdstad van de provincie Bình Định aan de kust van centraal Vietnam, is een stad die door zowel Vietnamese als buitenlandse reizigers lang werd afgedaan als niet meer dan een handige overnachtingsplaats halverwege tussen de ouderwetse architectuur van Hoi An en de bloeiende resorts van Nha Trang. Maar voor de kenners, die minachting is precies wat Quy Nhơn tot de zeldzaamste parel maakt: een strandstad in Zuid-Oost Azië ongerept door de verwoestingen van het massatoerisme. Met weinig verkeer, geen internationale ketens en een siësta-tijd waarbij de meeste bedrijven elke middag een paar uur sluiten, heeft deze stad met 457.000 inwoners (2019) een slaperige, kleine stadscharme die in schril contrast staat met de commercie en ontwikkeling van andere Vietnamese steden.

Begrijpen

Er zijn veel redenen waarom de stad stil is ver buiten de radar van internationale reizigers. Het zand op het strand in het midden is een onaantrekkelijke tint donkergeel. De oceaan is niet veel beter: het is een donkere tint die het best kan worden geclassificeerd als troebel groen. Er is bijna geen internationaal eten. Er is geen nachtleven. Weinig mensen spreken Engels. Hotels zijn verouderd en zelfs de nieuwere zijn van vrij matige kwaliteit. De meeste oude archeologische vindplaatsen zijn moeilijk te vinden, slecht onderhouden en hebben geen informatie in het Engels. En de regio ligt honderden kilometers van de belangrijkste hotspots in Vietnam die internationale toeristen meestal bezoeken.

Degenen die de stad halen, vinden dat informatie in het Engels is schaars en wat er wel is, klopt vaak niet. De weinige reisschrijvers die Quy Nhơn beschrijven, gebruiken allemaal dezelfde verkeerde bronnen, en onnauwkeurige informatie - vaak hilarisch onnauwkeurige informatie - wordt jarenlang herhaald en wordt nooit gecorrigeerd. Wat betreft de historische achtergrond, er is heel weinig in het Engels gepubliceerd over de geschiedenis van de regio, dus internationale bezoekers hebben geen context om te begrijpen wat ze zien. De overheid is niet veel hulp: toeristische outreach is in wezen onbestaande. Zelfs Google Maps vanaf 2016 heeft onjuiste locaties voor nogal wat bedrijven en sites.

Maar geef Quy Nhơn een tweede blik en je zult ontdekken een fantastische bestemming verborgen in het volle zicht. De natuurlijke schoonheid van de waterkant van Quy Nhơn wordt aan beide kanten begrensd door lagen bergen die zich terugtrekken in de wazige verte en inspireert al eeuwenlang dichters en is vandaag de dag nog steeds de meest voor de hand liggende attractie. Een sprankelende nieuwe promenade loopt langs het 5 km lange strand van de stad. Net buiten de boulevard, tientallen openluchtrestaurants met een prachtig 180 graden uitzicht op de oceaan, grill-, stoom- en stoofschotels die slechts enkele uren eerder door lokale vissers zijn gevangen en worden geserveerd aan klanten die op kleine plastic krukjes zitten die lukraak tussen gras en bomen zijn geplaatst. Op het strand zijn er geen watersporten, geen jetski's, geen raves; het grootste deel van de kust is onontwikkeld, ongebruikt en rustig, en zelfs in de meest centrale gebieden zijn de grootste gekte die je zult vinden de lokale bevolking die volleybal speelt en Vietnamese toeristen die - vaak volledig gekleed - het water in rennen.

Buiten het centrum vind je tientallen kleine vissersdorpjes en kustbaaien, de meest toegankelijke en best bewaarde 11e-eeuwse Champa-ruïnes in Vietnam, panoramische uitzichten vanaf bergwegen die hoog boven de kustkliffen snijden, en ongerepte stranden met geen ziel in zicht voor 10 km.

En overal in Quy Nhơn zul je gecharmeerd zijn van de mensen. Bijna niemand spreekt meer dan een paar woorden Engels, maar als een van de weinige buitenlandse bezoekers word je constant tegengehouden door volwassenen en kinderen die je verlegen begroeten met hun ene zin: "Hallo, wat je naam!". Hun deuren staan ​​altijd open - figuurlijk en letterlijk - en als je een beetje rondloopt, word je uiteindelijk uitgenodigd voor meer koffie en maaltijden dan je ooit in je buik zou passen.

Oriëntatie

Het centrum van Quy Nhơn ligt op een klein schiereiland dat als een drakenkop uitsteekt vanaf het vasteland in de Zuid-Chinese Zee. De Trần Hưng Đạo-straat is de handigste weg van oost naar west, die zich uitstrekt van de uiterste oostelijke punt door het stadscentrum om verbinding te maken met Highway 1A en het treinstation, de luchthaven en het platteland van Bình Định in het noordwesten. De meeste bezienswaardigheden voor toeristen liggen ten zuiden van Trần Hưng Đạo; in het noorden liggen woonwijken, visserijgerelateerde industrieën en industriële havengebieden.

Die loopt van het noorden van Quy Nhơn naar het zuiden, de brede laan Nguyễn Tất Thành verdeelt de stad in oost-west helften. De oostkant is meer ontwikkeld, met meer restaurants en bezienswaardigheden; aan de westkant wordt de stad minder ontwikkeld naarmate je verder weggaat van Nguyễn Tất Thành. Aan de voet van de berg in het uiterste westen, wordt het zuidelijke uiteinde van de stad gedomineerd door het busstation, bulkwinkels en een paar fabrieken, terwijl het noordelijke uiteinde van de Phạm Ngũ Lão-straat naar het westen leidt naar een labyrint van armbreed vuil lanen zonder naam die kriskras door gammele en off-the-grid houten huizen lopen; het is een fascinerend gebied om overdag te wandelen, maar 's nachts te vermijden: het is niet gevaarlijk, maar je zult gegarandeerd verdwalen.

Het stadsstrand ligt aan de zuid-zuidoostkant van Quy Nhơn. De lokale bevolking maakt grapjes dat toeristen in cirkels rondrijden omdat ze de geografie van de golvende kust niet begrijpen, dus wees voorzichtig: als je in het zuiden bent, is het strand in het oosten, maar als je in het westen bent, het is naar het zuiden. De hoofdweg langs het strand heet Xuân Diệu aan de oostkant en An Dương Vương in het zuiden. In het uiterste zuiden van de stad sluit de strandweg aan op Highway 1D in de buurt van het busstation aan de Tây Sơn-straat.

Quy Nhơn stadsgrenzen (gemarkeerd in cadetblauw op de Quy Nhơn-regiokaart) strekken zich uit tot ver buiten het stadscentrum en omvatten kustdorpen, lege stranden en een weelderig groen landschap. In het noordwesten, te midden van rijstvelden en glooiende vlaktes die in de 11e eeuw de thuisbasis waren van het Champa-rijk en in de jaren zestig van Amerikaanse en Zuid-Koreaanse militaire bases, liggen de luchthaven en het centraal station.

Aan de kust ten zuiden van het stadscentrum liggen verschillende prachtige baaien en dorpen, waaronder Bãi Xép, het kleine vissersdorpje dat populair is bij internationale toeristen. Ten noordoosten van de stad ligt het schiereiland Phuong Mai, een enorme uitgestrektheid van grotendeels onvruchtbaar land met een prachtige kustlijn; het is nog vrij onontwikkeld, maar wordt snel omgevormd tot een industriële en luxe toeristenzone.

Klimaat

Quy Nhơn is geclassificeerd als een tropisch savanneklimaat vanwege de zware moessonregens van half september tot half december, lichte en zeldzame regen in de andere negen maanden, en temperaturen die bijna nooit onder de 19°C (66°F) komen. tijd van het jaar.

Haar heet en plakkerig tijdens het hoogseizoen van april tot half september, maar de zomer is veel milder dan Saigon in het uiterste zuiden van het land of zelfs Nha Trang 220 km (135 mijl) naar het zuiden. De temperaturen in Quy Nhơn kunnen oplopen tot een snikhete 37°C (99°F), maar de meeste zomerdagen zijn meestal rond de 32°C (90°F), en het strand profiteert van de afkoeling van een zachte zeebries. De avonden zijn warm en aangenaam, met temperaturen over het algemeen rond de 27°C (81°F) en nooit onder de 25°C (77°F).

De moessonseizoen van half september tot half december ziet op de meeste dagen en nachten hevige regenbuien. De meeste bedrijven in de stad zijn onaangetast en blijven open, maar de schema's van de openluchtrestaurants aan het strand zijn gevarieerder: sommige sluiten tijdens de regen, sommige verplaatsen hun tafels naar de keukengebouwen en een paar sterke zielen trotseren de elementen om buiten te eten onder geïmproviseerde schuilplaatsen te midden van de plassen. De prijzen in Quy Nhơn hebben niet zoveel seizoensfluctuaties als andere strandsteden in Vietnam, maar de hotelprijzen dalen wel iets tijdens de moessontijd.

Half december tot half februari is de koudste periode. De dagtemperaturen zijn mild rond de 25°C (77°F). Maar de nachten worden kil - tenminste wat als kil geldt aan de kust van Centraal-Vietnam. De avondtemperaturen dalen doorgaans tot 21 ° C (70 ° F), en met maar heel weinig huizen of restaurants die verwarming gebruiken, trekken de lokale bevolking hun wintertruien en sjaals uit en nestelen ze zich dicht bij elkaar tijdens stomende hotpot-diners. In tegenstelling tot het zeer droge winterweer in Saigon en het uiterste zuiden van Vietnam tijdens deze maanden, heeft Quy Nhơn wel sporadisch regen, maar het is licht en er zijn vaak weken zonder een druppel uit de lucht. Buiten de Tết-vakantieperiode zijn er dit seizoen weinig toeristen.

Half februari tot half april is het aangename lenteseizoen in Quy Nhơn. De temperaturen stijgen overdag tot 28°C (82°F) en 's nachts tot 24°C (75°F), terwijl de regenval zeldzaam en licht blijft.

Geschiedenis

Voor een kleine regio die vaak over het hoofd wordt gezien door lokale en buitenlandse toeristen, hebben Quy Nhơn en het omliggende platteland van Bình Định een verrassend belangrijke rol gespeeld in drie belangrijke periodes van de Vietnamese geschiedenis: Champa, de Tây Sơn opstand, en de Vietnam-Amerikaanse oorlog.

Champa

Quy Nhơn kwam voor het eerst op de voorgrond in de 11e eeuw als de hoofdstad van de Chams, de inheemse bevolking die heerste over wat nu Centraal-Vietnam is. Het Bình Định-gebied in de 8e en 9e eeuw was een onontwikkeld binnenwater van het wijdverbreide Champa-rijk; het centrum was in de hoofdstad van Indrapura, net buiten het hedendaagse Da Nang (Đà Nẵng). Maar decennia van oorlogen tegen de Viets in het noorden legden een enorme druk op het Champa-rijk, en ergens rond het jaar 1000, toen hun hoofdstad werd geplunderd, hun koning werd vermoord, hun goud werd gestolen en hun vrouwen als slaven werden afgevoerd in een brute overval. door de Viets, besloten de Cham dat het genoeg was geweest en trokken massaal naar het zuiden.

Ze vestigden zich uiteindelijk 300 km langs de kust in wat nu de provincie Bình Định is. Met zijn vruchtbare gronden, goed beschermde haven en grote rivier die ideaal is voor transport, was het gebied in staat om het groeiende Cham-rijk en zijn groeiende economie en de omliggende bergen te ondersteunen, evenals de extra honderden kilometers afstand van de Viets —voorzag in de broodnodige maatregelen voor extra veiligheid. De Cham bouwden een commercieel centrum en een haven in wat nu Quy Nhơn is en vestigden hun nieuwe hoofdstad Viajaya in de vlaktes, 50 km veilig terug van de kust.

Hindoe-iconen Shiva en makara-draak gevonden op Champa-sites buiten Quy Nhơn. De sculpturen, gesneden in de 11e tot 13e eeuw, worden gehouden in het Musée Guimet, Parijs, Frankrijk.

De volgende eeuwen was Vijaya de culturele en administratieve hoofdstad van het Cham-volk, en de havenstad in het hedendaagse Quy Nhơn was de economische motor. De Cham domineerde Centraal-Vietnam en de handelsroutes van de Zuid-Chinese Zee, en in opeenvolgende oorlogsgolven tegen hun belangrijkste rivalen de Khmer in het westen en de Viets in het noorden, veroverden ze grote delen van wat nu het oosten van Cambodja en Laos is.

Maar de Cham-koningen gingen te ver in de 15e eeuw toen ze probeerden Chinese steun te krijgen in hun strijd tegen Vietnam. Als vergelding vielen de Viets Vijaya binnen met een enorme marinevloot van honderdduizenden soldaten. De Viets verbrandden de hoofdstad en de omliggende dorpen, doodden 60.000 Cham-mannen, namen 30.000 slaven en dwongen de overlevende boeren om de Vietnamese cultuur en taal over te nemen. In de eeuwen daarna is de rest van Cham beschaving werd vernietigd stuk voor stuk in een officieel beleid van Vietnamisering. De hindoe-heiligdommen van de Chams werden gesloopt en vervangen door boeddhistische tempels, graven werden bebouwd met landbouwgrond en de Chams werden grotendeels uit Vietnamese geschiedenisboeken geschreven.

Zelfs vandaag de dag is de Cham een ​​lastig onderwerp in Vietnam, waarbij het gaat over de rechten van minderheden, overheidscensuur en zelfs internationale betrekkingen. De paar duizend Cham die nog in Bình Định zijn, zijn bijeengedreven in ondermaatse leefomstandigheden, zonder elektriciteit, stromend water, onderwijs of veilige landrechten, en het is hen verboden deel te nemen aan veel van hun religieuze praktijken. Er zijn weinig bedelaars in de straten van Quy Nhơn, maar als je er een ziet, is de kans groot dat het Cham is uit deze omliggende dorpen. Landroof, verkrachtingen en zelfs moorden op Cham-dorpsbewoners, gedocumenteerd door mensenrechtenorganisaties in 2013, zijn niet vervolgd. De regering staat zeer weinig openbare discussie over Cham-kwesties toe, en vanaf 2016 wordt de meeste Vietnamese informatie op internet geblokkeerd door censoren.

En in een vreemde ironie wordt een van Vietnams sterkste historische argumenten in zijn bittere geschil met China over het grondgebied van de Zuid-Chinese Zee niet gebruikt vanwege de mensenrechtenschendingen tegen de Cham. Eeuwenlang domineerde de Cham veel van de handelsroutes en eilanden die het centrum vormen van China's huidige machtsgreep, lang voordat er gedocumenteerde Chinese claims waren. Maar vanwege de vroegere en huidige schendingen van de mensenrechten, heeft de Vietnamese regering er een hekel aan om de historische beweringen van de Chams aan de kaak te stellen.

Als reiziger in Bình Định, het meest zichtbare deel van het Champa-verleden je zult archeologische vindplaatsen tegenkomen, voornamelijk torens, verspreid over Quy Nhơn en het omliggende platteland. Hoewel veel sites werden vernietigd, heeft het gebied nog steeds de rijkste verzameling Cham-torens van het land. De Tháp Đôi-torens in de stad zijn het meest toegankelijk. De sites op het platteland zijn groter en completer, maar ook moeilijker te bereiken, geven geen historische informatie en worden bizar verwaarloosd. Maar als je een gemotiveerde Indiana Jones bent die graag historische ontdekkingen doet, is een archeologische dagtrip vanuit Quy Nhơn erg leuk.

Tây Sơn

De volgende straal van nationale bekendheid voor Quy Nhìn en de omliggende Bình Định-dorpen kwam als de geboorteplaats van de Tây Sơn opstand, een boerenopstand in de 18e eeuw die de heersende feodale heersers in het noorden en het zuiden versloeg, Chinese indringers versloeg en een verenigd en onafhankelijk Vietnam creëerde. De drie broers uit Bình Định die de beweging leidden, zijn gerespecteerde nationale helden die in heel Vietnam en de diaspora worden gevierd vanwege hun militaire overwinningen en Robin Hood-achtige steun van het gewone volk.

Nguyễn Huệ, lokale jongen goedgemaakt

Het leven in Centraal Vietnam in de 18e eeuw was moeilijk. Ingeklemd tussen twee families van machtige feodale heren - de Trịnh in het noorden en de Nguyễn in het zuiden - leden de boeren in Centraal-Vietnam onder constante invasies, exorbitante belastingen op hun gewassen en gedwongen dienstplicht als soldaten in oorlogen tegen Khmer en Siam.

Drie broers uit het kleine Bình Định-dorp Tây Sơn organiseerden lokale boeren tegen de onderdrukkende feodale heerschappij. In navolging van de sluwe militaire tactieken van Nguyễn Huệ, de middelste van de drie broers, behaalde de losgeslagen bende boeren, boeren en inheemse heuvelmensen een reeks verstoorde overwinningen tegen sterkere troepen in het begin van de jaren 1770. Nadat ze de haven van Quy Nhơn in 1773 hadden ingenomen, reden ze naar het zuiden en wierpen ze de Nguyn-clan omver in 1776. Nguyễn Huệ marcheerde vervolgens met zijn troepen naar het noorden en versloeg de Trịnh-heren in 1786.

Het Qing-rijk in China, dat graag de boerenopstand voor de deur wilde uitroeien, verleende steun aan de Trịnh en viel Vietnam binnen. Maar Nguyễn Huệ was te slim. In een strijd die vandaag wordt gevierd als een van de grootste in de Vietnamese geschiedenis, lanceerden 100.000 Tây Sơn-vrijwilligers een verrassingsaanval op de Chinese troepen op het nieuwe maanjaar van 1789 (een strategie die bijna twee eeuwen later werd gekopieerd, zij het met minder succes, door Noord-Vietnam in de oorlog tegen Zuid-Vietnam en de VS). Onvoorbereid en dronken betrapt, werden de Chinese troepen binnen vijf dagen verpletterd en vluchtten terug naar China.

Nguyễn Huệ werd in het hele land gevierd voor het creëren van een verenigd en onafhankelijk Vietnam, en hij werd uitgeroepen tot keizer van Vietnam onder de naam Keizer Quang Trung. Maar zijn heerschappij was van korte duur: hij stierf slechts drie jaar later op 40-jarige leeftijd. De Tây Sơn-volksbeweging werd in wanorde gebracht en werd al snel overwonnen door de door Frankrijk gesteunde feodale dynastie van Nguyễn, die het land 143 jaar lang regeerde. . Veel Vietnamezen van alle politieke lijnen beschouwen de korte regeerperiode van Quang Trung als een gemiste kans, in de overtuiging dat als hij langer had geleefd, het land een ander pad had bewandeld: beter in staat om buitenlandse invloeden te weerstaan ​​en sterker de nadruk te leggen op modernisering, rechten van het gewone volk , en vreedzame interne betrekkingen.

Het Quang Trung Museum, 44 km (27 mijl) ten noordoosten van Quy Nhơn in Tây Sơn, eert Nguyễn Huệ en de opstand van Tây Sn. Het museum en de omgeving zijn belangrijk in de nationale politiek, met veel vroegere en huidige leiders - uit alle regio's van het land - die sinds de bouw in 1978 hun respect hebben betuigd.

Vietnam-Amerikaanse oorlog

Amerikaanse soldaten op zoek naar Vietcong in een huis op het platteland van Quy Nhơn, 1966. De 'pacificatie'-operaties leidden ertoe dat meer dan 130.000 lokale bewoners op de vlucht sloegen voor onderdak in vluchtelingenkampen.

Met zijn strategische ligging als havenstad en als verbinding tussen snelwegen, speelden Quy Nhơn en het omliggende platteland van Bình Định een buitensporige rol in de Vietnam-Amerikaanse oorlog in de jaren zestig en zeventig.

Quy Nhơn was in het begin van de jaren zestig een kleine, onontwikkelde stad van vissers en boeren waar de gezondheidstoestand snel verslechterde toen de spanningen in het land toenamen. Volgens Nieuw-Zeelandse artsen in Bình Định waren de lokale bewoners "ondervoed en primitief", "woonden ze in smerige huizen", werden "overal en overal menselijke uitwerpselen gevonden" en werd het strand "als een gigantisch toilet" gebruikt. Tuberculose tierde welig. Riolering en stromend water waren ontoereikend voor de stad en onbestaande op het platteland. Bình Định had slechts zes burgerdokters - vijf in Quy Nhơn en één in een dorp 100 km (60 mijl) buiten de stad - om de miljoen inwoners van de provincie van dienst te zijn. De lokale bevolking vertrouwde de westerse geneeskunde niet en behandelde hun kwalen met Chinese kruidenremedies, acupunctuur met gouden naalden en gebroken glas (het glas werd gebruikt om in de huid te snijden en littekens te creëren waarvan werd aangenomen dat ze genezend waren).

Het gebied stond nominaal onder de controle van de Zuid-Vietnamese regering. Maar een groot deel van de provincie Bình Định was bijna twee decennia vóór het begin van de oorlog een broeinest van communistische activiteiten geweest. De rijstvelden, dichte tropische jungles en smalle bergpassen creëerden ideale posities voor zowel Vietcong-troepen als de 3e divisie van Noord-Vietnam (de "gele sterren"), en tegen het begin van de jaren zestig was het platteland rond Quy Nhơn een centrum van operaties voor communistische troepen.

Buitenlandse betrokkenheid begon serieus toen Nieuw-Zeeland, onder druk van de VS, in 1963 een medisch team naar Bình Định stuurde. Het werven van vrijwilligers was moeilijk - de Kiwi's gaven massaal de voorkeur aan Nha Trang vanwege zijn beroemde stranden, maar Amerikaanse artsen hadden het al beweerd - maar uiteindelijk arriveerden verschillende Nieuw-Zeelandse civiele medische teams in Quy Nhơn en bleven daar tot 1975 onafgebroken om burgerslachtoffers te behandelen. Een militair medisch team uit Wellington voegde zich in 1967 bij hen.

Tijgers en taekwondo: Koreaanse soldaten in Quy Nhơn Quy Nhơn was de basis van de Zuid-Koreaanse infanteriedivisie, "The Tigers". Met in totaal 300.000 soldaten van 1965 tot 1973, kregen de Koreaanse troepen de taak om Vietcong-soldaten op te sporen in de bergen en vlaktes van het platteland van Bình Định. Ondanks de moeizame betrekkingen tussen de Amerikaanse en Koreaanse militaire leiding, coördineerden de Tijgers in Quy Nhơn met Amerikaanse troepen, en Koreaanse infanterieverkenningsmissies leverden de informatie voor Amerikaanse oorlogsschipaanvallen die grote Vietcong-grottennetwerken decimeerden - en veel van de omliggende kliffen en het platteland - op de kust 15 km (9 mijl) ten zuiden van Quy Nhơn. Koreaanse soldaten leren taekwondo aan de lokale bevolking buiten Quy Nhơn. 1965. De Koreanen in Quy Nhơn waren beroemd om taekwondo. Elke soldaat deed tweemaal per dag een intensieve vechtsporttraining. In het veld droegen de Tigers gevechtsuitrustingen, maar op de basis droegen ze de witte vechtsporten dobok uniform. De taekwondo was niet voor de show: de Koreanen bestormden vaak kleine communistische bunkers en overweldigden de Vietcong-guerrilla's in man-tegen-mangevechten. Een Amerikaanse soldaat beschreef het bloedbad dat de Tijgers bij een dergelijk incident hadden aangericht: "Ik heb nog nooit in mijn leven zoveel gebroken nekken en ingestorte ribben gezien. We hebben geholpen met het opruimen van wat er nog over was." Koreaanse troepen tonen dorpelingen aan Bình Định een kaart - in het Koreaans gelabeld - van Vietcong-boobytraps. 1968. Taal was een constant probleem voor de Koreanen, maar ze bedachten een woordeloze oplossing om hun boodschap over te brengen aan de lokale bevolking van Bình Định: openbare tentoonstellingen van soldaten die hun blote handen gebruiken om stenen te breken - een niet erg subtiele demonstratie voor de dorpelingen van wat de tijgers aan het doen waren in het veld naar de ruggengraat van communisten en hun sympathisanten.

Zeilend vanuit Okinawa landden Amerikaanse mariniers voor het eerst in Quy Nhơn in juli 1965. Ze waren voorbereid op vijandelijk vuur en waren verrast toen ze honderden vrouwen en kinderen op het strand aantroffen die hen verwelkomden. De Amerikanen kregen onmiddellijk te maken met problemen met de natuur in Bình Định - insecten, giftige slangen, apen die voedsel stelen uit de kazerne, mysterieuze roodbruine apen die luide blafgeluiden maakten - en nerveuze soldaten die niet vertrouwd waren met tropische omstandigheden, veroorzaakten gelach onder de inwoners van Quy Nhơn door te proberen schiet de binnendringende dieren. Maar met steun van de lokale bevolking lieten de Amerikaanse soldaten prikkeldraad over alle wegen lopen, stelden elke nacht een avondklok in van zonsondergang tot zonsopgang, en bouwden snel zwaar gebarricadeerde garnizoenen in de stad.

De lokale bevolking profiteerde van de economische kans die geboden werd door de komst van honderdduizenden soldaten, en een groot deel van het huidige Quy Nhơn is uitgebouwd tijdens de oorlogsjaren. Er verschenen winkels en restaurants die Amerikaans eten verkochten, bars openden om goedkope drankjes aan de soldaten aan te bieden, en de burgemeester verdiende zelf een klein fortuin toen hij het stadhuis in een privébordeel voor Amerikaanse officieren veranderde.

In 1965 arriveerden Amerikaanse aanvalsvliegtuigen in Quy Nhơn. Nadat piloten hevig klaagden over de slechte constructie van het bestaande vliegveld en de kleine landingsbaan in het centrum van de stad (nabij het huidige Coopmart), bouwden Amerikaanse en Koreaanse troepen een luchtmachtbasis in de stad Phù Cát 30 km (19 mijl) ten noordwesten van Quy Nhơn. Phù Cát, met in totaal meer dan 100 vliegtuigen en honderdduizenden personeel, werd een van de belangrijkste luchtbases tijdens de oorlog en een favoriete stop van entertainers die voor Amerikaanse troepen optraden, met beroemde Amerikaanse sterren uit de jaren 60 zoals Bob Hope, Racquel Welch en Ann-Margret. De luchtmachtbasis Phù Cát, nu de belangrijkste civiele luchthaven van de provincie Bình Định, was eind jaren zestig het hart van napalm- en ontbladeringsbombardementen gericht op het vernietigen van schuilplaatsen van de Vietcong in de oerwouden en bergen van Zuid-Vietnam.

Amerikaanse en Zuid-Vietnamese soldaten nemen een kokosnootpauze terwijl ze op het platteland van Bình Định zoeken naar Vietcong. juni 1967.

"Pacificatie" van het platteland- het uitroeien van communistische troepen uit hun verborgen bases - was het belangrijkste doel van de Amerikaanse, Zuid-Koreaanse en Zuid-Vietnamese troepen in Quy Nhơn. Naast zijn rol als basis voor luchtoperaties in heel Zuid-Vietnam, was het gebied zelf de plaats van massale grondgevechten van 1965 tot 1968 in dorpen zoals An Khê, 80 km (50 mijl) ten noordwesten van Quy Nhơn op Highway 19 , Phù Mỹ, 50 km (30 mijl) ten noorden van Quy Nhn aan de kust, en Bồng Sơn, aan de kust 80 km (50 mijl) ten noorden van Quy Nhơn.

Terwijl de gevechten op het platteland heviger werden, werden de dorpelingen van Bình Định uit hun huizen verdreven en vluchtelingenkampen zwollen tegen het einde van 1966 meer dan 130.000 mensen huisvesten. Het grootste kamp was in de stad Quy Nhơn, met naar schatting 30.000 mensen die in ellendige onderkomens op het strand leefden of gewoon op het zand sliepen.

Quy Nhơn zag weinig gevechten, maar drie weken voor het Tết-offensief, in januari 1968, vielen Noord-Vietnamese en Vietcong-troepen de stad aan. Hevige gevechten duurden meerdere dagen, gecentreerd rond het treinstation, met granaten die van beide kanten werden gelanceerd en een groot deel van het gebied vernietigden. Amerikaanse soldaten in de stad en Zuid-Koreaanse troepen op het platteland verdreven de communistische troepen na enkele dagen, en de stad bleef de rest van de oorlog grotendeels vrij van gevechten.

Troepen uit de VS, Zuid-Korea en Zuid-Vietnam verdreven de meeste Vietcong uit de bevolkte gebieden rond Quy Nhơn in 1969, maar de communistische troepen waren diep geworteld in de landelijke gebieden van Bình Định. Toen de Amerikaanse inzet voor de regio verzwakte, groeiden de communistische troepen in aantal, en tegen 1971 had de Vietcong opnieuw dominantie verworven in het grootste deel van Bình Định buiten Quy Nhơn en Phù Cát.

Als onderdeel van de "Vietnamiseringsstrategie" werden de Amerikaanse en Koreaanse troepen in Quy Nhơn vanaf 1970 gestaag verminderd en in 1973 volledig teruggetrokken, waarbij alle garnizoenen van steden en op het platteland, evenals de enorme luchtmachtbasis in Phù Cát, werden overgedragen aan de worstelende Zuid-Vietnamese troepen.

De kracht van het Volksleger groeide in 1974 en begin 1975 gaven de overwinningen in de Centrale Hooglanden Hanoi de basis van operaties die nodig waren om Bình Định aan te vallen en Zuid-Vietnam te splitsen. Het Volksleger begon begin maart 1975 Highway 19 en de luchtmachtbasis Phù Cát aan te vallen. Tegen het einde van maart kreeg de Zuid-Vietnamese regering het bevel de regio te verlaten. De provincie barstte in chaos uit. Zowel troepen als dorpelingen probeerden wanhopig te ontsnappen aan de aanval van het oprukkende Volksleger; verhinderd om de hoofdweg te gebruiken, klauterden ze door junglepaden en rijstveldpaden in een "kolom van tranen" in een poging Quy Nhơn te bereiken. Onder zware bombardementen vlogen Zuid-Vietnamese piloten haastig 32 vliegtuigen met honderden troepen vanaf de luchthaven van Phù Cát, maar lieten nog eens 58 vliegtuigen achter op de start- en landingsbanen. Meer dan 7.000 overgebleven Zuid-Vietnamese troepen haastten zich naar de haven van Quy Nhơn en stapten haastig aan boord van schepen die naar het zuiden vluchtten. Zonder verdere tegenstand marcheerde het Volksleger snel naar voren en... veroverde vliegbasis Phù Cát en de stad Quy Nhơn op 31 maart 1975. De datum wordt elk jaar herdacht als provinciale bevrijdingsdag.

Amerikaanse dokter vaccineert lokale bevolking in dorp 10 km (6 mijl) ten westen van Phù Cát Air Base. januari 1970.

Sinds het einde van de oorlog, bodem opruimen is een belangrijk aandachtspunt geweest in Bình Định. Als een van de belangrijkste bases voor Amerikaanse chemische bombardementen in Vietnam, werd meer dan 3,5 miljoen liter Agent Orange opgeslagen rond Phù Cát en Quy Nhơn. De chemicaliën lekten in het milieu en de bodem is decennialang enorm verontreinigd gebleven, wat heeft geleid tot generaties van aan dioxine gerelateerde geboorteafwijkingen en kanker. Samen met de vliegbases Da Nang (Đà Nẵng) en Biên Hòa werd Phù Cát in 2010 door een gezamenlijk Amerikaans-Vietnamees onderzoek geclassificeerd als een van de meest vervuilde hotspots in het land, en naar schatting zouden de opruimingsinspanningen meer dan $ 60 miljoen kosten . Na slechts $ 2 miljoen aan door de VS verstrekte fondsen in Bình Định te hebben uitgegeven en een kleine laag bovengrond in de buurt van de luchthaven naar een veilige stortplaats te hebben gebracht, organiseerden de regeringen in 2012 een grote ceremonie om de regio vrij van verontreinigingen te verklaren. Maar het was een controversiële beslissing, aangezien onafhankelijke wetenschappers erop wijzen dat de bodem anno 2016 nog steeds meer dan 400 keer het aanvaardbare dioxinegehalte heeft. Belangrijkste afhaalmaaltijden voor reizigers: speel niet in het vuil in de buurt van de luchthaven.

De meeste tekenen van de oorlogsjaren zijn vervaagd, maar er zijn nog enkele sporen, vooral op het platteland. Een enorm officieel monument op het schiereiland Phương Mai herdenkt de bevrijding van Bình Định in 1975. Het Bình Định Museum in het stadscentrum toont veel Amerikaanse en Zuid-Vietnamese wapens die door het Volksleger zijn buitgemaakt, waaronder een tank en houwitsergeschut. Quy Nhơn herbergt nog steeds een groot aantal militaire bases die in de oorlogsjaren zijn ontwikkeld, voornamelijk in het luchthavengebied en op het platteland buiten de stad, maar verschillende bevinden zich in het stadscentrum in verrassend eersteklas gebieden nabij het strand. En op het onontgonnen platteland buiten de stad is het niet ongewoon om kleine stukken militair materieel te vinden; in 2012 ontdekte een gezamenlijk Vietnamees-Amerikaans team zelfs een vliegtuigcrashlocatie en de overblijfselen van een vermiste Amerikaanse piloot die in 1966 werd neergeschoten.

Stap in

Met het vliegtuig

Phù Cát luchthaven

• 13.955109.0422221 Phù Cát luchthaven (UIH ^IATA). De belangrijkste civiele luchthaven die tegenwoordig Quy Nhơn en het Bình Định-gebied bedient, werd in 1966–67 gebouwd door de Amerikaanse luchtmacht met hulp van Koreaanse troepen. Met meer dan 100 vliegtuigen en tienduizenden soldaten was Phù Cát tijdens de oorlog een van de belangrijkste bases voor de luchtmachten van zowel de VS als Zuid-Vietnam. In maart 1975, nadat de Zuid-Vietnamese regering in Saigon haar troepen had bevolen de regio te verlaten en naar het zuiden te vluchten, werd de luchthaven in beslag genomen door het Vietnamese Volksleger, dat het tot op de dag van vandaag gebruikt als militair vliegveld voor de Vietnamese luchtmacht. Toen de economie in de jaren tachtig en het begin van de jaren negentig groeide, werd een civiele terminal gebouwd en werd de voormalige militaire basis omgevormd tot de commerciële luchthaven van de regio.  

Vanaf het voorjaar van 2016 wordt Phù Cát bediend door de luchtvaartmaatschappijen Vietnam Airlines, VietJet Air en JetStar/JetStar Pacific met in totaal acht dagelijkse retourvluchten met Saigon en twee met Hanoi. Een enkeltje vanuit beide steden kost doorgaans US $ 60-90 op de budgetmaatschappijen en US $ 80-110 op Vietnam Airlines. Met een planning van meer dan een week, kun je vaak tickets vinden bij de budgetmaatschappijen voor slechts $ 50.

Na elke vlucht wachten een paar taxi's voor de luchthaven. Als je weet dat je een taxi nodig hebt, is het het veiligst om van tevoren te bellen en laat er een op je wachten bij aankomst. Van de luchthaven Phù Cát naar Quy Nhơn duurt het ongeveer 30 minuten met de taxi en kost 350.000-450.000 dong, afhankelijk van de eindbestemming in de stad.

EEN pendelbus rijdt na elke vlucht van de luchthaven naar het stadscentrum. Tickets worden in de bus gekocht en kosten 50.000 dong per persoon. The shuttle bus waits just outside the airport on the right-hand side when you exit the terminal. There's only one shuttle bus per flight; it's small and fills up quickly after passengers collect their luggage from the tiny baggage carousel, so to be guaranteed a spot, head outside direct after landing and claim a seat before the crowd arrives. Bags are allowed at no extra fee, although your luggage might get messy as all the suitcases are stacked inside the shuttle bus and passengers often use them as extra seats or footrests. The shuttle bus passes for about 45 minutes through the lush green fields of the countryside, dropping people off in the small villages along the way, and ends in the city centre at the parking lot in front of the airline building at 1 Nguyễn Tất Thành street (the address is misleading; the building is at the corner of Phạm Hùng and Mai Xuân Thưởng). There's a pleasant outdoor cafe two steps from the shuttle drop-off spot where you can wait. Taxis and motorbike taxis (xe ôm) are occasionally available when the shuttle arrives, but you definitely can't count on it; if you'll need onward transportation, just ask a friendly passenger in the bus for help to call a taxi and the cab will wait for you at the drop-off spot at no additional charge.

By car or motorcycle

As the biggest city between Hội An and Nha Trang, Quy Nhơn is often used by Vietnamese and local travellers as a convenient overnight stop for coastal trips.

The scenic Highway 1D connects Quy Nhơn to Nha Trang 220 km (135 mi) to the south, offering stunning views of the coast and beaches as it wraps around mountain passes. Traffic is light, and you can easily average at least 40 km (25 mi) per hour throughout the whole journey.

Hội An lies 290 km (180 mi) to the north of Quy Nhơn on Highway 1. The road is well-maintained in most areas, but in comparison to Highway 1D heading south, traffic is heavier and the views are less impressive. The road winds on and off the coast and often passes through small villages where locals use the highway to dry seeds, which can significantly reduce the space available for driving and make the journey slow and potentially hair-raising. Most drivers won't average more than 30 km (20 mi) per hour.

Met de trein

Diêu Trì train station

Quy Nhơn is served by the Diêu Trì train station on the main Vietnamese north-south reunification line.

The station lies 13 km (8 mi) to the northwest of the city. A taxi between the city centre and Diêu Trì station costs 120,000–175,000 dong. A local bus runs between the station and the city centre once per hour and costs 3,000 dong per ticket.

In addition to the main Diêu Trì station, there is also a much smaller station in the city centre just off Lý Thường Kiệt street near the Quang Trung roundabout. The small train between Diêu Trì and the central station takes 25 minutes and costs 30,000 dong. Not all north-south trains from Diêu Trì have connections to the station in central Quy Nhơn, but if your train does, it's a cheap and convenient alternative to a taxi.

Seats on the main north-south national train routes can usually be purchased on the day of travel at Diêu Trì station, but beds, particularly the soft beds in the four-person berths, sell out frequently; at high times, it's best to book a week or more in advance.

Approximate prices and trip length:

• Da Nang (Đà Nẵng): 6 hours. Hard seat 150,000 dong. Soft seat 200,000. Hard bed 250,000.
• Nha Trang: 4 hours. Hard seat 110,000 dong. Soft seat 145,000. Hard bed 175,000. Soft bed 210,000.
• Saigon: 13 hours. Hard seat 300,000–555,000 dong. Soft seat 350,000–700,000. Hard bed 550,000–735,000. Soft bed 650,000–1,000,000.

Met de bus

The main bus station is at the base of the mountains on the southwest edge of the city. The entrance is on the west side of Tây Sơn street between Cần Vương and Vô Liêu streets. The location is convenient for buses, providing direct access to the main highway, but it's a sparsely-inhabited industrial area of town. If it's your first glimpse of Quy Nhơn, don't worry: the city is veel nicer than what you see when you arrive.

Tickets can be purchased in advance or on the day of travel from the several bus company offices in the covered area of the ramshackle station. In the week before and several weeks after the Tết holiday, advance bookings are essential, and even then buses might be fully sold out or cancelled. But at most other times, tickets are almost always available for next-day travel and quite often for same-day travel. Tickets purchased in Quy Nhơn tend to cost slightly less than the reverse route purchased in a bigger city.

Quy Nhơn's small-town fairness extends to bus tickets. In contrast to other Vietnamese cities, you won't be charged more because you're a foreigner: as long as you buy directly from the bus company ticket window in the Quy Nhơn bus station, you'll pay the same price as locals.

Quy Nhơn is hundreds of kilometres from other major cities, and bus companies offer many different options for covering the distance: the price, length of journey, quality of bus, and number of stops vary considerably between different buses. In general, direct buses from Quy Nhơn are 25,000–75,000 dong more expensive and can be a few hours faster than those which make local stops. Overnight trips tend to be faster and more reliable in their estimated arrival times than daytime journeys. As in other cities in Vietnam, bus companies in Quy Nhơn are notorious for driving at breakneck speeds through the countryside. But they still invariably end up arriving later than the very optimistic time estimates they give you. Be prepared that your bus ride might end up taking at least an hour or two longer than promised... and maybe a lot more.

As a rough guide, the trip length and typical prices for one-way tickets from Quy Nhơn are:

• Dalat (Đà Lạt): 9–12 hours. 175,000 dong.
• Da Nang (Đà Nẵng): 6–9 hours. 110,000 dong.
• Tint: 8–11 hours. 200,000 dong.
• Nha Trang: 5–7 hours. 90,000 dong.
• Saigon: 12–15 hours. 235,000 dong.
• Vinh: 16–20 hours. 410,000 dong.

Rondkomen

Met de motorfiets

Quy Nhơn is a pleasant city for driving your own motorbike. Traffic is slow and light, particularly when compared to bigger cities such as Saigon, Da Nang of zelfs Nha Trang. Cars are much less common than in the bigger Vietnamese cities, which also helps make motorbike driving smooth and safe. Most streets don't have—or need—traffic lights. Nowhere within the city is more than 15 minutes away by motorbike. And parking is free everywhere.

For exploring the surrounding areas, a motorbike is even more ideal. The kilometres of empty beaches north and south of the centre, the mountains on both sides of the bay, and the surrounding countryside and archaeological sites can all be reached very easily in day trips from the city.

Jij kan rent motorbikes from all hotels in the city. Many hotels rent the bikes out, and those which don't always have connections with a bike renter. You have the choice of automatic transmission or semi-automatic (left-foot gear shift, but no clutch needed). The price should be at most 100,000 dong per day; anything more means that the hotel—or the hotel staffer helping you—is getting a nice commission from your payment.

Met de taxi

Taxis are generally ordered by phone. The taxi call-centre operators speak no English and probably won't understand your pronunciation of the street names when you request pick-up, so the most effective strategy is to ask a Vietnamese-speaker to make the call on your behalf.

Taxis can also be hailed on the street, but there aren't many empty cabs driving around. Standing on the street and waving in vain at full taxis does tend to attract locals, though, who might kindly call a cab for you.

A typical short ride within the city costs 15,000–30,000 dong. From the far east side to the west costs about 60,000.

• Sun Taxi, ☏ 84 56 368 6868. Largest taxi service in Quy Nhơn. Fare: 5,000 dong for the first 500 metres, 11,300 for each additional kilometre up to 30.5 km, 9,300 for each kilometre after 30.5 km. 

Met de fiets

Quy Nhơn is pleasant for bicycling as the city is fairly flat and traffic is light.

The main promenade runs directly next to the beach, and with views of the ocean and mountains, a perfectly flat road and very little traffic, it makes for a delightful little jaunt. Bicycles are also great for day trips to explore beaches and archaeological sites in the surrounding area which are too far for walking.

Bicycles can be rented at a few hotels, but bike rentals aren't common and most hotels won't be able to help you. Cafe Ô Mê Ly, a slightly shady karaoke club on the west side of the Coopmart shopping complex on Lê Duẩn street, has a small street-side business offering a few bicycles for rent, including tandem (two-person) bicycles. Prices are negotiable; locals pay 20,000 dong for an hour and 100,000 for a day.

Te voet

On the one hand, Quy Nhơn is a wonderful city for walking. Traffic is very light, and crossing the street isn't the life-threatening hazard that it is in the bigger Vietnamese cities. People are friendly and constantly greet foreigners with "Hello". And many of the lanes are very picturesque: old wooden houses, street vendors on every block, peeks of local family life visible through the always-open doors, and sidewalks lined with trees and Vietnamese flags. Additionally, the well-maintained beach promenade is beautiful for a stroll and quite often nearly empty of other people.

And if you're just going for an ocean holiday and will stay at a hotel close to the beach, you can definitely get by on foot and with the occasional taxi.

On the other hand, although it's not a huge city, Quy Nhơn is quite spread out, and winding streets can make walking times slightly longer than what you'd expect given the as-the-crow-flies distances. Even at a brisk pace, it could be 20–30 minutes to walk from the central areas to the beach, while a walk from the far southwest end all the way to the eastern tip takes about 90 minutes. And the beaches and archaeological sites in the surrounding countryside are definitely too far for any walking trips.

Er is openbaar vervoer of any type that is useful for getting around within the city.

Bottom line: if you want to explore the city and don't fancy walking for hours, plan on taxis or your own motorbike. But if strolling for hours as you explore quaint streets sounds like fun, then it's a fabulous walking city.

Door cyclo

Quy Nhơn cyclo driver and passenger

Cyclos have fallen out of favour, but there are still more than 100 full-time cyclo drivers in the city.

In contrast to bigger cities where the cyclos are often marketed to foreigners, cyclos in Quy Nhơn are mainly used by locals. Customers are often either older residents who don't drive or street vendors transporting food and goods cheaply. The drivers are all men and are usually older than 45.

Because of their local customer base, the cyclo drivers generally wait for customers in the main streets of the city rather than at the beach. They often congregate near local markets; for example, there are usually a handful waiting at the southern end of the central market at Tôn Đức Thắng and Trường Chinh streets.

Drivers speak no English, but they're expert in the geography of the city, so to get started, just point on the map to your destination or show them its address. Prijzen zijn bespreekbaar. A short ride of 1–1.5 km costs locals about 7,000 dong. Most cyclo drivers in Quy Nhơn aren't used to foreign customers. They might initially request higher prices from you than they offer to locals, but in contrast to other Vietnamese cities, they're not mercenary: a smile and a little friendly bargaining will quickly get them down to local levels.

By motorbike taxi

Een paar xe ôm (motorbike taxi) drivers exist, but in contrast to cities such as Saigon, motorbike taxis are fairly rare and cannot be relied on as a normal mode of transport.

Although full-time xe ôm drivers can be quite difficult to find, enterprising locals will often offer foreigners a quick ride for a fee or even for free.

You negotiate xe ôm fares in advance before starting the ride. The price should be a slight discount to what a taxi would cost for the same route, but drivers often initially ask foreigners high prices for small trips, e.g. 60,000–100,000 dong for a trip that should cost 20,000.

Met de bus

Er zijn no local bus routes of any real use serving the streets of the central city.

For trips to the bays and coast south of the city centre, there is a bus between Quy Nhơn and Chí Thanh which stops in Bãi Xép, the tiny fishing village which has become popular among Western tourists. From Bãi Xép to the city, the bus route passes along the coast and north over the mountain into Quy Nhơn, heads past the main bus station and makes several stops along the beach promenade before ending on the west side of the Coopmart shopping complex. It runs hourly from 05:30 to 17:30.

Zien

Stranden

• Bãi Xép beach and village. With deserted beaches, hilly islands close to shore, and round wooden fishing boats bobbing in the water, the tiny village of Bãi Xép 10 km (6 mi) south of the city centre has become a popular destination for international tourists looking for seaside tranquililty. It's part of the city, but the little hamlet is a world of development away from even sleepy Quy Nhơn's decided lack of buzz and feels more like a remote island than a suburb. The access road to the village is a tiny lane running down the hill from Highway 1D. At the bottom, the lane splits into two one-metre wide passages between the villagers' houses: the left leads to the cove used by the fishermen, while the right takes you to a secluded beach and two guesthouses run by and for foreigners. At the south end of the Bãi Xép cove past a fence is the only luxury hotel in the region, the Avani Beach Resort; it shares the same tranquil waters and postcard view of the nearby islands, but its end of the beach is private and off-limits to non-guests.
  Running over the mountains and high above the shore, the road between Quy Nhơn and Bãi Xép has jaw-dropping views, and there are many points along the highway where you can stop to take panoramic pictures of the city and the coast. North and south of Bãi Xép are many bays below the highway. The most popular are the bucolic hamlets of Bãi Bàng and Bãi Bầu, 5 km (3 mi) south of Bãi Xép, but there are dozens of little coves which you can explore between the jagged rocks along the entire stretch of coast. 
• Beach promenade and city beach.
  

  Quy Nhơn beach promenade
  The nicely-maintained beach promenade stretches almost without interruption for 5 km (3 mi) along the southeast coast of Quy Nhơn city. Bordered on both sides by layers of mountains receding into the hazy distance, the natural beauty of the city's waterfront setting has inspired poets for centuries. The contrast to more developed beach resorts such as Nha Trang is stark. Much of the Quy Nhơn beach is unused and empty even in peak tourist season. There are no commercial watersports, boat rides, surfing or tours. In the more central areas 1 km on either side of Nguyễn Tất Thành street, locals play football (soccer) and volleyball on the beach, Vietnamese tourists run (often fully clothed) into the water, and families enjoy picnics. The few vendors scattered along the promenade selling food and drinks to local tourists are low-key and don't aggressively tout their wares. In the central beach area, a few hotels and private individuals offer lounge chairs in the summer months. A tiny semi-permanent amusement park in a grassy area next to the beach offers carousel rides primarily for kids.
  With grainy sand a dark shade of yellow, slightly murky water, no international food options, no nightlife, a sleepy atmosphere, and a notable lack of tourist infrastructure in general, Quy Nhơn is far from a typical beach paradise... which is precisely the draw of this beautiful setting for those looking to escape the mass tourism of big resorts. 

Bãi Kỳ Co on Phương Mai peninsula

Sandy solitude Since 2005, provincial authorities have promoted the barren Phương Mai Peninsula as an economic development zone. They completed the longest sea bridge in Vietnam, constructed a highway down the spine of the 20 km (12 mi) long peninsula, built infrastructure, and even meticulously planted thousands of trees and bushes. Happy with their work, they marketed it to investors as a site for oil refineries, industrial factories, and tourist resorts, but nature had other ideas. It turns out there's too much sand... and it never stops coming. High winds from ocean storms push the sand over the land, covering the roads, the vegetation, the factories and any people caught out in the gusty weather. A decade after completion of the bridge, much of the peninsula is still undeveloped, many investment projects were cancelled or delayed, and the factories constructed must frequently clean out the invading sand. The province tried to fight back—workers shovel the deserted highway clean, and projects have been designed to better withstand the sand onslaught—but development has been slow and the empty peninsula has the eerie feeling of a "build it and they will come" scheme gone bad. Sand, sand, sand What's tough news for the economic development zone is good news for travellers. The beach on the east side is enormous and much of the northern half is empty of people or development. It's hard to find such a vast stretch of undeveloped and desolate beach so close to a city anywhere in Southeast Asia. It's a fortunate mix of just enough development to make it easy to reach but not enough to blemish the pristine coast. That situation won't last long—as of 2016, development of luxury tourism sites, oil refineries, bottling plants and lumber factories is underway—so take advantage while you can: hop on a motorbike, take a drive over the bridge, and enjoy in solitude the never-ending piles of sand.

• Phương Mai peninsula. The Phương Mai peninsula (see sidebar) is the easiest—and probably only—place in Vietnam to enjoy kilometres of beach in utter solitude. The beach on the northeast side of the peninsula is almost completely empty for over 10 km. Just leave your motorbike anywhere you like on the side of the highway and scramble over the 300-metre wide sand dunes to reach the coast. Take off your shoes and enjoy: in dry season, the pale-yellow to crystal-white sand squeaks pleasantly underfoot. Small sand hills line the coast; those who manage to scale their slippery heights are rewarded with views of the mountains in the north and of the never-ending coast stretching off to the horizon in the south. There are no stores and no shade, so be sure to take water and lots of sunscreen.
  In contrast to the rolling sand dunes of the northern part of the peninsula, the shore at Bãi Kỳ Co in the south-central area is sharply framed by rocky boulders and stunning cliffs. Jump from the 10-metre (30-foot) cliffs into the clear blue ocean, play in pools of fresh water trapped amongst the inland boulders, swim in salt water lakes connected by underwater passageways to the ocean, hop in a wooden boat for a one-hour jaunt with fishermen to explore the islands just off the coast, or scramble up the jagged cliffs closest to the shore for perfect photo opportunities of the ocean and coast. If you're really adventurous, hike the trail through the mountain forests: the three-hour trek from the top down to the beach takes you through spectacular boulder passes and mountain creeks. And anywhere you are, you can't miss the largest Buddha statue in Vietnam, the 30-metre (100-foot) golden statue constructed in 2014 of Avalokiteśvara, the embodiment of infinite compassion of all Buddhas, looking out over the water.
  Maar Bãi Kỳ Co is changing rapidly: after years of plans deferred and broken, luxury development began at the end of 2015. An 18-hole golf course drafted by Jack Nicklaus's design company had a partial opening in February 2016 and is the anchor of Hanoi-based FLC Group's drive to build Vietnam's first seven-star luxury resort in the area around Eo Gió beach. So enjoy the area while it's still in its natural state... and still open to the public.
  The mountains on the mainland just to the north of the peninsula have several attractions which are popular with local Bình Định tourists. One kilometre north on Highway 640 past the junction with Highway 19 is the Buddhist Temple Chùa Ông Núi. Founded in 1702, the temple sits on the mountain to the west of the highway and has stunning views of the coast and the ocean. Near the temple closer to the shore is a massive stone and metal sculpture which commemorates the capture of Bình Định by People's Army's forces in March, 1975. Behind the cafe on the road opposite the sculpture, a steep boulder walkway carries an odd mix of selfie-shooting locals and gruff fishermen down to a picturesque cove crammed with round wooden trawlers sandwiched between the water and the cliffs.
  The easiest way to explore the peninsula from Quy Nhơn is to rent a motorbike and drive over via the Thị Nại bridge. From the city centre, take Nguyễn Tất Thành to Trần Hưng Đạo. At the large intersection, head north on Võ Nguyên Giáp. You'll cross four small bridges as you pass through industrial parks and agricultural fields on all sides. After 3 km, the road bends east and you'll see the 2.5-kilometre long Thị Nại bridge stretching forlornly across the sea. At least, hopefully you'll see it: the crossing is notorious for being covered in fog and strong winds even when the city is sunny, so take care when on the bridge not to get blown over by the gusts of air, water and sand. After reaching the peninsula and passing a petrol station on the right, you'll reach a confusing series of roundabouts; most head to factories and the not-yet developed areas, so be careful to follow the signs for Highway 19B. Once you're on Highway 19B, it's a straight line north for 20 km (12 mi) to the top of the peninsula. 

Cham towers

• Tháp Bánh Ít (Banh It Cham Towers, Silver Towers), Đại Lộc village, Tuy Phước district (halfway between Quy Nhơn and Phù Cát airport). Daily 07:00–11:00 and 13:30–17:00. Een van de best large sites of Cham ruins still surviving, and certainly the most accessible and best restored in the countryside, Tháp Bánh Ít (Banh It Cham Towers) is a cluster of four towers built in the 10th–11th centuries on a hilltop overlooking the river 17 km (10 mi) northwest of Quy Nhơn. The Cham constructed the Bánh Ít site to fit in harmony with the environment, and while not as enormous as ancient sites in Angkor of Borobudur, the site even today is a beautiful medley of rolling countryside hills, river and towers. Although the site had nothing to do with silver, early French colonialists named Champa sites after minerals, and their name of "Silver Towers" stuck and is still used today by many foreign sources. The most common name used for the towers by the Vietnamese, Bánh Ít, is also the name of the local sweet cake specialty.
  Approaching from the east, the first tower is the 13-metre (42-foot) gate. Up the hill from the gate are the three larger towers. The biggest is 20 metres (65 feet) high, with intricate carvings of humans, birds, flowers, and the elephant god Ganesa and the monkey god Viyu in dancing pose. The architectural style is unique among Cham ruins for the vertical columns and grooved tiles, the use of sandstone for the roof edges, and false doors topped by soaring arches in the shape of spears. The site held many statues, but sadly, most of them were shipped off to Europe by French colonialists in the late 19th century. The most impressive of the artworks, an intricately-carved 11th-century statue of a three-eyed Shiva seated on a lotus, is held in the Musée Guimet in Parijs, while copper statues of Genesha, Uma, and Brahma vanished into private French collectors' hands in the early 20th century.
  If you're feeling particularly adventurous, the undeveloped countryside around the main towers is full of small centuries-old ruins. Although only the four complete towers survive, the area had many more buildings, and poorly-funded archaeological surveys haven't had the resources to completely investigate the grounds. Small fragments are hidden in many places in the undergrowth, and, with luck, you can even find complete corner pieces of several buildings overgrown by trees, particularly to the east of the main site. But don't disturb anything: you're allowed to explore the ruins, but it's illegal to take, sell, export, or damage any historical relics in Vietnam.
  The Bánh Ít site is just east of the junction between Highway 1A and Highway 19. Halfway between Quy Nhơn and Phù Cát airport, you can easily combine a visit with a trip to or from the airport. As with all sites outside the city centre, driving your own car or motorbike is the most convenient transportation option as it gives you the flexibility to explore the surrounding countryside. A taxi from the city takes 15–30 minutes to the towers and costs about 100,000 dong from the north centre of the city and up to 200,000 dong if coming from the southwest beach side. Two bus routes, T4 and T6, run infrequently from stops in the city at the Quang Trung roundabout and Tháp Đôi Towers, leaving you a 20-minute walk from the towers at the junction of Highway 1A and Highway 19. The bus costs 10,000 dong, but if you're tight on time, stick to a taxi: the bus schedule is infrequent and even the scheduled buses often fail to appear.
  Another transportation option is the airport shuttle bus which services arriving and departing flights. From the airport, the shuttle bus travels south down Highway 1A. If you stand on the west side of the road, you can hail the bus. Tickets normally cost 50,000 dong from the airport, but if there's space in the shuttle, the driver will pick you up and take you to the city for 25,000 dong from the towers. Entry to the towers is 10,000 dong and parking 5,000 dong, but the site is little visited and it's possible you might enter and never see anyone or be asked for money. 
• Tháp Dương Long (Duong Long Cham Towers) (50 km (30 mi) northwest from Quy Nhơn). Daily 07:00–11:00 and 13:30–17:00. Three Cham towers built in the late 12th century, about 50 km (30 mi) outside Quy Nhơn. These impressive towers are the tallest Cham structures still remaining in Vietnam: the centre tower is 24 m (78 ft) high, while the two outside towers each measure 22 m (72 ft). The bodies of the towers are made from bricks, while the bases are built from massive carved boulders. Patterns carved into the bases show a glimpse of ancient Cham culture: flowers, gods, elephants, large human breasts, dragons. The towers were in the middle of a civic area, which now can only be seen in the ruins and artefacts strewn about on the surrounding grounds. The site feels abandoned and wild. Money for preservation and restoration was cut in the late 2000s, and except for the occasional presence of a caretaker, the site is utterly empty and you'll probably be alone as you explore the area. There is no information at the site.
  Huren your own motorbike is the cheapest and most convenient transportation option. A taxi from the city costs 500,000–600,000 dong one-way. There is no bus. The towers can be combined with a day trip to the Quang Trung museum 10 km to the west. Entry ticket—when the caretaker is present and awake—costs 3,000 dong. 

Tháp Đôi Cham Towers

• Tháp Đôi Cham Towers (Thap Doi Cham Towers, "The Twin Towers"), Trần Hưng Đạo (between Đặng Xuân Phong and Tháp Đôi). Daily 08:00–11:00 and 13:00–18:00. 2 km from the city centre, the Tháp Đôi are the most accessible Cham towers in het land. The Hindu Cham people started construction on the two 20-metre (65 ft) towers in the 11th century after establishing Vijaya as the capital of their empire and the port city of Quy Nhơn as its economic engine. Three towers were planned, but for unknown reasons, only two exist, and the site became known to the Vietnamese as Tháp Đôi ("The Twin Towers"). Unusually for Cham architecture, the Twin Towers eschew the traditional multi-storey square construction in favour of a large rectangular base topped by a carved pyramid structure. The towers were built from brick in the typical Cham style in which pieces were tiled closely together and then baked into a solid block, with the unusual addition of crushed stone for support. The outer structure and external sculptures were made from sandstone. The art and architecture share many characteristics with Angkor sites in present-day Cambodia thanks to the frequent exchange—in both peace and war—between Champa and the Khmer kingdom. This later Cham period is particularly characterized by the intricate and ornate animal statues and carvings which the Cham adopted after moving their capital to Bình Định. The holy bird Garuda rests on top of the vegetation-covered roofs, protecting the towers from evil forces, while below are detailed carvings of giant lotus bases, elephants, lions, monkeys and humans dancing. The towers were restored in the 1980s and 1990s with help from a Polish archaeological team, and the area around them has been developed into a small park, with trees and grass surrounding the archaeological site and shielding it from the traffic outside (ironically, one of the only noisy stretches of road anywhere in the city is Trần Hưng Đạo street directly in front of the towers). The neighbourhood just to the north of the towers is a pleasant and quiet residential area on the banks of the river, with a few local cafes and restaurants. Entry ticket costs 20,000 dong per person as of 2019. Unlike the Cham towers in the countryside, ticket collectors at Tháp Đôi are always present and awake, so you'll definitely be asked to pay. 

Boeddhistische tempels

• Chùa Hiển Nam, 3 Trần Thị Kỷ (between Diên Hồng and Hàm Nghi), ☏ 84 56 352 0888. Medium-sized Buddhist temple a four-minute walk from Coopmart just west of Nguyễn Tất Thành Street. Several of the buildings and statues are under re-construction in 2016, but the grounds and temple are open to visitors daily from morning to evening. 
• Chùa Long Khánh, 141 Trần Cao Vân (main entrance between Tăng Bạt Hổ and Phan Bội Châu). Large and very important Buddhist temple in Quy Nhơn city and Bình Định province. The temple was first constructed in the early 1700s, but nothing of the original structure remains. The current main building was erected in 1956, and the Buddha statue and lotus pond were completed in 1972. The 1.7 m (5.6 ft) high, 700 kg (1,500 lb) bell was believed to have been cast in 1805. Inside is a statue of Avalokiteśvara, the embodiment of infinite compassion of all Buddhas, who uses his thousand arms to reach out to help the suffering masses. To the side of the temple is a 17 m (56 ft) bluestone statue of Amitābha (Vietnamese: A-di-đà), the celestial Buddha, resting upon a 5 m (16 ft) lotus base. Entrance is free every day from early morning until late evening. 

Chùa Minh Tịnh

• Chùa Minh Tịnh, 35 Hàm Nghi (between Võ Lai and Ngô Mây). Large and active Mahayana Buddhist pagoda complex in the city centre a 10-minute walk west from Coopmart. Founded in 1917 outside the city, it was moved in the 1960s to its current location in order to make room for the expansion of the airport during the Vietnam-American war. The well-maintained temple, which is surrounded by a spacious and peaceful grounds with many colourful statues, is an active and working centre of spiritual studies, community outreach, charity activities. Visitors welcome daily from morning to evening. 

Chùa Phổ Minh on the riverbank in the north of the city

• Chùa Phổ Minh, Lê Thanh Nghị (northern side of riverside quay, 50 m (160 ft) east of the bridge). Impressive and little-visited Buddhist temple of 800 m² (8,600 ft²) set on tranquil riverside grounds of 1,800 m² (19,000 ft²). Work began on the site in 2011. Soon after, five workers were gravely injured in a major accident when the concrete and steel of the third floor collapsed. Construction was suspended, but with the prayers of the monks and the enthusiastic support of the injured workers, the community overcame its grief and the temple was finished in 2013. 
• Chùa Tâm Ấn Tự, 58 Ngô Quyền (entrance at southwest corner with Tăng Bạt Hổ). Active Mahayana Buddist temple on a tranquil 2,000 m² (21,000 ft²) site. A small hut on the grounds began serving as a spiritual home for monks in the 1920s, but was destroyed during war activities in the 1940s. The temple was restarted under new spiritual advisers in 1955, and the structure was built out very, very slowly. After 40 years of glacial progress, construction on the current temple picked up pace in the 1990s and was finished in 1995. The well-maintained temple boasts a 150-kg (330-lb) bell. Open to visitors daily from morning to evening. 

Tượng Phật đôi, the tallest Buddha statue in Vietnam, towers over the coast on the Phương Mai Peninsula.

• Chùa Tịnh xá Ngọc Nhơn, 999 Trần Hưng Đạo (100 m (330 ft) west of busy intersection with Đống Đa). Buddhist temple in the northwest of the city. Nestled amidst the trees and set back against the mountain, the temple's 2,500 m² (27,000 ft²) grounds are a surprisingly peaceful contrast to the bustle of the heavily-trafficked street outside. It was built in 1959, and was restored from 1995 to 1999. Open to visitors daily from morning to evening. 
• Chùa Trúc Lâm, 512 Trần Hưng Đạo (at corner of Đoàn Thị Điểm), ☏ 84 56 381-2577. Well-maintained six-storey Buddhist temple in the northern end of the city centre. Open to visitors daily from morning to evening. 
• Tượng Phật đôi, Eo Gió, Nhơn Lý (from Quy Nhơn city centre, follow directions to Phương Mai Peninsula; once on the peninsula, the statue is off Highway 19B at Bãi Kỳ Co cove on the south-central east coast). Towering above the ocean on the Phương Mai Peninsula, this 30-m (100-ft) golden Avalokiteśvara, the embodiment of infinite compassion of all Buddhas, is the tallest Buddha statue in Vietnam. Constructed in 2014, the base is designed to hold the ashes of 8,000 local families. 

Christian churches

• Giáo xứ Hòa Ninh, 128 Nguyễn Huế (near intersection with Phạm Ngọc Thạch). 
• Ghềnh Ráng Church, 21 Tây Sơn (near intersection with Mai Hắc Đế). 
• Quy Nhơn Cathedral (Nhà thờ chính tòa Quy Nhơn), 122 Trần Hưng Đạo (near junction with Lê Thánh Tông), ☏ 84 56 382 3017. First built as a local parish in 1892, the church underwent a massive expansion in the 1930s when it became the seat of the regional Catholic Diocese. The 47-m (155-ft) spire houses a 1,800-kg (2-ton) bell donated in 1962 in Catholic outreach efforts by the predominantly Polish congregation of St. Pancratius Church of Chicago. During the war years in the 1960s, the Quy Nhơn Cathedral served as a refuge for displaced locals, and as a place of worship for American soldiers. 
• Quy Nhơn Evangelical Church (Chi Hội Quy Nhơn), 71 Hai Bà Trưng (10 m (33 ft) west of intersection with Lê Lợi), ☏ 84 56 382 4791. 

Museums and buildings

• Bình Định Museum (Bảo Tàng Bình Định), 26 Nguyễn Huế (between Lê Lợi and Lê Thánh Tông). Tu–Sa 07:00–11:30 and 13:30–17:00. Located in the east of the centre near the Municipal People's Administrative buildings, this small building has a large collection of Cham artefacts making it more interesting than you'd expect for a small provincial museum. The museum's Cham collection has grown significantly over the last two decades as new expeditions jointly conducted with Belgian and Japanese archaeological teams and Polish restoration experts have excavated and preserved new pieces in the province. The museum, founded in 1980, also houses several American weapons, including a tank and howitzer artillery guns, which were captured in the province by the Vietnamese government in 1975. Oddly, the weapons are haphazardly interspersed amidst Cham artefacts, both inside the museum and in the surrounding outdoor gardens. An additional highlight of the museum, the currency collection, is continuing to expand as scholars work with Chinese experts to survey the artefacts. But unfortunately, the museum itself is underfunded, poorly maintained, and has very little useful information in English. Entry ticket 5,000 dong. 
• Municipal People's Government Offices, 30 Nguyễn Huệ (at corner of Lê Lợi). Imposing and stern complex of several multi-storey buildings housing the city-government offices built in classic communist architectural style. The largest of the buildings towers over the surrounding neighbourhood and is visible from the beach. Its stern architecture is the butt of many popular jokes among the less reverent locals. The complex is lit bright at night with white and red lights. No organized tours are available, but the office workers are happy, albeit surprised, to give a tour from bottom to top if you ask. 
• Quang Trung Museum (Bảo tàng Quang Trung), Phú Phong, Tây Sơn District (44 km (27 mi) northeast of Quy Nhơn on Highway 19/19B). Daily 07:00–11:00 and 13:30–17:00. Emperor Quang Trung, also known as Nguyễn Huệ, is the most celebrated of the Tây Sơn brothers, rebels who led a peasant uprising in the 18th century which conquered feudal houses in the north and south and created a unified and independent Vietnam. He's a revered national hero who was—and still is— celebrated throughout Vietnam and the diaspora for his military victories and support of the common people. Quang Trung and his two brothers were born in Tây Sơn village, and the town's museum honoring him and his family is very important in national politics, with many past and present leaders having visited since its 1978 construction to pay their respects publicly. For Vietnamese—in Vietnam and in the diaspora—who spent their childhood learning his legends, the museum can be very interesting. But for foreigners who have never heard of him, it's less exciting. Het complex herbergt artefacten uit de veldslagen, evenals kunst, kostuums en originele documenten uit de Tây Sơn-periode. Maar de collectie is slecht weergegeven, er is weinig informatie in het Engels en de locatie is ver genoeg van het stadscentrum dat het alleen de moeite waard is als je al diep geïnteresseerd bent in Quang Trung. Maar als je al in de buurt bent om de ruïnes van Cham te verkennen of tussen Quy Nhơn en Pleiku reist, is het terrein erg mooi en zijn er elke maand verschillende vechtsportvoorstellingen. Elk jaar worden er speciale evenementen gehouden op 5 januari, de verjaardag van de slag bij Ngọc Hồi van 1789, toen Quang Trung de binnenvallende Chinese troepen versloeg nadat hij zijn boerentroepen had gesmeekt om "te vechten om ons haar lang te houden, te vechten om onze tanden zwart te houden."
  Je eigen motor huren is de goedkoopste en handigste manier om het museum te bereiken. Een taxi vanuit de stad kost 400.000-500.000 dong enkele reis. Er is geen bus. Het museum kan worden gecombineerd met een dagtocht naar de Dương Long Cham-torens die 10 km naar het oosten liggen. Toegangsbewijs 10.000 dong. 

Vechtsporten in Bình Định: geboorte, dood en wedergeboorte Vechtsportstandbeeld op strandpromenade Bnh Định is geweest het hart van vechtsporten in Vietnam sinds de 15e eeuw. Volgens lokale legendes werden de technieken voor het eerst ontwikkeld door boeren die zich moesten verdedigen tegen invasies, dieven en hondsdolle bergdieren in de afgelegen en wetteloze regio. Vechtvaardigheden werden aangescherpt en doorgegeven van generatie op generatie, en 300 jaar later waren krijgskunstenaars van Bình Định frontlinietroepen toen de lokale held Nguyễn Huệ het land verenigde in de 18e eeuw. Uit dankbaarheid organiseerde hij, nadat hij keizer was geworden, een door de staat gesponsord systeem, met scholen, wedstrijden, certificering en officiële militaire functies. Maar die gloriedagen waren van korte duur. Na de dood van Nguyễn Huệ in 1792, heeft de nieuwe feodale dynastie alle sporen van de krijgskunsten van Bình Định uitgeroeid. Scholen waren gesloten en wedstrijden verboden decennium na decennium, terwijl elke opeenvolgende heersende macht - de keizerlijke Nguyễn-dynastie, de Franse kolonialisten, Zuid-Vietnam, Noord-Vietnam - allemaal bang waren voor de legendarische kracht van Bình Định's krijgskunstenaars. Maar de strijders gingen door met trainen, verstopten zich in het geheim in boeddhistische tempels wanneer dat nodig was, en gaven hun tradities de volgende 200 jaar door. Tegen het einde van de 20e eeuw, toen de officiële houding ten opzichte van de culturele tradities van Vietnam opwarmde (en vechtsportvechters vermoedelijk werden gezien als minder bedreigend voor de nationale defensie), Bình Định vechtsporten kwamen uit de schaduw. Scholen en competities werden hervat en het internationale succes van lokale strijders leidde tot een heropleving van populariteit. In 2012 waren de tijden zo veranderd dat de provinciale overheid opnieuw begon met het ondersteunen van vechtsporten, zowel als activiteit voor de lokale bevolking als als toeristische attractie. De vechtsportscène van vandaag is booming. Tientallen kleine scholen zijn geopend in de dorpen rond Quy Nhơn, elk met een eigen kijk op een van de twee belangrijkste Bình Định-stijlen, personeelsgevechten en 'lege handen'-gevechten. Het Quang Trung-museum ter ere van Nguyễn Huệ organiseert elk jaar een vechtsportgala op de verjaardag van de nederlaag van Vietnam in 1789 van de binnenvallende Chinese troepen. Een afzonderlijk tweejaarlijks vechtsportfestival en -wedstrijd, gestart in 2006, brengt duizenden strijders uit heel Vietnam en uit het buitenland samen (met name Rusland heeft verschillende hoogwaardige vechters van de Bình Định-school voortgebracht). Op het centrale plein in de stad worden meerdere keren per jaar eenmalige tentoonstellingen gehouden. Beelden van beroemde vechtsporters uit het verleden van Bnh Định staan ​​langs de strandpromenade. En in 2015 kwamen duizenden studenten opdagen, vaak meer dan verwacht, toen scholen in Quy Nhơn begonnen met het aanbieden van buitenschoolse vechtsportlessen. In tegenstelling tot andere vechtsporttradities, meisjes waren historisch belangrijk in Bình Định-gevechtenh (een beroemd traditioneel lied adviseerde jonge ongehuwde mannen in het hele land om "Ga naar Bình Định, om mooie meisjes te vinden die krachtige vechtsporten uitvoeren"), en eeuwen later werd die traditie ook nieuw leven ingeblazen toen meisjes - zonder enige officiële targeting - bijna de helft vertegenwoordigden de nieuwe studenten. Eeuwen nadat ze met geweld waren verbannen en ondergronds waren gedreven, kwam de cirkel van vechtsporten rond en was opnieuw een pijler van het culturele leven van Bình Định.

Doen

Kinderen

• Pretpark strandpromenade (in het park aan de strandpromenade 100 m (330 ft) ten zuiden van het centrale plein op de kruising van de straten An Dương Vương en Ngô Mây). Klein pretpark ingeklemd tussen de bomen langs het strand. Semi-permanente attracties omvatten een kleine carrousel en kleine auto's. Krakende verkopers bieden Vietnamese snacks en beschilderde cadeautjes voor kinderen. Zeer rustige sfeer met prachtig uitzicht op het strand en de oceaan, hoewel het kleine gebied in het hoogseizoen druk kan worden met lokale kinderen. De attracties staan ​​open voor alle kinderen van 2 tot 92 jaar, maar worden waarschijnlijk het meest genoten door kinderen van 4 tot 9. Ritten 10.000-20.000 dong. 
• Kinderwereld, 48 Nguyễn Công Trứ (hoek van Lương Định Của), ☏ 84 56 382-6343. Helder en vrolijk kinderwonderland met twee verdiepingen. Spelletjes en plezier. Gericht op jongere kinderen van 2 tot 7 jaar. 

Films

• CGV-bioscopen, Kim Cuc Plaza (Quốc Lộ 1D, P. Ghềnh Ráng). CGV, de enige grote bioscoop in de stad, bevindt zich in het Big C-complex in het uiterste zuidwesten van de stad. 

Sport en activiteiten

• Tapijtvoetbal (voetbal) en handbal (hoek van Lê Lai en Diên Hồng). Ophalen en georganiseerde spellen. Teams zijn informeel en verwelkomen nieuwkomers om mee te doen. 
• Gelukkig Biljart, 34 Ton c Thắng (tussen Mai Xuân Thưởng en Nguyễn Đáng), ☏ 84 93 521 0186. Binnen- en buitenbiljartclub met nachtclubmuziek die uit enorme luidsprekers schalt. 
• Hà Huy Tập Sportvelden, 31 Hà Huy Tập (bij Trần Nguyên án en Chu Văn An). 

• Twee mooi onderhouden tennisbanen. Vaak ongebruikt. 100.000 dong voor een uur, hoewel je vaak gratis mag meedoen en spelen. 
• Twee volleybalvelden (één aan de overkant van de straat). Ophaalspellen de meeste middagen en avonden. Laag gemiddeld vaardigheidsniveau. Bezoekers zijn van harte welkom om mee te doen en mee te spelen. 

• Nguyễn Tất Thanh Tennis (hoek van Nguyễn Thái Học en Nguyễn Tất Thành). Twee keurig onderhouden hardcourt banen. De rechtbanken zijn op de meeste doordeweekse ochtenden en middagen ongebruikt. De officiële prijs is 100.000 dong voor een uur, maar je kunt meestal gratis meedoen en spelen. 's Avonds van 17.00 tot 20.00 uur speelt een groep van 25 mannelijke kantoormedewerkers op laag gevorderd niveau korte dubbelspelletjes. Als je je eigen racket hebt, kun je gratis meedoen en ermee spelen. De rechtbanken zijn zichtbaar vanaf de Nguyễn Tất Thành-straat, maar de hoofdingang is vanaf de parkeerplaats achter het kantoorgebouw van de luchthaven op de hoek van Phạm Hùng en Mai Xuân Thưởng).] 
• Spoorwegtennis, 2 Phó c Chính, ☏ 84 56 629-2979. Twee mooi onderhouden rood-groene tennisbanen in het noorden van de stad. Beschikbaar de meeste ochtenden en middagen, ook in het weekend. De kosten zijn 100.000 dong per uur, maar je kunt meestal gratis meedoen en spelen. 
• Sportcomplex Tennis (noordoostelijke hoek van Tăng Bạt Hổ en Lê Hồng Phong). Twee keurig onderhouden groene hard tennisbanen voor gebruik bij de entree van het sportcomplex. Beschikbaar de meeste ochtenden en middagen, maar meestal 's avonds volgeboekt door nabijgelegen kantoormedewerkers. 100.000 dong per uur. 
• Victory Club en Châu Thành Biljart (hoek van Võ Xán en Nguyễn Đáng). Twee grote biljartclubs recht tegenover elkaar in een lommerrijke wijk van de hogere klasse. 
• Watpo Yogacentrum, 105F Hai Ba Trưng, ☏ 84 56 350-9333. Schoon en modern yogacentrum en wellness-spa. 

Kopen

Quy Nhơn is geen winkelparadijs.

In het centrum is er een Coopmart-supermarkt en in een braakliggend gebied in het uiterste zuidwesten is er een Big C-hypermarkt en een Metro-bulkwinkel. Dat is het voor grote winkels.

Buiten dat heeft Quy Nhơn bijna geen van de winkelketens die in grotere Vietnamese steden bestaan. Er zijn geen buurtwinkels zoals Family Mart of Shop&Go. Er zijn geen warenhuizen. En de stad is ver, ver van het radarscherm van de internationale retailers met activiteiten in Vietnam, zoals Gap, Nike en Mango.

De meeste winkels in de stad - en de cafés, restaurants en pensions - worden bediend vanuit gezinswoningen. Kleding, telefoons, motorhelmen, drankjes, sportuitrusting... wat je ook koopt, het is waarschijnlijk dat de familie die het aan je verkoopt op de verdiepingen boven de winkel woont.

Siësta-tijd

De middag siësta is in de meeste Vietnamese steden verdwenen, maar heerst nog steeds in het slaperige Quy Nhơn. De meeste bedrijven - alle banken, de meeste kantoren en winkels, een bizar groot aantal cafés zelfs - sluiten 's middags enkele uren. De exacte openingstijden verschillen per bedrijf, en veel van de meer lokale plaatsen hebben in ieder geval geen vaste openingstijden, maar een ruwe gids is dat de meeste 's ochtends rond 08:00 uur open zijn, en dicht voor een lange lunchpauze vanaf 11:00 uur of 11:30 uur tot ergens rond 14:00-15:00 uur en 's middags weer open tot 20:00 uur.

Geld

De meeste lokale bedrijven in Quy Nhơn zijn alleen contant. Hotels met een hoger budget accepteren creditcards, maar bijna alle low- en mid-budgethotels zijn alleen contant. Zeer weinig winkels, cafés of restaurants accepteren creditcards of betaalpassen.

Er zijn geldautomaten in de hele stad. De meeste accepteren probleemloos buitenlandse bankkaarten. De maximale opnamelimiet verschilt per bank, variërend van 2.000.000 tot 3.500.000 dong per opname.

De grootste concentratie geldautomaten bevindt zich net ten noorden van de Coopmart op Trần Thị Kỷ tussen de straten Nguyễn Tất Thành en Lê Duẩn. Zes banken bieden geldautomaten aan op korte afstand van elkaar: Techcom, VietinBank, Agribank, Dong A Bank, ACB, Maritime Bank.

Amerikaanse dollars kunnen worden ingewisseld bij tal van bankkantoren in de stad. Rekeningen moeten vrij nieuw en in goede staat zijn; biljetten die licht versleten of ouder zijn dan 10 jaar worden vaak afgewezen. Geen paspoort nodig.

Sommige bankfilialen kunnen misschien ook euro's, Britse ponden en Australische dollars omwisselen, maar het is een beetje een kans, en nieuwe Amerikaanse dollars in goede staat zullen u minder problemen opleveren.

Verschillende goud- en juwelierswinkels in het centrum wisselen dollars ook snel en vaak tegen tarieven die iets gunstiger zijn dan de banken. Ze zijn ook meer bereid om oudere of meer versleten biljetten te accepteren, zij het tegen lagere tarieven.

Winkels

• Een Phu Thịnh Plaza (hele blok van Trần Quý Cáp tussen Trần Hưng Đạo en Phan Bội Châu). Winkelcentrum met meerdere verdiepingen in het oosten van de stad. Semi-permanente winkels met een laag budget die binnenlandse en geïmporteerde (voornamelijk uit China) kleding, tassen en huishoudelijke artikelen aanbieden. Wat elektronica. 
• Grote C, Kim Cúc Plaza, Quốc Lộ 1D, P. Ghềnh Ráng (ten noorden van Metro, tegenover de kruising van de straten Tây Sơn en Chương Dương). De Quy Nhơn-vestiging van de Big C-hypermarkt in Thailand ligt langs Highway 1D, dicht bij de metro-bulkwinkel en het busstation in een dunbevolkt gebied aan de voet van de bergen. Biedt huishoudelijke producten, kleding en droog voedsel. Het enorme gebouw, dat in 2014 met veel tamtam werd geopend voor zijn eerste-in-de-gebied groene technologie, is ontworpen van glas en wit aluminium om eruit te zien als een enorme QR-barcode. 
• 13.76708109.221641 Coopmart, 7 Le Duan (hoofdingang op Nguyễn Tất Thành tussen de straten Trần Thị Kỷ en Vũ Bão). Dagelijks van 08:00–20:00 uur zonder lunchpauze. Coopmart, geopend in 2003, is de enige supermarkt in de stad. Biedt huishoudelijke producten, kleding en zowel vers als verpakt voedsel. Vergeleken met Coopmart-winkels in grotere Vietnamese steden, heeft de vestiging in Quy Nhơn merkbaar minder verse voedingsproducten en aanzienlijk tragere kassa's. De winkel dient als het vlaggenschip van een winkelcentrum in lokale stijl dat het hele vierkante blok beslaat en beschikt over een smartphonewinkel, lokale kledingverkopers, KFC, een broodjeszaak Bánh Mì Đất en een klein pretpark en amusementscentrum. Openbare toiletten zijn beschikbaar voor 2.000 dong per gebruik aan de achterkant van het uitgaanscentrum achter de rit met het waterschip. 
• ^{[dode link]}Kitty's huis, ☏ 84 93 760-7888. Hello Kitty heaven: kleding en schoenen voor kinderen en volwassenen, hoeden, tassen, pennen, enz. 

• 318b Nguyễn Thai Học. 
• 55 Lý Thường Kiệt. 

• Metro Cash & Carry, Quốc lộ 1D, P. Ghềnh Ráng (ten zuiden van Big C, tegenover de kruising van Tây Sơn en Chương Dương). De Quy Nhơn-vestiging van de in Duitsland geboren, in Thailand beheerde selfservice bulkgroothandel Metro ligt langs Highway 1D in een dunbevolkt gebied aan de voet van de berg in het uiterste zuiden van de stad. Het geel-op-blauwe Metro-bord is van kilometers ver zichtbaar en dient als referentie voor automobilisten in de omgeving. 
• Tan Phát, 2a Lý Thường Kiệt, ☏ 84 91 412-3133. Kleine winkel met geïmporteerde Hennessy en Belvedere. 
• Thể Duc Thể Th .o, 124 Lê Hồng Phong. Een van de vele fitness- en fitnesswinkels in een gebied met één blok. Sportuitrusting, sportkleding, tennisrackets. Dit blok van Lê Hồng Phong is de handigste - en enige - locatie binnen een paar honderd kilometer om speciale sportattributen te vinden. 
• Van H .ng, 158 Ngô May, ☏ 84 56 352-3802. Stijlvolle kleine winkel met geïmporteerde alcoholen, voornamelijk whisky's zoals Jack Daniels en Johnny Walker. 
• Vnh Thụy, 99 Lý Thường Kit (tussen de straten Phó Đức Chính en Trần Phú), ☏ 84 56 381-1220. Een van de weinige lokale winkels met een grote selectie binnenlandse en geïmporteerde alcoholen. 

Markten

• Centrale Markt, Tôn Đức Thắng straat (tussen Nguyễn Công Trứ en Trường Chinh straten [de naam van de straat Trường Chinh verandert in Tăng Bạt Hổ op de rotonde hoek van Tôn Đức Thắng]). Grote markt in het centrum. Bestaat uit een groot gebied dat gedeeltelijk bedekt is met dekzeilen in de ruimte tussen de straten Tôn c Thắng en LĐịng Định C,a, plus verkopers - voornamelijk vrouwen - die vanuit het overdekte marktgebied naar beide zijden van de Tôn Đức Thng-straat stromen en vers fruit en groenten verkopen van dekens . Mango's, drakenfruit, ananas, cherimoya, pomelo, kokosnoten, enz. Ongekoeld koeienvlees, varkensvlees, vis, krabben. Verse bloemen. De ochtenden zijn piekuren, maar sommige verkopers werken de hele dag. 
• Overdekte markt Chợ Đầm, Hoàng Hoa Thám straat (tussen Nguyễn Chánh en Hoàng Quốc Việt straten). Een van de grotere en meer gediversifieerde openluchtmarkten in Quy Nhơn. In het noorden van de stad. Groenten en fruit, vers gesneden (en ongekoeld) rundvlees en kip. Schaaldieren. Levende kippen en vissen. Vuurwerk producten. Wierook. Veel rondzwervende verkopers in de omliggende zijstraten koken banh xèo op draagbare houtskoolgrills. Geopend van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. 
• Vismarkt, Phạm Ngọc Thạch (tussen Tô Vĩnh Diện en Nguyễn Huế [de naam van de straat verandert van Phạm Ngọc Thạch in Phan Đăng Lưu op de hoek van Nguyễn Huế]). Buiten vismarkt. Verkopers - voornamelijk vrouwen - zitten op lage plastic stoelen en verkopen vers gevangen vis, schaaldieren, slakken, krabben, kreeften en oesters uit dekens die aan beide kanten van de straat zijn uitgespreid. Meestal open in de vroege ochtend en late namiddag, maar de verkopers bepalen hun eigen uren en komen en gaan op basis van hun voorraad vis. 
• Binnen-/buitenmarkt, gecentreerd rond Nguyễn Thị Minh Khai en Vũ Bão. Grootste overdekte voedselmarkt in het centrum van Quy Nhơn. Naast de Minh Tịnh-tempel en op 10 minuten lopen ten westen van de Coopmart. De markt omvat een spelonkachtige binnenruimte die is gehuisvest in een echt gebouw in het gebied dat wordt begrensd door Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Lai, Hàm Nghi en Vũ Bão, evenals een buitengebied op Nguyễn Thị Minh Khai en nabijgelegen straten waar verkopers van dekens verkopen op het trottoir gelegd. Fruit, groenten, ongekoeld vlees en vis, tofu, bonen. Naast de gebruikelijke voedselproducten, biedt de markt ook een groot deel van de verkopers die ongekookte noedels verkopen, waaronder de provinciale specialiteiten van snaarnoedels en dubbele noedels. 

Eten

Ontbijt op straat

Met honderden vissers die elke ochtend hun dagelijkse vangst binnenhalen en kilometers aan openluchtstrandrestaurants, Quy Nhơn is een geweldige stad voor verse zeevruchten. Maar naast zijn welverdiende faam als het hele jaar door een pescatarisch paradijs, biedt het de avontuurlijke reiziger ook de kans om specialiteiten te proberen die weinig bekend zijn buiten de provincie Bình Định. En voor een kleine stad kan Quy Nhơn bogen op een verrassend enorme keuze aan vegetarische restaurants.

In vergelijking met andere Vietnamese steden zijn restaurants informeel en goedkoop. Klanten zitten meestal direct op straat of in de polyvalente woonkamer van de restauranteigenaar. Op alle, behalve de duurste plaatsen en een paar mid-budget locaties, zijn tafels en stoelen wiebelig en vaak kapotte constructies gemaakt van goedkoop plastic en aluminium. Nog mooiere plekken bevinden zich vaak in een halfopen tuin in plaats van wat je je zou voorstellen als een meer typisch overdekt restaurant. De prijs van elk gerecht in Quy Nhơn is veel goedkoper dan in grotere steden - een heel bord schelpdieren kost minder dan één schelp in Saigon - en je kunt jezelf gemakkelijk vullen voor slechts een paar dollar in de meeste restaurants en voor minder dan een dollar in vegetarische plaatsen.

Nog steeds ver van het internationale reizigerscircuit, zijn restaurants alleen geschikt voor de smaak van lokale bewoners en Vietnamese toeristen. Zolang je wegblijft van de weinige plaatsen die op de markt worden gebracht voor internationale bezoekers, ben je bijna altijd de enige buitenlander waar je ook gaat als je gestoomde rijstwafels, guaveblad-varkensbroodjes, viskoeknoedels, potten met schaaldieren ontdekt sudderend in citroengrasbouillon, sint-jakobsschelpen nog in de schaal gegrild met pinda's en chilisaus boven open vuur, spit-geroosterd kalfsvlees, geitenspiesjes, slakken gekookt in kruiden en kokosmelk, en vegetarische gerechten in homestay-stijl.

Haar het spul van underground foodie-fantasieën: een kuststad met een breed scala aan lokaal gevangen en vers bereide voedselkeuzes, volledig ongerept door internationale ketens en nog onontdekt door het massatoerisme. Neem een ​​duik in de lokale restaurantscene en je zult een kant van Vietnam ervaren die je nergens anders kunt vinden.

Lokale specialiteiten

Bánh bèo chen

• Bánh bèo chen ( "Waterfern cake cup") is een gestoomde rijstwafel in een kopje met gebakken sjalotten en gedroogde garnalen erop, geserveerd met dipsaus. Heel gebruikelijk in de provincie Bình Định. Studenten en arbeiders eten kopje na kopje - de gebruikelijke portie is 10 kopjes per persoon - zittend aan kleine tafels aan de straatkant in de stad Quy Nhơn. Verkopers vestigden zich 's middags en vroege avonden op veel straathoeken. 1000 dong per kopje.
• De zoete taart bánh it lá gai ( "Kleine taart met gai blad") is gemaakt van kleefrijst, suiker, mungbonen, gember en (soms) kokosnoot, omhuld door puree gai blad en dan allemaal verpakt in een bananenblad. De gai blad—gewone Engelse naam: geveerde bladeren; botanische naam: Boehmeria nivea var. tenacissima-is niet bekend of wordt niet vaak gebruikt buiten Vietnam. Gepureerd en gestoomd, krijgt het een groenzwarte kleur en voegt een licht bitter en taai contrast toe aan de aromatische zoetheid van de andere ingrediënten. Bánh it wordt verkocht in winkels en door straatverkopers, b.v. net buiten de centrale markt op de noordoostelijke hoek van de straten Tôn Đức Thắng en Trường Chinh. De in bananenblad verpakte traktatie wordt ook aangeboden in veel restaurants, waar ze op de tafels staan ​​opgestapeld; je neemt er zoveel als je wilt en wordt per stuk in rekening gebracht. 3.000 dong per taart.

Bánh hỏi met varkensvlees en sjalotten

• Bánh hỏi zijn slierten rijstvermicelli geweven in kleine pakjes, geserveerd met varkensvlees en gebakken sjalotten of met olie en uien. Je vindt ze kant-en-klaar om op te eten in restaurants of om mee te nemen door straatverkopers. De beroemdste straatverkopers verkopen van 's ochtends tot' s avonds op de hoek van de straten Trần Phú en Nguyễn Công Trứ. Een afhaalbestelling van bánh hỏi gewikkeld in bananenblad met olie en bieslook kost 10.000 dong, terwijl een bord voor onmiddellijke consumptie, geserveerd met gekookt varkensvlees en sjalotten, 20.000 dong kost.
• Nem chợ huyện ("Huyện-marktbroodje") is een varkensbroodje met pindasaus, chili en kruiden. De rol staat bekend als een specialiteit van het schiereiland Phương Mai en combineert zout, zoet, zuur en pittig in één kleine hap. Het kan worden gemaakt met vers varkensvlees, dat op houtskool wordt gegrild met suiker, zout en varkensleer, of gefermenteerd varkensvlees, dat drie dagen in een guaveblad wordt gewikkeld om het een zure, scherpe smaak te geven en vervolgens bedekt met een bananenblad voor portie. Eén rol kan worden gegeten als een snelle snack, of veel worden samen gegeten als een volledige maaltijd. Je vindt de broodjes in veel lokale restaurants en straatverkopers in de stad Quy Nhơn. Of ga naar hun geboorteplaats, de Huyện-markt in het kleine Phước Lộc-district van het dorp Tuy Phước, 2 km (1 mijl) van de Bánh Ít Cham-torens en 18 km (11 mijl) ten noordwesten van Quy Nhơn, waar 17 winkels vlak bij de snelweg 1A produceert al meer dan 100 jaar duizenden rollen per dag. 3.000 dong per stuk.

Visrestaurants aan het strand

Kleine kokkels gekookt in citroengrasbouillon (con nghêu hấp) geserveerd op het gras tegenover het strand

Aan de overkant van de strandpromenade bevinden zich tientallen openluchtrestaurants die gespecialiseerd zijn in verse en lokaal gevangen zeevruchten: slakken, oesters, mosselen, krabben, mosselen, garnalen, kwallen en vele soorten vis.

De meeste restaurants worden gerund door families die boven of net achter hun restaurants in de smalle straat Trần Đức wonen. Het eten wordt gekookt op open vuur en houtskoolgrills die overal op straat uitkomen. Obers rennen heen en weer over de weg terwijl ze motorfietsen, kuilen, rondzwervende katten en honden en af ​​en toe uit de hand gelopen branden ontwijken. Klanten eten aan lage plastic tafels en stoelen die lukraak op het gras en tussen de bomen van de brede middenberm tussen de straten Xuân Diệu en Trần Đức staan, genietend van een weids uitzicht van 180 graden op het strand, de baai en de bergen.

De meeste strandrestaurants lijken qua prijs, kwaliteit en selectie erg op elkaar, maar een paar bieden meer ongebruikelijke of dure keuzes, zoals kreeft (het hele jaar door) en koningskrab (lenteseizoen). De zeevruchten worden allemaal lokaal gevangen, dus de prijzen fluctueren op basis van het seizoen en de visomstandigheden, maar een ruwe gids is: bord met oesters, sint-jakobsschelpen, slakken, venusschelpen, mosselen of kokkels: 30.000-45.000 dong; bord oesters: 40.000-60.000 dong; bord gegrilde garnalen: 60.000 dong; gegrilde inktvis: 60.000-80.000 dong; gegrilde vis: 50.000-120.000 dong; hete pot (voor 2-4 personen): 200.000 dong. Prijzen op een steenworp afstand van het strand zijn 30-50% goedkoper, maar zonder het fenomenale uitzicht op de oceaan.

Restaurants zijn te vinden op veel plaatsen langs de waterkant, maar de hoogste concentratie van plaatsen is aan beide zijden van Trần Đức in de Phan Đăng Lưu-straat, met 11 restaurants naast elkaar. Net ten westen van de straat Lê Lợi ligt nog een groot cluster van zeven iets goedkopere plaatsen.

Restaurants

• By Quán, 47 Mai Xuân Thưởng (hoek van Trần Phú). Restaurant met twee verdiepingen, gespecialiseerd in sissende biefstuk en eieren (bò nee). Zeer populair bij studenten en lokale arbeiders. Combinatiemaaltijd van biefstuk en eieren, salade, frisdrank en brood voor 30.000 dong. 
• Bê Thui Cầu Mống, 249 Nguyễn Thai Học (tussen Võ Mười en Vũ Bão). Klein restaurant met de beroemde Quảng Nam-specialiteit van geroosterd kalfsvlees. Het kalf, zorgvuldig geselecteerd op jonge leeftijd en met een gewicht van 30-35 kg (66-77 lb) om niet te groot en niet te klein te zijn, wordt in zijn geheel geroosterd aan een lange staaf boven een open vuur aan de straatkant van brandende houtskool. De zwartgeblakerde schil wordt eraf geschraapt en het roze vlees wordt in dunne plakjes geschoren en geserveerd met gezouten ansjovis, rijstpapier, chili, knoflook, visolie-dipsaus, stukjes groene banaan en kruiden. 150.000 dong. 
• Bốn Quang Tuấn, 85 Lê Lợi (hoek van Tăng Bạt Hổ), ☏ 84 93 408-3715. Zeer goede prijs-barbeque / hot-pot restaurant in het centrum. Familiebedrijf met slechts zes tafels. Zeer populair onder studenten vanwege de goedkope barbecue met rundvlees en varkensvlees. Pot mosselen in pikante saus 30.000 dong. Hete pot 60.000. 
• Hai Thai, 351 Trần Hưng o (tussen Nguyễn Văn Bé en Đào Duy Từ stratenừ), ☏ 84 56 625-2489. Grot binnen- en buitenrestaurant in het centrum, gespecialiseerd in geitenvlees. Alle delen van de geit worden aangeboden: maag, darmen, etc. De geur van veel geiten die tegelijkertijd worden gegrild kan overweldigend zijn als je er niet aan gewend bent. Privé-eetzalen beschikbaar naast de hoofdrestaurantruimte. Geitenvlees op een stokje 27.000 dong per stuk. Geitenmaaltijden 90.000-200.000 dong. 
• Hương Việt Café, 35 Nguyễn Lằng Bằng (hoek van Tôn Đức Thắng), ☏ 84 91 473-7673. Groot luxe café en restaurant in het centrum, ten oosten van Nguyễn Tất Thành en net ten noorden van de centrale markt. Mooie en sfeervolle omgeving waar klanten zitten in pagodestructuren die verbonden zijn door houten bruggen en omringd door vormsnoei- en bonsaibomen, allemaal begeleid naar het geluid van klassieke muziek uit zowel Europa als Vietnam. Populair bij de hogere klassen van zowel lokale bewoners als Vietnamese toeristen. Standaard Vietnamees eten en drinken aangeboden. Koffie 20.000 dong. Thee (verschillende soorten aangeboden) 20.000-25.000. Voedselprijzen ongeveer 50% hoger dan hetzelfde tarief op andere locaties in Quy Nhơn. 
• Mià Hang 07, 7 Trần Phú (op zuidwestelijke hoek van kruising Hà Huy Tập), ☏ 84 56 3821-607. Groot visrestaurant onder een half overdekt tinnen dak op een parkeerplaats op een verlaten stuk weg in het zuidwesten van de stad. Vijf minuten lopen van het strand. Ondanks het semi-beruchte uiterlijk (van zowel het restaurant als de klanten), trekt het een trouwe lokale menigte van oudere intellectuelen, die terwijl de dag en de nacht weg zijn in halfdronken en volledig gerepeteerde argumenten over het laatste millennium van de Vietnamese geschiedenis. Kennis van de Vietnamese taal is natuurlijk handig om de wendingen van de ingewikkelde debatten te volgen, maar dankzij de betrokkenheid bij Amerikaanse soldaten in de jaren zestig kunnen verschillende oudere mannen na een paar gegrilde octopus en biertjes gelukkig in het Engels standhouden. Restaurant biedt dezelfde opties voor schaal- en schelpdieren als de restaurants aan de strandpromenade voor prijzen die ongeveer 20-40% lager liggen. 

Uw diner wordt bereid.

• c Biển, 21 Trần Cao Van (tussen Nguyễn Trãi en Nguyễn Huế), ☏ 84 164 624-7898. Klein schelpdierrestaurant twee blokken ten noorden van het strand in het zuidoosten van de stad, dicht bij het People's Municipal Building. Acht soorten schelpen per dag: gegrilde oesters, coquilles gegrild met pinda's en sjalotten, slakken, kokkels, mosselen. Populair bij de lokale bewoners vanwege de prijzen die de helft zijn van die aan de nabijgelegen strandpromenade. 15.000-20.000 dong per schaaltje. 
• Phượng Tèo Bún Chả Cá, 211 Nguyễn Huệ. Groot en zeer populair low-budget restaurant voor noedelsoep met viskoekjes. 25.000 dong per kom. 
• Quán An Cô Bốn Bún Thịt Nướng, 232 Trần Hưng Đạo (20 m (70 ft) ten oosten van Ngô Thời Nhiệm). Standaard Vietnamese lokale kantine. Varkensvlees, kip, runderstoofschotels met rijst of noedels. Het is niet bijzonder goed en niet bijzonder slecht: er zijn tientallen identieke plaatsen in de stad. Dit specifieke restaurant is echter een soort cult-hit geworden onder westerse toeristen voor Quy Nhơn nadat een buitenlandse klant ontdekte dat de eigenaar redelijk bekwaam Engels spreekt dankzij zijn verblijf van vijf jaar in San Francisco en Oakland. Enkele jaren na de eerste recensie van een buitenlander heeft deze kleine kantine onwaarschijnlijk verreweg de meeste Engelstalige recensies online verzameld van welk restaurant in de stad dan ook, tot grote verbijstering van de eigenaar en de weinige lokale bewoners die ervan op de hoogte zijn. 20.000 dong voor een bord rijst of bami met verschillende vleesgerechten. 
• Quán Dê19, 19 Nguyễn Công Trứ (op de hoek van Bà Triêu), ☏ 84 56 90 555-1178. Geitenvlees in een klein hoekrestaurant in het stadscentrum. Alle delen van de geit bereid. Goedkoper dan grotere geitenrestaurants. Geitenmaaltijden 30.000-100.000 dong. 
• Quán Dê35, 121-123 Hoa Lư (50 m (160 ft) ten oosten van Tháp Đôi straat aan de zuidkant van de rivierkade), ☏ 84 98 881-4479. Geitenvlees in een overdekt openluchtrestaurant aan de noordelijke oever van de rivier. Uitzicht op de rivier, brug en tempel over het water. Alle delen van de geit bereid. Geitenmaaltijden 50.000-150.000 dong. 
• Trần Quang Diệu Shell-restaurant (noordoostelijke hoek van Mai Xuân Thưởng en Trần Quang Diệu). Zeer goede schelpdiergerechten. Biedt drie dagspecialiteiten van vers gevangen schelpen: mosselen, slakken, gegrilde oesters, mosselen, sint-jakobsschelpen, enz. Gekookt met kruiden, knoflook, citroengras en kokosmelk, geserveerd op kleine bordjes ter grootte van een aperitief. Klanten zitten in de kleine ruimte binnen of in een met zeildoek beklede ruimte op de hoek van de straat. Zeer populair tijdens de lunch onder studenten en lokale kantoormedewerkers als snelle en voordelige snack. Elke schaal met schelpen kost 10.000 dong. 

Bánh xèo

Bánh xèo is een zeer populair gerecht in Quy Nhơn en wordt verkocht in een breed scala aan locaties, waaronder specialiteitenrestaurants, semi-permanente kraampjes en tijdelijke stands voor huizen.

Locals zijn erg trots op hun banh xèo, waarin ernstig wordt verkondigd dat verschillende belangrijke culinaire verschillen hun versie maken veruit de beste in Vietnam?. In tegenstelling tot de meer bekende stijl van Zuid-Vietnam, banh xèo in Quy Nhơn wordt gekookt zonder tamarinde en is klein en dun. Een crêpe van rijstmeel en water wordt gebakken met taugé op een sissende oliekoekepan. De klant kiest het hoofdingrediënt; opties variëren van verkoper tot verkoper, maar kunnen eieren van garnalen, varkensvlees, rundvlees, kip, inktvis en kwartels bevatten (tng cut). De gekookte pannenkoek wordt gevouwen en geserveerd aan de klant, die hem samen met verse komkommer, munt, koriander en sla wikkelt in een halfstijf stuk rijstpapier dat voldoende in water is gedompeld om het wat flexibiliteit te geven, maar niet genoeg om zijn knapperigheid verliezen. Het broodje wordt vervolgens ondergedompeld in de beroemde lokale saus, een zoet bruin brouwsel gemaakt van geroosterde pinda's, gefermenteerde sojabonen en palmsuiker.

Bepaalde buurten van de stad hebben zich ontwikkeld tot banh xèo speciale gebieden, waar restaurants of straatverkopers samenkomen in vriendschappelijke concurrentie met elkaar. De sfeer, setting en prijs variëren sterk van land tot land, maar - hoewel elke plaats zijn fans heeft die dat zweren hun plaats is absoluut de beste - het eten en de bereiding zijn overal in de stad vrij gelijkaardig. De meest bekende wijk ligt aan de Diên Hồng-straat, net ten zuiden van Lê Duẩn in het stadscentrum, waar vier aangrenzende restaurants honderden pannenkoeken per uur produceren voor de enorme stroom klanten die elke middag en avond doorstromen. Een wereld weg op Đống Đa en de omliggende zijstraten aan de noordkust, met name in de buurt van de overdekte markt Chợ Đầm, is het hart van de stad banh xèo traditie; twee volledige restaurants en talloze straatverkopers bieden hun versies van het gerecht aan in een omgeving die zowel minder hectisch als minder toeristisch is dan Diên Hồng. En op de kleine avondmarkt vlak bij de strandpromenade, op Ngô Văn Sở en de omliggende steegjes tussen Nguyễn Huế en Nguyễn Lạc, bereiden verschillende kleine en middelgrote verkopers banh xèo elke avond.

• Gia Vỹ. Het beroemdste banh xèo restaurant in Quy Nhơn heeft twee vestigingen. De grootste — en zeker de meest toeristische — van banh xèo locaties in de stad is Gia Vỹ 2, aan de noordkant van een cluster van vier restaurants die zij aan zij concurreren in de Diên Hồng-straat. Factory-like in its efficiency and size, circus-like in the bustle of the cooks, waiters, and boys running around trying to corral passing motorcyclists inside, the restaurant offers indoor and outdoor (across the street) seating. The original Gia Vỹ, on Đống Đa in the northern end of the city, is much smaller, more local and massively more tranquil than the second branch. Prices are the same at both branches: 25,000 dong per plate of two pancakes. 

• Bánh Xèo Tôm Nhảy Gia Vỹ, 118 Đống Đa (on north side of Đống Đa street west of intersection with Hoàng Hoa Thám). 
• Bánh Xèo Tôm Nhảy Gia Vy 2. 14 Diên Hồng (one block east of Nguyễn Tất Thành at the corner of Lê Duẩn; three-minute walk from the airport shuttle-bus drop-off spot). 

Roving bánh xèo vendor cooking on hot coals on the street

• Cô Hai bánh xèo, 48 Lý Thái Tổ, ☏ 84 98 318-2127. Family-style restaurant offering delicious bánh xèo. Good quality at budget price. A 10-minute walk from the beach on a pleasant, tree-lined street in the southwest of city. 4,000 dong per pancake. 
• Quán An, Ngô Văn Sở (northwest corner of Trần Đột). The largest of several small street-side bánh xèo restaurants in the little night-food area just off the beach promenade on Ngô Văn Sở and surrounding alleys between Nguyễn Huế and Nguyễn Lạc. De bánh xèo is the same at all the restaurants in the small area. Price is highly variable at Quán An; it's one of the very few restaurants in Quy Nhơn which sometimes charge foreigners different prices than locals pay. A plate of four pancakes costs locals 15,000–20,000 dong; tourists are typically charged 25,000–30,000 dong. 
• Breakfast bánh xèo, Trần Quang Diệu (between Nguyễn Công Trứ and Tăng Bạt Hổ). Several vendors offer bánh xèo for breakfast in front of their homes on the small, tree-lined street of Trần Quang Diệu between Nguyễn Công Trứ and Tăng Bạt Hổ. They cook daily on most mornings from 07:00 to 10:00, or until they run out of ingredients. 3,000 dong per pancake. 
• Bánh xèo market vendors, Covered market Chợ Đầm (at Hoàng Hoa Thám and Hoàng Quốc Việt streets). Talrijk bánh xèo vendors rove the streets around the local market Chợ Đầm in the northern end of the city near the riverside. Very local. 1,000–2,000 dong per pancake. 

Bánh mì

As everywhere in Vietnam, there are hundreds of bánh mì (baguette sandwiches) stands scattered throughout the city. Prices are 6,000–10,000 dong for most standard sandwiches, and 12,000–15,000 dong for fancier ingredients.

• Bánh Mì Đất. Local chain of three sandwich shops. Fixed-location stores but no seating. Offers more variety of options than the typical specialized street-side sandwich stall, as well as choice of warming the baguette. One sandwich 10,000–15,000 dong. 

• 8 Ngô Mây (near beach at the corner of Diên Hồng). 
• Coopmart shopping complex (Nguyễn Tất Thành). 
• 307 Lê Hồng Phong (southwest side of the Quang Trung roundabout at intersection with Lý Thường Kiệt street). 

Hot pot

Hete pot (lu) is by far the most popular food in Quy Nhơn for groups of family or friends eating out. Er zijn tientallen hot-pot specialty restaurants throughout the city. Additionally, even restaurants that don't specialize in it quite often still offer some form of hot pot.

Quy Nhơn hot pot is similar to other regions throughout Vietnam. Beef or pork is typically the main protein, although some venues—including almost all along the beach promenade and nearby side streets—also offer seafood. The cooking style varies between places: most offer a pot of stock simmering on a bucket of coals, while some places give diners a semi-circular metal tray for grilling the food in butter or oil.

• Oishi Quán, 105D Hai Bà Trưng (between Lê Hồng Phong and Trần Cao Vân), ☏ 84 120 654-6774. Hot pot restaurant popular at night with university students. Seating both indoors and at stylish wooden tables on the street. Hot pot 110,000–150,000 dong. 
• Quyết Thắng, 282 Diên Hồng (near corner of Lê Lai). One of many hot-pot restaurants in a small area near the corner of Diên Hồng and Lê Lai. Offers the option of either grilling your food or the traditional style of boiling it in a pot of simmering stock. Hot pot 200,000 dong. 

Non-Vietnamese

• Buratino, 380D Nguyễn Thái Học (15 m (50 ft) south of Ngô Mây), ☏ 84 090 555-1383. Daily until 23:00. One of the only restaurants in Quy Nhơn—if not de only restaurant—specializing in Western-style food such as pizza and pasta. The restaurant is often recommended by the bigger hotels to Western tourists looking for comfort food similar to home. But it's a small restaurant and Quy Nhơn is not an international city, so the food is suited to local tastes and ends up being more Vietnamese-style than Westerners expect. Dishes from 50,000–100,000 dong, combo meals 200,000–270,000 dong. 
• Jollibee, Nguyễn Thiêp (corner of Nguyễn Huệ), ☏ 84 56 381-4066. The Philippine fast-food chain. 
• KFC, 7 Nguyễn Tất Thành (entrance on Nguyễn Tất Thành between Trần Thị Kỷ and Vũ Bão streets). The only Western fast-food chain restaurant in the city, in the southeast corner of the Coopmart shopping centre. 
• NamSushi, 334A Diên Hồng (30 m (100 ft) north from the roundabout with An Dương Vương and Ngô Mây), ☏ 84 56 352-2979. Daily 10:00–14:00, 17:00–22:00. Large and elaborate sushi restaurant. Two storeys: the lower floor seating is at normal tables, while the upper floor has views towards the sea and seating on pillows and a no-shoes-allowed shiny hardwood floor. The quality of the food might not be at the standards of sushi in Tokyo (or Beijing, Moscow or Los Angeles), but it's the best and most modern sushi in the not-so-international-yet Quy Nhơn. It's a two-minute walk from the central beach and a five-minute walk southwest from Coopmart. Tuna maki 40,000 dong, sushi 30,000–80,000 for two pieces, temaki salmon hand roll 45,000. Basic combo sushi sets 125,000 dong for 14 pieces, 345,000 for more elaborate 25 pieces. Sake 150 mL 85,000 dong, 250 mL 145,000, 1.8 L 250,000. 
• Pizza H-P, 68 Trần Cao Vân (between Tăng Bạt Hổ and Hai Bà Trưng streets). Small pizza restaurant in the city centre with the English-language motto "Be Different". Offers hot pot and Western pizzas done Vietnamese style. Pizza: small 50,000 dong, large 100,000. 
• Pop Gelato, 118B Nguyễn Thái Học, ☏ 84 09 065-8090. Modern gelatto shop in west of city. Popular with young people. 

Vegetarisch

Er zijn dozens of vegetarian restaurants in Quy Nhơn.

The majority of the restaurants are very small family-homes within a block or two of a Buddhist temple; look for signs saying "Chay" (vegetarian) in front of houses and small alleyways. The meals offered can be quirky—in a good way—and are often quite pleasant discoveries after the monotony of the standard vegetarian fare in Vietnam. And the setting—eating with every generation of the owner's family smack-dab in the middle of their house at their living room table—makes the experience feel very much like a homestay. However, the opening hours of these little family operations are completely random; on full moon days, they're usually open from morning to early evening, but at other times, it's hit or miss.

The larger vegetarian restaurants offer the advantage of more predictable and regular hours. But they generally have (slightly) higher prices and the food selection is the more typical vegetarian fare in which the meat and fish in the standard Vietnamese noodle and rice dishes are simply swapped out for meat-substitutes like seitan and tofu. Buddhist monks are frequent diners at the vegetarian restaurants; a few of the more gregarious ones speak some English and often chat up any foreigners to learn about life abroad.

• An Bình, 141 Trần Cao Vân (directly north of main entrance to the temple, between Tăng Bạt Hổ and Phan Bội Châu). Mid-sized vegetarian just north of the temple. Slightly more upscale setting than most vegetarian restaurants in the city, with tablecloths and flowers on each table. Open hours officially 07:00–21:00, although often closes for long breaks. One of several vegetarian restaurants near the Long Khánh Buddhist temple. Vegetarisch bánh xèo 10,000 dong. Plate of daily vegetable dishes with rice 18,000 dong. 
• Hiển Nam, 3a Trần Thị Kỷ, ☏ 84 56 221-1148. Medium-large vegetarian attached to the Hiển Nam temple just west of Nguyễn Tất Thành street. A four-minute walk from Coopmart. Picturesque views of the temple through the open back gate of the restaurant. Daily lunch of rice with several vegetable dishes plus soup: 15,000. 
• Kim Ngọc Bánh Mì, 108 Ngô Mây (at corner of Biên Cương). A permanent street stall one block south of Minh Tịnh temple selling vegetarian baguette sandwiches (bánh mì). One sandwich 8,000 dong. 
• Minh Hoa, 115 Nguyễn Du (at corner of Ngô Quyền). Standard mid-size vegetarian restaurant. Plate of vegetable dishes with rice plus soup 15,000 dong. 
• Nhà hàng, 114 Tăng Bạt Hổ (between Lê Hồng Phong and Trần Cao Vân), ☏ 84 56 382-1100. Very large vegetarian restaurant on the south side of Long Khánh Buddhist temple. Dependably open long hours from morning until night, including holidays. Slightly more expensive than the many smaller, family-run vegetarian restaurants in the area. Noodle and rice dishes 25,000–50,000 dong. 
• Pháp Duyên, 55 Nguyễn Lữ (between Võ Lai and Ngô Mây), ☏ 84 98 381-2344. Mid-sized vegetarian one block southeast of the Minh Tịnh temple. A five-minute walk from either the central plaza on the beach or from the Coopmart. Mixed vegetables, rice, soup: 17,000 dong. 
• Sáu Thu, 79 Hai Bà Trưng (between Ngô Quyền and Lê Lợi). Mid-size vegetarian restaurant next to the Quy Nhơn Evangelical Church in the eastern end of the central city. Both the setting and the food are a slight step above similar vegetarian venues. One plate of assorted vegetable dishes plus rice 30,000 dong. 
• Thanh Minho, 151 Phan Bội Châu (between Mai Xuân Thưởng and Trần Cao Vân). Small family-run vegetarian restaurant on the north side of Long Khánh Buddhist temple. Generally offers several vegetable-based dishes, as opposed to the meat-substitute dishes found at typical Vietnamese vegetarian restaurants. Mixed vegetable dishes, rice and soup: 20,000 dong. 
• Thanh Tấm, 41 Ngô Mây, ☏ 84 56 625-0309. Mid-sized vegetarian restaurant one block south of the Minh Tịnh temple. Daily lunch of mixed vegetables including rice and soup for 15,000 dong. 
• Thanh Vân, 161 Trần Cao Vân (between Tăng Bạt Hổ and Phan Bội Châu). Very tiny vegetarian restaurant in a family-home in a small alley off the main street. One of several vegetarian restaurants near the Long Khánh Buddhist temple. 
• Tịnh Tâm, 149 Trần Cao Vân (between Tăng Bạt Hổ and Phan Bội Châu), ☏ 84 56 38-2773. Small family-run vegetarian just north of the Long Khánh temple. One of several vegetarian restaurants near the temple. Extremely kind family owners often invites foreigners to explore their home and culture. 
• An Lạc, 6 Nguyễn Lữ (just off Ngô Mây). Small family-run restaurant serving cơm (rice with assorted toppings): 20,000 dong. Very kind and friendly owners who will appreciate if you can say even a few words of Vietnamese.

Bakkerijen

• Bánh Kem Ngọc Nga, 319-323B-325 Lê Hồng Phong, ☏ 84 56 382-3750. The largest, most elaborate—and commensurately most expensive—bakery in Quy Nhơn. Intricately designed and decorated cakes, for example shaped as animals (frogs, dogs, bunnies, dragons) and human figures (Buddha, princesses). Cake flavors include green tea (matcha), tiramisu, and standard cream cakes. Also offers vegan (pure-veg) baked products. The bakery spans three adjacent stores, with one specializing in cakes, the second in cookies, sweet breads and chocolates, and the third in general baked products. Unusually for Quy Nhơn, the bakery has a website, and the site is even available in English. Mid-size cakes 60,000–200,000 dong, larger and more elaborate cakes 200,000–400,000. Cookies and chocolates 5,000–15,000. 
• Đúc Tỏ Baguette Bakers, 83 Đống Đa (100 m (260 ft) to the northeast from the busy intersection with Trần Hưng Đạo), ☏ 84 56 381-3802. Long-standing family operation that bakes the baguettes used for bánh mì sandwiches. Reputed among locals to be the highest quality baguettes in the city. 1,300 dong for one hot baguette fresh out of the oven, 15,000 for 12. (bijgewerkt april 2018)
• Hoàng Yến Bakery, 211 Tăng Bạt Hổ (close to corner of Trần Cao Vân), ☏ 84 93 343-4908. Small bakery offering big cakes. Cakes 100,000–250,000 dong. Chocolate lollipops 10,000. 
• Phương Ngá Bakery, 46 Trường Chinh (corner of Lê Duẩn), ☏ 84 90 385-8812. Small bakery offering cakes and chocolate pieces. Offers all the standard cakes and decorations, with a specialty in tiramisu cakes and fruit-jelly cakes (including passion-fruit cake). Unusually for Quy Nhơn, sells pieces of cakes in single servings, rather than entire cakes. Whole cakes 50,000–150,000 dong. Single-serving piece of cake 10,000–20,000. Chocolate letters (for spelling out words with chocolate) 2,000 each. 
• Tamba Bakery, 335A-B Nguyễn Thái Học (at Vũ Bão Võ Lai street), ☏ 84 56 362-9549. Spacious and clean bakery in the southwest of city with the English motto "Good Food—Good Life." Cakes, cupcakes, cream buns, pork floss buns. Prices around 20–40% less than most Quy Nhơn bakeries. Cupcakes 10,000 dong, cakes 30,000–150,000. 
• Tinh Hoa Bakery, 105 Trần Cao Vân (corner of Hai Bà Trưng), ☏ 84 56 382-3717. Corner bakery very popular among locals for birthdays, holidays, and family meals. Cakes 50,000–200,000 dong. Cupcakes 15,000. Chocolate hearts 5,000. Squares of coconut and sticky rice in powdered sugar 3,000. 

Drinken

Cafes are the centre of social life in Quy Nhơn. They come in all sizes: huge and impressive, small and quaint, tiny and jammed between parked motorbikes in a family's living room. They're in every style: knee-high tables on street corners, outdoor gardens with wooden verandas, hipster joints infused with attitude, cubbyholes serving milk tea to teenagers on bamboo floors, tables set amidst bonsai forests. And with over 1,000 cafes for a city of only 300,000 people, you find them everywhere: on the beach, in the city centre, on the sides of the mountains, on median strips in the middle of streets.

Cafe hours can be tricky to predict. Most cafes are open in the prime hours in the late afternoon and evening, and many are also open in the early morning. But the exact hours vary a lot from place to place. Even at one cafe, the hours will vary from day to day based on customer flows, the weather, and the owner's schedule. Lunchtime is also hit-or-miss: some cafes always take a siesta break, some always work through lunchtime, and many just open or close based on the whims of the day. As a general reference, a typical schedule might be to open at 07:00 or 08:00 in the morning, close for a break from 11:00 to 15:00, then serve until 21:00 or so.

As for nightlife.... the answer is "no". Quy Nhơn has no real nightlife to speak of. There's one slightly dodgy neon-and-smoke-machine nightclub. Most restaurants open at night have beer—or will find some for you—and many cafes serve cocktails, but there's nothing like a bar scene where people mingle over drinks. The majority of places close by 22:00, and by midnight the city is almost deserted. So kick back in an open-air cafe or restaurant, lap up the sea views and ocean breezes, and enjoy the city's sleepy small-town vibe.

Cafés

• Bookafe, 86 Lê Duẩn (corner of Vũ Bão), ☏ 84 1900 1757. Very large higher-end cafe with both outdoor and indoor seating. Three minutes by foot southwest from the Coopmart. Extensive lighting in the evening makes it a popular spot for couples at night. Gelatto ice cream available. Somewhat confusingly, the cafe's name is spelled "Bookafe" on internet sites and Facebook, but the logo is designed as "Bookkafe", where the middle "k" is stylized to be both the "k" of "book" and the "K" of "Kafe". Lassi 50,000 dong, coffee 35,000, yoghurt smoothies 50,000. 
• Búp Cafe, 37 Ngô Mây (at south side of intersection with Biên Cương), ☏ 84 56 374-7968. Small and cute cafe in the city centre a 10-minute walk northwest from the beach or seven minutes west from Coopmart. Beloved by teenage girls for its cute drinks, caramel popcorn, and Western pop music. The friendy owner Búp, one of the very few cafe owners in the city completely fluent in English, converted his parents' small clothing store into the eponymous cafe in the summer of 2015 after graduating from graphic design studies in Saigon. The cafe shows off some of his design skills. Milk tea 17,000 dong plus 3,000 for toppings. 
• Đất Việt Cafe, 11 Trần Lương (50 m (160 ft) from intersection with Lý Thái Tổ), ☏ 84 589-0056. Charming cafe built underneath—and hidden amongst—towering trees on a quiet lane a 7-minute walk west from the beach in the southwest of the city. Coffee 15,000 dong. 
• Du Mục Cafe, 18 Bùi Thị Xuân (near corner of Nguyễn Công Trứ). Pleasant indoor cafe decorated with many tropical plants on the walls and bamboo-mat hanging from the ceilings. It's in the city centre on an idyllic, narrow street packed with bonsai trees, flags and children playing. 
• G.Life Cafe, 1 Phó Đức Chính (corner of Nguyễn Thái Học). Hipster-esque cafe in the northern end of the city. White-brick wall interior. Offers ice coffee blended with tiramisu, cookies or banana. Coffee 10,000 dong, latte 21,000, cappuccino 21,000. Blended ice coffee 25,000. Smoothies 25,000. Cookies and cream 25,000. 
• Helen Cafe, 490 Trần Hưng Đạo (between Đoàn Thị Điểm and Hoàng Hoa Thám), ☏ 84 90 563-3652. Cute little cafe near Chùa Trúc Lâm temple. Popular among local teenage girls for its milk tea, bubble tea, iced coffee, and cookies drinks. Seating on pillows on the floor. Walls decorated with bright pink drawings, hipster black-and-white photos, and enormous paintings of Japan and Europe. Milk tea 20,000 dong plus 3,000 for each topping. 
• Hello Kitty Cafe, 69 Tháp Đôi, ☏ 84 56 379-1336. All the Hello Kitty drinks, cakes and sweets you could want in a cafe with all the Hello Kitty decorations you could squeeze into a small space. Ignore the trademark violations (shhhh...) and enjoy. 
• Inn Cafe, 22 Nguyễn Bỉnh Khiêm (between Tôn Đức Thắng and Nguyễn Trần). Peaceful indoor cafe with picturesque European-style window boxes and white window frames. A two-minute walk south of the central market on Tôn Đức Thắng street. Coffee 12,000 dong. 
• Jolly, 121 Lê Lợi (corner of Phan Bội Châu), ☏ 84 56 382-1907. Cafe with a young and modern style in the east of the city. With fishbowl windows facing on the street corner giving lots of natural light, white brick walls, gelato bar, and an extensive menu of cookie drinks, frappuccinos, smoothies, and tea with jam, Jolly has attracted a steady crowd of young people since its 2015 opening. Adorning the walls are chalk-scribbled translations of Vietnamese humor such as "Woman are less dangerous when they have gelato". Niet roken. Coffee and smoothie drink mixes 20,000–30,000 dong. 
• Like Cafe, 52 Trường Chinh (on south side of three-way intersection with Tôn Đức Thắng and Tăng Bạt Hổ). City centre cafe near the central food market. The modern decor and creative drinks makes it popular with Quy Nhơn's (very small) young and fashionable crowd. Large outdoor seating area, plus indoor tables. One of the nicer public bathroom in Quy Nhơn (damning with faint praise, but modern clean toilets aren't one of Quy Nhơn's specialties). Coffee 20,000-25,000 dong, cacao with yogurt cubes 40,000, smoothies 35,000-45,000. 
• Marina Cafe, 5 Trần Quý Cáp (corner of Phan Bội Châu). Mid-market, modern-style cafe in the southwest corner of the An Phú Thịnh Plaza building. Coffee 25,000 dong. Smoothies 40,000. 
• Osaka Cafe, 96a Mai Xuân Thưởng (corner of Lương Định Của). Multi-storey cafe in the centre. A two-minute walk east from the airport shuttle bus drop-off. Typical large mid-budget Vietnamese style cafe/restaurant. Nothing to do with Japan other than the name and a painting of Mt. Fuji. Large indoor water-pond display with dozens of small porcelain Buddhas playing under plastic cherry blossoms. Karaoke on upper floors. Big open windows on street. Old but clean toilets. Coffee 15,000 dong, cacao 16,000, yogurt 18,000. 
• p.u.q. cafe, 51 Hoàng Diệu (corner of Lê Xuân Tú). Hip little cafe in the centre. The decor is a mix between urban industrial and Asian kitsch. Stylish smoothies served in an edible glass made of sweet jelly. Espresso 13,000 dong, Cappucino 18,000, Smoothies 20,000. 
• Queen Cafe, 110 Ngô Mây (at corner of Biên Cương). Pleasant two-storey treehouse-cafe a 10-minute walk northwest from the beach. Coffee 15,000 dong. 
• Reform Cafe, 83 Trần Cao Vân (10 m (30 ft) south of Hai Bà Trưng). Industrial-style hipster-esque coffee shop. Complete with intricate latte art and baristas wielding tough attitudes, Reform cafe could (almost) be at home in London, Paris or Brooklyn. Small indoor and outdoor space. Rokerig. Offers more varieties of coffee drinks than most cafes in Quy Nhơn. Espresso 15,000 dong, Irish cafe 20,000, latte 25,000, mocha 28,000, cappuccino 25,000. 
• Sam Cafe (corner of Tôn Đức Thắng and Nguyễn Thái Học), ☏ 84 93 482 3 482. Very large outdoor cafe set rather unusually amidst dozens of bonsai trees which are for sale. At the entrance waits a human-sized statue of a fisher goddess to greet you. Coffee 15,000 dong. 
• Tien Loi Coffee, 323 Trần Hưng Đạo (northwest corner of Trần Cao Vân). Tiny and sweet cafe a block north of the Long Khánh temple in the northeast of the city centre. Small outdoor seating. Milk tea and coffee served in artsy jars tied off with burlap rope designs. Specialty drink of red and green Thai sweet tea. The upstairs has a no-shoes pillow-seating area surrounded by massive posters illustrating Vietnamese fantasy stories. 
• Violet Cafe, 1 Tôn Đức Thắng (in front of small tree/grass roundabout at intersection with Hà Huy Tập and Chu Văn An). Very pleasant, modern cafe. Wood tables and chairs. Has a glass-enclosed non-smoking room with pillow-seating on a sparkling-clean hardwood floor. Drinks only, no food. Coffee 15,000 dong, cacao 18,000, yogurt smoothie 18,000-23,000. 

Bars and clubs

• Style Pub & Bar, 10 Đô Đốc Bảo (across the street from Coopmart), ☏ 84 93 256-8089. The biggest nightclub in Quy Nhơn. The only one, as well. Lots of blue and green neon lights. Lots of smoke, both from cigarettes and from smoke machines. Mainly Vietnamese music, loud and with the bass cranked up, but some Western pop mixed in. 

Slaap

Quy Nhơn city

Despite the hopes of local officials to turn Quy Nhơn into a mega beach resort similar to Nha Trang, with 10-storey chain hotels packing international travellers into every nook of the beach promenade and smaller hotels stretching the tourist zone several blocks back from the coast, accommodation is still very low-key. As of 2016, only a few hotels of more than five floors are scattered over the kilometres of prime beach-front streets, and many blocks in front of the ocean are either completely devoid of buildings or have only a patchwork of small residential houses and gardens.

Almost all visitors to Quy Nhơn are local Vietnamese tourists, and the accommodation options cater to them in terms of hotel styles, food, and service. And with very few international travellers, English language knowledge is almost zero: plan on lots of hand movements for communicating in all but the handful of higher-end places. On the plus side, though, you'll find prices that are significantly cheaper than in other beach cities in the country, no scams or higher rates for foreigners, and a personal friendliness that overcomes all language difficulties (well, many of them, at least).

Online reservations are available through the standard international booking websites for all the more expensive hotels and a few enterprising budget inns, so if you like, you can guarantee yourself a room before you arrive. But you won't find the majority of low- and mid-budget places on the internet: either have a Vietnamese-speaker call by phone to reserve for you, or just show up and ask when you arrive. Hotel growth hasn't been massive, but it definitely has outpaced tourist numbers in the last decade, and even in the Tết holiday period or peak summer months, you'll never have a problem finding a room for the night if you just ask around a bit.

Begroting

• Anh Khoa Hotel, 34 Trường Chinh, ☏ 84 56 625-0255. Clean, low-budget hotel in centre of city. The building's four-storey outside features a prominent green and yellow art-deco motif which contrasts with the wood or solid colour patterns more typical of buildings in the area. Only basic English spoken. Double room: 200,000 dong. 
• Anh Vy Hotel, 8 An Dương Vương, ☏ 84 56 384-7763. Straddling the border between the low- and mid-budget categories, this hotel directly across the street from the beach in the southwest of the city offers rooms which are clean but small and dark. Near Seagull hotel. One of several hotels on the block which cooperate in offering to foreigners semi-scammy tourist services such as plane tickets, car rental, tours, etc. Some English spoken. Double room: 250,000–300,000 dong. 
• Ao Co Mini Hotel, 24 An Dương Vương, ☏ 84 98 319-0389. Small low-budget hotel across the road from the city's central waterfront area. Exterior designed like a very narrow German castle. Quirky room decor features lots of floral patterns and garish colours. Rooms not very clean, but adequate for the price. Across the street from Hoàng Yến hotel and a three-minute walk from the up-market Seagull Hotel. Double room: 200,000 dong. 
• Bình Hà Motel, 03/1 Dương 31 Tháng 3, ☏ 84 56 382-6198. Budget family-run guesthouse set back in a small alley between the Saigon Quy Nhơn hotel and the shopping centre Plaza An Phú Thịnh. A 3-minute walk to beach. Small, dark, slightly moldy rooms, but offset by the low price and convenient location. No English spoken or understood. Double room: 150,000 dong. 
• Hải Yến Tourist Guest House, 104 Hai Bà Trưng, ☏ 84 56 382-2480. Budget hotel offering reasonable value for price. Old, but well-maintained and clean. Friendly, but almost no English spoken. Double room: with window 230,000 dong; smaller windowless rooms: 180,000 dong. 
• Nhon Hai Beach Hostel, Nhon Hai Village (end of the beach), ☏ 84 981588826. 
• Phương Mai Hotel, 254 Nguyễn Thị Định (near intersection with Chương Dương). Low-budget guesthouse in the southwest of city offering good quality for the price. Quiet nondescript neighbourhood, with a 4-minute walk to beach. 25 minutes by foot to Coopmart. Owner manages several hotels, speaks good English after living five years in San Francisco and very good Japanese after studying medicine in Tokyo for 10 years. Double room: 150,000–200,000 dong. 
• Quy Hotel, 37 Lê Xuân Tú, ☏ 84 56 382-9999. Low-budget hotel on pleasant tree-lined street in centre just off main Nguyễn Tất Thành Street promenade. By foot, the beach is 8 minutes away, the Coopmart 4 minutes. Rooms are dark, old, slightly moldy, and need reform, but adequate for a budget stay for a night. On the top floor is a massage room. The friendly hotel owner lived in Germany 30 years before and still speaks surprisingly decent German and basic English. Double room: with window 150,000 dong, without window 120,000 dong. 
• Thiên Các Hotel, 8 Nguyên Tư (10 m (30 ft) north of Vũ Bão), ☏ 84 56 389-2921. Most low-budget of three adjacent hotels directly behind (due west) of the Coopmart complex in centre. A 3-minute walk to beach. Reasonably clean. Typical family-operated guesthouse style. Double room: 200,000 dong. 

Middenbereik

• Đông Tây Hotel, 26 Nguyễn Lạc, ☏ 84 56 382-4877. Mid-budget hotel opened at the end of 2015. Directly opposite the beach and offering many rooms with sea views, it's still close to the city centre. The hotel entrance is flanked by open-air seafood restaurants, and a small night-food market is steps away. The Coopmart is a 5-minute walk to the north. Clean, modern rooms with air conditioning, TV, Wi-Fi. Elevator. Basic English understood. Double room: 300,000 dong at normal times, 500,000 during holidays and high season. 
• Eden Hotel, 60 Mai Xuân Thưởng (between Bùi Thị Xuân and Lê Hồng Phong, just around the corner from the Công Viên Quang Trung roundabout), ☏ 84 56 625-2233. The only mid-budget hotel in the northeast centre of the city. Rooms are small, but comfortable and clean. Six storeys. Elevator. Karaoke in basement, restaurant on top floor. 15-minute walk to Coopmart or the beach. 3-minute walk from the airport shuttle bus drop-off. Street-facing rooms on top floors have impressive panoramic views over the city, sea and mountains. Only basic English spoken. Double room with breakfast included: 400,000 dong. 
• Hoàng Sơn Hotel, 3 Ngô Mây (30 m (100 ft) northwest of roundabout with Diên Hồng and An Dương Vương), ☏ 84 56 384-6916. Standard mid-budget Vietnamese-style family-run hotel. Rooms dark, but clean enough in the southern end of the city centre, a 3-minute walk to the beach and 5 minutes to Coopmart. Double room: 300,000–350,000 dong. 
• Sunflowers Hotel, 13-17 Nguyễn Huệ, ☏ 84 56 389-1279. Large Vietnamese-style hotel on a small street 20 m (65 ft) off the beach boulevard at the far eastern end of the city. With its 10 storeys towering over the sparsely populated area at the tip of the peninsula, many of the rooms offer unobstructed views in all directions over the bay, the ocean, the city and the mountains. Eenvoudig ontbijt inbegrepen. Elevator. Double room: 400,000 without view, 450,000 with view. Management is noteworthy for wanting to fill unoccupied rooms, so when the hotel isn't full, walk-in rates can be much cheaper than online booking. 
• Thái Bảo Hotel, 12 Nguyên Tư (20 m (70 ft) north of Vũ Bão street), ☏ 84 56 352-0816. Multi-storey mid-market hotel. Most upmarket of three adjacent hotels directly behind (due west) of the Coopmart complex in centre. A 3-minute walk to beach. Outdated Vietnamese-style decor, small rooms. Double rooms: 500,000–600,000 dong. 

Uitspatting

• ^{[dode link]}Hoàng Yến Hotel, 5 An Dương Vương, ☏ 84 56 347-4690. Large 3-star hotel directly on the beach in the southwest of the city. Outdated decor, Vietnamese upper-mid business-class style. Two intact, African elephant tusks are displayed proudly in the lobby. Nine-storey building with impressive views of the sea, the mountains and the city from top-floor rooms. Outdoor swimming pool, indoor and outdoor restaurants offering both Vietnamese and Western food, large conference rooms, sauna. Elevator. Good English spoken at the reception desk. Walk-in rates for double room including breakfast buffet: 990,000 dong (city view), 1,150,000 (sea view). Online booking often 20% cheaper than walk-in. 
• Saigon Quy Nhơn, 24 Nguyễn Huệ (corner of 31 Tháng 3). Multi-storey four-star hotel across from beach. Soaring lobby. Outdated, impersonal decor. Higher—and more expensive—rooms have wonderful city and beach views. Elevator. Swimming pool, spa, and small gym on top floor. English understood. Walk-in rates starting at 1,200,000–1,500,000 for a double room. Walk-in rates often slightly cheaper than online bookings. 
• Seagull Hotel, 489 An Dương Vương, ☏ 84 56 384-6377, ✉[email protected]. Multi-storey hotel on the beach in the southwest of the city. 170 rooms. Dated decor, small rooms, but it's the only four-star hotel in this section of the beach. Many of the rooms offer sea views with balconies. Several restaurants offering both Vietnamese and Western food, rooftop bar, swimming pool, spa, tiny fitness centre, gift shop, travel agency. Engels gesproken. Website offered in Russian, although no staff speak the language. Double room including breakfast: 1,100,000 dong (city view), 1,300,000 (sea view). Online booking price and walk-in rate generally the same. 
• FLC Luxury Hotel Quy Nhon, Eo Gio, Nhon Ly, Quy Nhon. Along the beach, 900 rooms. 
• FLC Luxury Resort Quy Nhon, Eo Gio, Nhon Ly, Quy Nhon. Along the beach, 96 villas. 

Bãi Xép fishing village

The bay of Bãi Xép, a hamlet of Quy Nhơn 10 km (6 miles) south of the city centre, has a total population of a few hundred people, dogs, cats and chickens. There is one lane, a handful of wooden homes, a few people selling rice crackers and gum from their creaking verandas, and a hand-pumped water well which doubles as a rather touch-and-go mini electrical station.

But this tiny fishing village has become an unlikely focus of international tourism in the region. With deserted beaches, hilly islands close to shore, and round wooden fishing boats bobbing in the water, it's an ideal destination to stay if you're looking to get away from it all and enjoy a peaceful seaside holiday. The good and the bad of staying here are the same: there's niets to do except lounge on the beach in utter tranquility.

In an odd twist of fate, the small beach and one-metre wide lane of Bãi Xép is the only place in the entire province where you're guaranteed to find lots of foreigners, and the tiny hamlet is still adjusting to the effects this tourism is causing. Despite some effort by the hotels to minimize their negative influence, it's impossible for 100 rooms designed for relatively-rich foreign tourists not to have a big impact on the environment and the village culture in such a tiny place. And although the hotel managers plead with their guests to respect traditional village ways, tourists shower gifts and money on the local children, which leads the kids—and their families— to lose interest in the fishing life. It's a complicated issue underway right now and it's not at all resolved: there are lots of conflicting opinions from locals, tourists, hotels, and provincial authorities regarding what, if anything, should be done about the situation.

In contrast to Quy Nhơn proper, the hotels in Bãi Xép are all geared towards foreigners. Most of the staff speak fluent English, and many of the managers and workers are foreigners themselves. Online booking is advisable at all times... and an absolute necessity in the peak season. The contrast with the city is also clear in the higher prices: even the low-budget dorm beds in Bãi Xép generally cost as much as—or more than—private double rooms in the city, and at the high end, the tiny fisherman's cove can boast of having the only luxury resort in the province.

Begroting

• 13.68564109.231141 ^{[dode link]}Big Tree Backpackers and Bistro, Khu vực 1, Bãi Xếp, ☏ 84 1 635 990 207. Foreign-run backpackers hostel on the beach in the tiny fishing village of Bãi Xép. Offers three simple but clean dorm rooms: one female-only room with private bathroom and two mixed-gender rooms with shared toilets. Shared shower cubicles are open to the sky. Same management as Haven Guesthouse. Single dorm bed from US$8. (bijgewerkt mei 2016)

Middenbereik

• Haven Guesthouse, Tổ 2, Khu vực 1, Bãi Xếp, ☏ 84 1 635 990 207. Foreign-run guesthouse on the beach in the tiny fishing village of Bãi Xép. Offers four double rooms and one family room. Restaurant (open to non-guests as well) serves traveller-favourite Western fare and some Vietnamese specialities. Shares the same beach with Life's A Beach Guesthouse, which sits on the opposite side of the one-metre wide alleyway. The luxury Avani Resort lies on the same cove and beach about 100 m (330 ft) to the south, although its end of the beach is private and off-limits to non-guests. Rooms at Haven: 700,000–1,000,000, minimum stay two nights. 
• 13.68498109.230752 Life's a Beach Guesthouse, Khu vực 1, Bãi Xếp, ☏ 84 1 62 993-3117. Guesthouse on the beach in the tiny fishing village of Bãi Xép. Run by two Englishmen. Offers bamboo beach houses, beach-view bungalow, treehouse and dorm beds. Shares the same beach with Haven Guesthouse, which is just on the opposite side of the one-metre wide road. Avani Resort is on the same cove and beach about 100 m (330 ft) to the south, although its end of the beach is private and off-limits to non-guests. Private house at Life's a Beach for two people: from US$30. Single dorm bed: $7 (budget) and $10 (luxury room with air conditioning). 

Uitspatting

• 13.68178109.232653 Avani Quy Nhơn Resort & Spa, Ghenh Rang, Bai Dai Beach, ☏ 84 56 3840 132. Luxury resort on the private Bai Dai Beach run by the Avani Hotel Group of Thailand. Previously known as Life Resort, the Avani is the most luxurious hotel in the Quy Nhơn area. 63 rooms and suites. Restaurants with Western and Vietnamese fare, open-air bar, swimming pool, spa offering massage and facial treatments, yoga pavilion, billiards. Entrance to Avani is on the main road 400 m (0.25 mi) south of the turn-off to Bãi Xép village. Avani shares the same cove and beach as Haven Guesthouse and Life's a Beach Guesthouse 100 m (330 ft) to the north, but the beach is divided and Avani's side is private and off-limits to non-guests. Standard suite from $180, deluxe suite offering closet and sofa from $230. 

Aansluiten

internet

Covered in a haze of cigarette smoke and usually jammed in the middle of a family's living room and kitchen, hundreds of houses on almost every street of the city have desktop computers you can use for high-speed internet access at low prices. Their customers are almost exclusively local teenage boys playing video games day and night, but you're welcome to use the computers for web browsing. De computers hebben allemaal oude en illegale maar functionele Windows-besturingssystemen, webbrowsers en koptelefoons voor videogesprekken. Velen hebben zelfs Photoshop (alweer illegale kopieën), Microsoft Office en andere software geïnstalleerd. Een uur gebruik is 3.000 dong.

Als je je eigen laptop of smartphone hebt, ben je nooit meer dan een paar minuten lopen verwijderd van een verbinding, aangezien bijna elk café en restaurant in de stad gratis wifi-toegang biedt voor klanten. Verbindingssnelheden zijn uniform erg snel en er zijn geen downloadlimieten.

telefoons

Het netnummer voor vaste lijnen in Quy Nhơn is 056. Als u van buiten Vietnam wilt bellen, voegt u de landcode toe en laat u de 0: 84 56 XXX-XXXX vallen.

Alle grote mobiele netwerken bieden uitstekende dekking voor zowel lokale als internationale communicatie. Je kunt simkaarten kopen in elke telefoonwinkel of kleine kiosk op straat. Door concurrentie tussen de vervoerders zijn de prijzen nog lager dan in grotere Vietnamese steden. Speciale aanbiedingen komen en gaan elke week, maar een typische prepaid deal voor een maand is 50.000 dong voor 10 GB internet met 75.000 dong aan beltegoed voor bellen en sms'en. Er is geen documentatie vereist en alle kaarten zijn vooraf geactiveerd.

Er zijn geen openbare telefoons in de stad.

Ga volgende

Da Nang (Đà Nẵng) — vijfde grootste stad van Vietnam. Beroemd bij toeristen vanwege de stranden, de vroege geschiedenis van Champa en het gemak als uitvalsbasis voor het verkennen van Hội An en Mỹ Sơn. 300 km (185 mijl) ten noorden van Quy Nhơn.

Hoi An — goed bewaard gebleven handelshaven uit de 15e-19e eeuw, populair bij buitenlandse toeristen en in 1999 door UNESCO uitgeroepen tot werelderfgoed. 290 km (180 mijl) ten noorden van Quy Nhơn.

Mijn zoon — Cham-ruïnes uit de 4e-14e eeuw. Het staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO en wordt beschouwd als de langst bewoonde archeologische vindplaats in Indochina. 300 km (185 mijl) ten noordwesten van Quy Nhơn.

Nha Trang — bloeiende badplaats populair bij internationale toeristen. 220 km (135 mijl) ten zuiden van Quy Nhơn.

Pleiku - kleine stad in de Centrale Hooglanden die tijdens de Vietnam-Amerikaanse oorlog van cruciaal belang was voor beide partijen vanwege de strategische ligging. 160 km (100 mijl) ten oosten van Quy Nhơn.