Maradi - Maradi

Maradi is de hoofdstad van de gelijknamige regio in de Republiek Niger die een klein deel van de zuidelijke grens met Nigeria beslaat, direct ten noorden van de steden Kano en Katsina. De stad ("Maradi-ville", zoals mensen in Niger soms zeggen) is groot - de op een na of derde grootste van het land, afhankelijk van wiens nummers je gebruikt. In 2012 woonden er ongeveer 267.000 mensen. Het is ook een van de economisch meest welvarende steden van Niger.

Begrijpen

De regio Maradi heeft een zeer vruchtbaar land en de regio staat bekend om zijn pinda's, aardnoten en vee, en om de Nigerese hoofdbestanddelen van gierst en sorghum. De stad profiteert ook van fabrieken die bakolie, plastic zakken en matrassen produceren, en een strategische ligging langs zowel de belangrijkste oost-west snelweg van het land als langs een hoofdweg naar het zuiden naar Nigeria. Als gevolg hiervan heeft Maradi een ongewoon robuuste economie voor een van 's werelds armste landen, en bezoekers kunnen een soort 'boomstad'-gevoel krijgen als ze door het uitgestrekte marktdistrict van de stad navigeren en rond vrachtwagens stappen vanuit een half dozijn Westen Afrikaanse landen en springen om de zwermen te snel rijdende motorfietsen te ontwijken. Als Maradi niet Niger's New York is, is het zeker Niger's Houston.

Maradi's commerciële en industriële identiteit maakt het iets minder aantrekkelijk voor de meeste toeristen, en hoewel er veel lokale attracties in de stad en in de regio zijn die een reiziger stichtelijk zou vinden, zijn er waarschijnlijk maar weinigen die die attracties als 'de moeite waard' zouden vinden. the trip' (8-10 uur met de bus over ruwe wegen vanuit Niamey). Bovendien, hoewel internationale ontwikkelingsorganisaties prominent aanwezig zijn in Maradi, net als in heel Niger, is het aantal buitenlandse hulpverleners in de stad veel kleiner dan in Niamey of Zinder, en de aanwezigheid is veel minder waarneembaar. Als gevolg hiervan kunnen buitenlanders de stad veel moeilijker te bezoeken vinden dan plaatsen als Niamey, Agadez of Zinder. Dit is niet omdat de bewoners onvriendelijk zijn - het zijn over het algemeen vrolijk gastvrije mensen die graag een praatje maken met 'nassaru' (mensen met een lichte huid, een woord dat je hier vaak zult tegenkomen tijdens je bezoek). Het probleem is meer dat de stad minder toeristische infrastructuur heeft dan andere steden - je zult in Maradi geen 'gidsen' vinden die hun diensten verkopen, en je zult veel meer dienstverleners tegenkomen (vooral in restaurants en taxi's) die dat niet doen' t spreek Frans. Maar onverschrokken reizigers (of zelfs degenen die gewoon een nacht in de stad vastzitten) zullen Maradi een levendige en zeer aangename plek vinden om te bezoeken.

Stap in

Maradi ligt aan de Nationale Route 1, de hoofdweg tussen Niamey en het hele zuidoosten van het land (inclusief de steden Birnin Konni, Zinder en Diffa, en loopt door alle administratieve regio's van het land behalve Agadez). Het is ook het vervoersknooppunt van de regio. Dit maakt Maradi net zo gemakkelijk en ongecompliceerd om naar toe te reizen als elke andere stad in Niger.

Met het vliegtuig

Maradi heeft een werkende luchthaven, maar de nationale luchtvaartmaatschappij van het land is niet meer actief. Het meeste verkeer naar de luchthaven is van overheidswege of militair (tijdens gezamenlijke Nigerese en Amerikaanse militaire oefeningen werd de luchthaven inderdaad behoorlijk levendig). Als u de contacten heeft, exploiteren de VN en enkele andere ontwikkelingsorganisaties vliegtuigen die van tijd tot tijd Maradi aandoen; jij kan soms koop een stoel op een van die vliegtuigen, hoewel dit verschilt van organisatie tot organisatie en zelfs van manager tot manager, om nog maar te zwijgen van het geplande laadvermogen van de vlucht, dus reken er niet op. Als je het kunt slingeren, zul je de benijdenswaardige ervaring hebben om de reis op de snelst en meest comfortabele manier mogelijk te maken.

Met de trein

Er is geen toegang tot Maradi met de trein. De dichtstbijzijnde spoorlijn bevindt zich mogelijk in Kano, Nigeria (ongeveer 180 km ten zuiden).

Met de auto

Maradi ligt op de kruising van de nationale route 1, de belangrijkste zuidelijke snelweg van Niger, en de nationale route 9, die vanuit de stad naar het zuiden door de stad Madaroundfa en Nigeria loopt, op weg naar Kano. Op National Route 1 kan een reis met een goed onderhouden auto ongeveer 8 uur van Niamey zijn (afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de tijd van het jaar, het weer en de status van een grootschalig snelwegonderhoudsproject dat langzaam voortsleepte in de regio's Tahoua en Dosso) en 2½ uur van Zinder. NR 1 loopt langs de stad naar het noorden; de afslag is in beide richtingen duidelijk aangegeven (maar is zeer slecht geregeld; langzaam rijden en uitkijken voor vrachtwagens, motorfietsen, fietsen en ezelkarren die uit alle richtingen komen). Deze afslag brengt u op de hoofdstraat die naar het centrum van de stad leidt. National Route 9 is eenvoudiger; u komt vanuit het zuiden de stad binnen en bevindt zich direct aan de hoofdstraat.

Autoverhuur is alleen mogelijk in Niamey. Het is duur. Auto's kunnen worden gehuurd met hun chauffeurs in de meeste grote steden, waaronder Niamey en Maradi; de huur voor de auto is iets goedkoper, hoewel je nog steeds aan de haak bent voor het gas, evenals de dagvergoeding en het onderhoud van de bestuurder. Als algemene regel geldt dat de kwaliteit van de auto die u kunt krijgen, afneemt naarmate u verder van de hoofdstad verwijderd bent. Het wordt ten zeerste aanbevolen om toch een chauffeur met de auto te huren - de verkeerspatronen zijn verschillend in Niger (zoals in elk ander land), en het netwerk van politie- en belastingcontroleposten kan erg moeilijk te begrijpen zijn. Bovendien wil je echt niet achter het stuur zitten als je een ongeluk krijgt. Nigerese politieagenten zijn doorgaans begripvol, maar zeer bureaucratisch, dus u kunt op hen rekenen om ervoor te zorgen dat elke 't' wordt overschreden en elke 'i' op de rapporten staat, ongeacht hoe lang het duurt. Bovendien zal de persoon met wie u het probleem had u herkennen als een buitenlander met geld, en u kunt verwachten dat ze u geen genade zullen tonen in het juridische proces, hoe duidelijk het ook hun fout was.

Met de bus

Alle grote buslijnen van Niger bedienen Maradi met een of twee vertrekken en een of twee aankomsten per dag. De prijs voor een kaartje is ongeveer US$20 naar Niamey. Deze bussen zijn redelijk snel, betrouwbaar en punctueel (tenminste bij hun vertrek vanaf het vertrekpunt). Ze zijn minder oncomfortabel en met je ticket koop je één stoel, helemaal voor jezelf, dus het is de manier om met een beperkt budget te reizen. Dat gezegd hebbende, weinig van deze bussen hebben enige voorzieningen om van te spreken; met de stijve stoelen, de hitte, het gebrek aan vering en andere vernederingen, kan de reis nog steeds brutaal zijn en kun je op een slechte dag uitgedroogd, uitgeput en fysiek met pijn uit de bus komen. Eten kan worden gekocht (en sommige zeer verontrustende badkamers zijn toegankelijk) op een half dozijn grote stations die enigszins regelmatig langs de weg liggen; afhankelijk van factoren zoals het weer en het seizoen, kan de reis naar Niamey 8-11 uur duren. Met hetzelfde netwerk van bussen kunt u rechtstreeks naar Dosso, Konni, en Zinder, tussen veel kleinere steden, en met een tussenstop van één nacht bereikt u Tahoua, Agadez, Gaya, en Diffa. Veel bedrijven bieden ook internationale diensten aan naar bestemmingen, waaronder: Benin, Gaan, en Burkina Faso. Zitplaatsen zijn voorzien van een ticket en ze zijn wie het eerst komt, het eerst maalt; reken er maar op dat je vlak voor het vertrek van de bus op het station kunt komen om je kaartje te halen. Uw ticket dekt ook bagage; het bedrijf kan u vragen om te betalen voor overbagage, maar normaal gesproken valt dat buiten het bereik van wat een reiziger meeneemt. Verwacht niet dat opgeborgen bagage voorzichtig wordt behandeld.

Buslijnen met service naar Maradi zijn onder meer SNTV (het nationale transportbedrijf), Aïr Transport (dat is 'ay-yeer', een naam voor de noordelijke woestijn, niet 'lucht' zoals de lucht), Azawad, EHGM, RTV (ook bekend als "Rimbo vervoer"), en Sonitrav. Busmaatschappijen komen en gaan met een bepaalde frequentie, dus controleer wanneer je er bent. Er is niet veel om de verschillende bedrijven te scheiden; hun prijzen en schema's zijn in principe hetzelfde. Rimbo (RTV) heeft problemen gekregen met de overheid omdat ze een slechte staat van dienst hebben op het gebied van veiligheid, hoewel elk bedrijf wel eens ongelukken heeft (het goede nieuws, pervers, voor een reiziger is dat de bus waarschijnlijk het grootste ding op de weg is; bij de meeste busongelukken in Niger ben je beter af met de bus dan erbuiten). SNTV heeft een paar modernere bussen met airconditioning, betere vering en videospelers (hoewel die spelers vaak worden gebruikt om 20 jaar oude kungfu-films en een aantal echt verschrikkelijke muziekvideo's af te spelen, of dit nu een zegen is of een vloek staat open voor discussie). U bent dus volkomen verstandig bij het kiezen van uw bus op basis van het gemak van het station. In Maradi staan ​​de bussen aan de hoofdstraat gespannen; EHGM ligt verder naar het noorden, SNTV en Azawad liggen centraal, vlakbij de markt, en RTV, Sonitrav en Aïr liggen zuidelijker.

Met de bushtaxi

Bushtaxi's zijn het centrale vervoermiddel voor het grootste deel van Niger, en Maradi is het bushtaxi-knooppunt voor de regio. Als u binnen de Maradi-regio of vanuit Nigeria reist, is dit vaak uw enige optie; bushtaxi's arriveren en vertrekken op verschillende locaties in de stad voor de rest van de regio, met kosten variërend van 200-1500 FCFA voor binnen de regio.

Als u vanuit andere regio's van Niger reist, zijn de bussen goedkoper en hebben ze de extra voordelen dat ze sneller, comfortabeler, betrouwbaarder en veiliger zijn. Als je van plan bent om je reiservaringen in Niger om te zetten in een boek en je wilt de meest aangrijpende verhalen die mogelijk zijn, probeer dan zeker om deze reis per bushtaxi te maken. Vanuit Niamey kan het tot 24 uur duren en het gerucht gaat dat het je wel $ 30-60 kost, met lange tussenstops op verschillende locaties onderweg, en een oude gids zei het misschien het beste toen ze het proces beschreven als vereist een niveau van geduld vergelijkbaar met Mohandas Gandhi. Als je half fatsoenlijke vrienden hebt, zullen ze je zeker een plaats aan de bar besparen voor wanneer je er bent.

Als je vanuit Kano of Katsina komt, zul je waarschijnlijk een bushtaxi moeten nemen; er zijn in ieder geval geen Nigerese busbedrijven die Kano of een andere stad in Nigeria bedienen. Reken erop dat het 8 of 10 uur duurt, de grensovergang meegerekend (burgers van ECOWAS-landen hebben geen papieren nodig om de grens over te steken, maar westerlingen wel; reken er niet op dat uw rit bereid is te wachten tot u de formaliteiten doorloopt , zorg er dus voor dat u een afspraak heeft met de chauffeur, of neem uw koffers mee). Kosten en gevaren zijn niet bekend; onder andere is de grens al een paar keer spontaan en zonder waarschuwing gesloten en wordt hij altijd gesloten na het vallen van de avond.

Per boot

Een seizoensgebonden rivier ontspringt eind mei of begin juni in het zuiden van de stad en stroomt langs tot misschien oktober, en op sommige afgelegen plaatsen kun je boomstamkano's vinden die als veerboten worden gebruikt. Er lijkt geen regelmatige dienst langs de rivier op deze manier te zijn, of kanotochten worden op de markt gebracht voor toeristen. Dit is in ieder geval geen realistische manier om naar de stad te reizen.

Rondkomen

Maradi is een gemakkelijke stad om je in te verplaatsen. Het stadscentrum is zeer beloopbaar, ervan uitgaande dat je de hitte en het kronkelende moeras van naamloze straten wilt trotseren. Er zijn maar weinig straten genoemd, en zelfs als ze dat wel zijn, kent niemand ze (en zeker niet de huisnummers die erop staan). Als je een taxi neemt of de weg vraagt, is de afspraak dat je een oriëntatiepunt noemt in de buurt van de plaats waar je naartoe gaat. De inventaris van oriëntatiepunten van elke chauffeur is een beetje anders, en hij kan de plaats waar je naartoe gaat misschien iets anders noemen (of in een andere taal) dan wat jij of je gids denkt dat het heet. De meesten van hen kennen de namen van de culturele bezienswaardigheden, de grote overheidsgebouwen, de hotels, de markten en grote winkels, de busstations, de populaire bars en restaurants, enzovoort. Als u van tevoren afspraken maakt om iemand te ontmoeten, kunt u uw gezelschap vragen wat zij de taxi vertellen om daar te komen. Als je weet waar je heen gaat en goed communiceert, kun je ook afslag-voor-afslag aanwijzingen geven (zoals je kunt als je eenmaal bij je dichtstbijzijnde oriëntatiepunt bent aangekomen); Houd er rekening mee dat dit een grote maas in de wet is voor een verrassende tariefverhoging (mogelijk een eerlijke) omdat de chauffeur niet van tevoren wist waar hij heen ging.

Met de taxi

Taxi's rijden overdag met enige regelmaat door de straten; ze kunnen schaars worden na zonsondergang, zelfs tijdens het drukke nachtleven. Er is geen taxibedrijf en het is volkomen acceptabel om een ​​taxichauffeur om zijn mobiele telefoonnummer te vragen, zodat u kunt bellen voor een ophaalservice, of om een ​​ophaaltijd af te spreken als u zich op een afgelegen locatie bevindt of laat op pad gaat. De chauffeur kan hiervoor een kleine vergoeding vragen, maar velen niet, vooral niet als u met een groep bent.

Zoals overal in Niger worden taxi's in Maradi gedeeld; wettelijk mag de bestuurder maximaal vier passagiers vervoeren die zoveel verschillende bestemmingen kunnen hebben. Het is mogelijk dat je er vijf of zes oppikt, vooral als sommigen van hen kinderen zijn, maar als het echt een probleem voor je begint te veroorzaken en je het niet erg vindt om gezien te worden als de 'gerechtigde blanke' ,' kunt u zeggen. Om een ​​taxi aan te houden, gaat u aan de kant van de weg staan ​​en steekt u uw arm uit; de meeste Nigerijnen houden het ter hoogte van de grond, laten hun hand van hun pols hangen en maken een wenkende beweging. Een cabine in Amerikaanse stijl werkt normaal gesproken ook. De bestuurder zal vertragen; vertel hem waar je heen gaat en stap pas in als hij zegt dat het goed is. Hij kan andere passagiers hebben en uw bestemming is misschien niet in de richting waarin u gaat; dit gebeurt en het is niets persoonlijks. Taxiritten in Niger worden berekend in termen van 'cursussen' - d.w.z. één cursus, twee cursussen, enz. Elke cursus kost 200 FCFA. In Maradi moet je van de ene kant van de stad naar de andere, of helemaal verlaten, om 'één koers' vrij te maken. Zoals in de meeste steden, is de etiquette dat als de chauffeur je meer in rekening brengt, hij je vertelt wanneer hij je ophaalt. Als hij het op je springt als de rit voorbij is, heb je het recht om te protesteren. Zijn tarief zou ook, wettelijk, een functie van 200 moeten zijn; dat gezegd hebbende, zult u hier vaak een 300-FCFA-vergoeding krijgen die als compromis met u wordt vermeld; het is helemaal oké om ermee in te stemmen.

Taxichauffeurs zijn vriendelijker, eerlijker en proberen minder vaak van je te profiteren in Maradi dan in Niamey. Anders dan in Niamey mag je er redelijkerwijs van uitgaan dat de meeste chauffeurs je een eerlijke prijs geven, tenzij je beter weet.

Met motortaxi's

Als je wat meer spanning in je leven nodig hebt (of zo wanhopig bent om 10 cent te besparen), kun je een motortaxi nemen (een zogenaamde kabu-kabu). Dit kan leuk zijn, maar het kan net zo goed huiveringwekkend zijn. Veel kabu-kabus in Maradi zijn Chinese 50cc-motorscooters met slechts één stoel waarop je je wanhopig vastklampt in intiem contact met de bestuurder terwijl je door het verkeer raast. Professionele kabu-chauffeurs hebben echte motorfietsen met echte passagiersruimte, maar in tegenstelling tot plaatsen als Zinder, worden de licenties in Maradi niet zorgvuldig gecontroleerd, en dus krijg je veel amateurs; erger nog, professionals zijn niet geüniformeerd zoals in Zinder en dus kun je niet altijd het verschil zien. Aan de andere kant ben je de enige passagier en ga je dus elke keer rechtstreeks naar je bestemming. Beter nog, je kunt op elke hoek van de straat een groep verveelde kabu-kabu-chauffeurs vinden, en je zult er bijna zeker een vinden, zelfs op oneven uren van de nacht wanneer de taxi's allemaal weg zijn. Een kabu-kabu-rit begint bij 150 FCFA; als je een bepaalde afstand aflegt, zullen die kosten sneller en geleidelijker stijgen dan een taxi, dus de twee zijn vrijwel hetzelfde over middellange afstanden en als je een lange weg gaat, is de taxi goedkoper. De chauffeur heeft waarschijnlijk geen helm en zal er ook geen voor jou hebben.

Zien

• 13.4957997.1083091 Grand Marché. De Grand Marché (Grote Markt) beslaat een gebied van twee blokken in het centrum van de stad; het is een ommuurd gebied bezaaid met poorten, dus je herkent het misschien niet vanaf de straat. In tegenstelling tot de meeste markten, is hier elke dag van de week leven, maar om de georkestreerde chaos echt te zien terwijl de handel zich in al zijn glorie over de omgeving verspreidt, moet je tijdens de marktdagen, maandag en vrijdag, gaan. De belangrijkste attractie van de markt is waarschijnlijk het spektakel van het ding; het is de plek waar de lokale bevolking naartoe gaat om boodschappen te doen, dus je zult niet veel zien dat je zou willen kopen (hoewel je veel mensen zult tegenkomen die het graag aan je willen verkopen). Een goede uitzondering is een hoek met een paar handelaren die traditionele charmes en magische remedies verkopen (vraag iemand om magani of medicijn traditioneel); je kunt er verschillende soorten magische charmes en traditionele sieraden van krijgen, om nog maar te zwijgen van kilometerslange kralen. Deze zijn meestal extreem goedkoop en bieden een geweldige kans om je onderhandelingsvaardigheden te oefenen zonder een hoop geld uit te geven, hoewel veel van de handelaren geen Frans spreken. Terwijl je daar bent, neem ook even de tijd om de collecties van traditionele medicijnen en remedies te bekijken. Als je van plan bent je tovenarij op te frissen, kun je tussen de stapels kruiden en planten dingen vinden zoals egelpennen, kameleonstaarten en zelfs gedroogde apenkoppen. Het kunnen fantastische grappen zijn, maar wees gewaarschuwd dat ze duurder zijn dan je zou denken en dat je bijna niets ervan legaal terug kunt brengen naar de VS of de meeste Europese landen. (bijgewerkt augustus 2017)

• 13.4939547.0968352 Paleis van de sultan. Het traditionele hoofd van de stad Maradi woont in een indrukwekkend paleis op een enorm plein aan de westkant van de stad. Het paleis is visueel opvallend vanaf de buitenkant. Het paleis van de chef is eigenlijk het privéhuis van zijn familie en de plaats waar hij het hof houdt, dus het is niet expliciet toegankelijk voor toeristen. Het gerucht gaat echter dat hij het leuk vindt om buitenlanders te ontmoeten, dus je kunt je misschien charmeren om hem te zien hofhouden, of voor een rondleiding of een privé-audiëntie. Een geschenk (geld, of een meer traditioneel geschenk zoals kolanoten) kan de wielen smeren. Zelfs als u instapt, verwacht dat u naar een comfortabele stoel wordt gebracht en enige tijd moet wachten (dit is waarschijnlijk zelfs als u een afspraak maakt); je moet serieus overwegen iemand te vinden die je een inleiding geeft in de etiquette voor het ontmoeten van een traditionele Hausa-chef voordat je probeert te gaan. (bijgewerkt augustus 2017)
• 13.5161697.1051383 Ambachtscentrum. Het Artisans' Centre ligt in het noorden van de stad en is de werkplaats voor een vriendelijke verzameling van voornamelijk Toeareg-smeden, juweliers en leerbewerkers, evenals een winkel die hun waren verkoopt. De selectie in de winkel is minder divers dan elders, misschien omdat Maradi noch een Toeareg-stad is, noch een plaats die door toeristen wordt bezocht, maar de prijzen zijn redelijker (hoewel de regeling waarbij de waren van elke ambachtsman in dezelfde winkel worden verkocht, de prijzen zijn veel minder onderhandelbaar dan elders). De prijzen zijn zeker redelijker dan in het Guest House, de enige andere plaats in Maradi waar u op betrouwbare wijze stukken van wereldberoemde Toeareg zilveren sieraden kunt kopen. Als je echter gaat, ga dan niet alleen om dingen te kopen. Neem de tijd om rond te lopen en de ambachtslieden aan het werk te zien; veel van hun werk is fascinerend om naar te kijken, en het is een heel vriendelijk, spraakzaam stel. Als je wordt uitgenodigd voor thee, accepteer of weiger dan; als je het accepteert, moet je er rekening mee houden dat je je aanmeldt voor een van de sterkste cafeïneschoppen die je kunt krijgen en dat het als onbeleefd wordt beschouwd om te vertrekken voordat je drie kopjes hebt gedronken. Terwijl je daar bent, steek je de straat over en kijk je naar de Grote Moskee; het is niet hetzelfde spektakel als dat van Niamey of zelfs dat van Tibiri (zie hieronder), maar het is zeker een bezoek waard. (bijgewerkt augustus 2017)

Doen

• Afdingen op de markt. Afdingen op een West-Afrikaanse markt kan een fantastisch leuke manier zijn om een ​​middag door te brengen, en als u op zoek bent naar een kans om in de stemming te komen voordat u de markten en toeristenwinkels in Niamey of Zinder tegenkomt (waar ze hebben meer dingen die je eigenlijk zou willen kopen, maar omgekeerd proberen ze je ook absoluut te naaien) ga dan een droge run doen om een ​​mango, een stuk stof of een klein sieraad te kopen op de Maradi-markt of in een van de speciaalzaken aan de rand van de markt. De prijzen zullen hier lager zijn en de toeslag die u krijgt voor het meenemen van een buitenlander zal ook minder zijn. Wees vriendelijk; onderhandelen is een sociale activiteit, en u zult willen beginnen met te vragen naar de gezondheid en het gezin van de handelaar, net als bij elk ander beleefd gesprek. Vraag naar een prijs voor wat je wilt; vaak wordt u gevraagd om alles uit te zoeken wat u wilt voordat u een definitieve prijsopgave krijgt (hoe meer u koopt, hoe minder u per item in rekening wordt gebracht). Voor eten kun je over het algemeen een tegenbod doen van ongeveer 2/3 van de offerte; voor dingen als textiel kun je zelfs 1/2 proberen. Soms leidt dit tot een regelrechte weigering; in dit geval is het in Niger OK om uw aanbod te wijzigen; als alternatief kunt u een tegenbod van de handelaar krijgen en gaat het proces verder. Als je die laatste korting probeert te krijgen, overweeg dan vleierij ("Omdat je een goede vriend bent!") of de zin saboda gobe, een Hausa-uitdrukking die impliceert dat u een goede prijs moet krijgen omdat u morgen terugkomt of de handelaar aan uw vrienden aanbeveelt; uw gebruik van deze uitdrukking alleen al zal veel handelaren verrukken. Anders dan in veel Aziatische of Midden-Oosterse culturen, moet onderhandelen in Niger met alle behalve de meest schaamteloze toeristenvallen een vriendelijk proces blijven; beledig de handelaar of zijn waren niet (tenzij het item legitiem defect is; als je het toch wilt, rechtvaardigt dit een korting) en als je voelt dat de handelaar legitiem boos op je wordt, dan rij je te hard. Onthoud dat deze mensen naar elke maatstaf waar je mee te maken hebt erg arm zijn; als hij je tien cent extra uitgeeft, is het dan echt zo'n groot probleem?
• Club Privé. Spring in het zwembad (de belangrijkste attractie van de club; veel expats noemen de plaats gewoon 'het zwembad') of speel een paar sets tennis (je hebt misschien je eigen uitrusting nodig) op de baan, of hef gewichten in de sportschool. Je wordt verondersteld een betalend lid te zijn om binnen te komen, maar de eigenaar, Mainassara, is een erg aardige vent die een bedrijf runt en normaal gesproken kun je hem overhalen om je binnen te laten, vooral als je eten koopt of je een dagkaart verkoopt . De kans is groot dat je zowel een aantal rijke Nigerese families als veel van de hulpverleners en expats die in Maradi wonen, zult ontmoeten, en het is een perfecte plek om af te koelen in een van de heetste landen van de aarde. Het menu is duur, maar het is geschikt voor buitenlanders, je kunt ook koude dranken en alcoholische dranken krijgen. Sommige dagen, in het seizoen, biedt hij zelfs aan om je pomelo's van de fruitboom achterin te verkopen. De Club ligt aan een zijweg en voorbij de stadsgrenzen; maak ofwel afspraken om een ​​taxi te bellen, of bereid je voor om ongeveer anderhalve kilometer bergopwaarts te lopen voordat je een punt bereikt waar je er een zult vinden. Overigens zijn de 'waterschorpioenen' die je waarschijnlijk in het zwembad zult aantreffen, echt verontrustend om naar te kijken, maar ze zijn niet schorpioenen en ze zijn ongevaarlijk. Als je het nog steeds niet kunt verdragen om ermee in het water te zijn en je hebt het lef niet om het aan te raken, dan zal het personeel het voor je uitvissen; dit is een dagelijkse gebeurtenis.
• Feest in de Mess. Dit was vroeger de eetkamer voor een militaire basis, vandaar de naam. Nu is het een van Maradi's bekendste dansclubs, met zowel afrobeat als internationale pop- en hiphopselecties en een redelijk divers publiek van locals en expats. Het is een beetje aan de dure kant voor een avondje uit in Maradi, maar het komt het dichtst in de buurt van een nachtclub in westerse stijl in een zeer conservatieve moslimstad. Het ligt bijna direct tegenover de Club Privé en brengt veel van dezelfde vervoersproblemen met zich mee. Bovendien verlaat je waarschijnlijk de Mess in het holst van de nacht op een onverlichte weg door gierstvelden waar levende dieren gevaren hebben waar je nog nooit van hebt gehoord, en waarschijnlijk met sandalen aan. Denk er nu goed over na, nu je nuchter bent.
• festivals. Kijk voor je langskomt in je agenda of vraag rond. Niger heeft een verscheidenheid aan grote festivals, en de meeste zijn gebaseerd op de islamitische maankalender, en dus veranderen hun data. Ramadan, de vastenmaand, kan een algemene vertraging en wat traagheid in Maradi brengen, maar als je het geluk hebt om er te zijn voor Eid, aan het einde van de maand, dan moet je absoluut een taxi nemen naar Tibiri, 20 minuten afstand. Tibiri is de thuisbasis van de Sarki, een van de machtigste mannen in de traditionele Hausa-cultuur, en het plein voor zijn paleis wordt het toneel van een extravagant festival tijdens Eid, waar mensen van honderden kilometers ver komen om traditionele muzikanten en de parade van de paleiswacht en het uitvoeren van optochten te paard ter herdenking van de triomfen van de koning over zijn vijanden en het vieren van het einde van de Ramadan. De stad beschikt ook over de meest indrukwekkende moskee van de regio, waar 's ochtends de gebeden worden gehouden. Evenzo vindt het cuir salee (gezouten of gedroogd leer) festival, een traditioneel Fulani-festival, eenmaal per jaar plaats ten noorden van Dakoro in deze regio; het festival biedt onder andere traditioneel worstelen en schoonheidswedstrijden, en als je gaat, kun je er zeker van zijn dat je getuige bent van iets dat slechts een handvol westerse ogen ooit hebben gezien.
• Chatten met iedereen die je tegenkomt. Hausa's, en Nigerijnen in het algemeen, zijn ongelooflijk spraakzaam en erg vriendelijk. Ze praten graag over zichzelf en komen graag alles over jou te weten. Als u de tijd neemt om te zitten en te praten met enkele van de mensen die u ontmoet, krijgt u de kans om alles te leren wat u altijd al wilde weten over het leven in Maradi en in Niger (om nog maar te zwijgen over het weer dit seizoen, wat uw vriend grootvader deed en is nu beroemd om, en elk lid van de familie van uw metgezel, inclusief zijn enige in aanmerking komende kind met wie u echt zou moeten trouwen). Als je buitengewoon vriendelijk bent, loop je het risico om terug te worden uitgenodigd naar het huis van je metgezel voor een uitgebreid diner en de kans om thee te drinken en te praten tot in de late uurtjes, en om naar buiten te komen om zijn veld of zijn kudde in de ochtend. Zo'n aanbod afwijzen is moeilijk zonder gekwetste gevoelens te veroorzaken, en eerlijk gezegd is het aangaan van zo'n relatie waarschijnlijk de beste manier om advies te krijgen over je bezoek en om een ​​blijvende vriendschap op te bouwen.
• dwalen. Het dagelijkse leven in een stad als Maradi is als niets dat je waarschijnlijk eerder hebt gezien, en hoewel je zeker zult worden opgemerkt, zul je geen menigte trekken zoals in sommige andere steden of op het platteland. Het is ook erg veilig; er zijn geen 'slechte buurten' in de manier waarop westerlingen het concept begrijpen, dus het is onwaarschijnlijk dat u risico loopt als u de gebaande paden verlaat. Maak vooral een wandeling door de oudere wijken rond het paleis van de Chief aan de noordwestkant van de stad; je krijgt een echt gevoel voor een oude Afrikaanse stad, compleet met enkele huizen uit het koloniale tijdperk en een aantal zeer indrukwekkende lemen huizen, waaronder huizen van twee verdiepingen met onwaarschijnlijke extra's zoals balkons en glazen ramen.
• Volg nomaden. Als je in de buurt bent als het regenseizoen ten einde loopt (in oktober), vraag dan of de nomaden op dit moment naar het zuiden trekken. Als dat zo is, overweeg dan om naar de hoofdweg te gaan om ze te zien. Veel Fulani- en Toeareg-herders maken de reis naar het zuiden door Maradi naar Nigeria, langs een pad net ten noorden en ten westen van de stad. Op het hoogtepunt van deze migratie kun je getuige zijn van een ongelooflijk schouwspel als familie na familie met duizenden geiten, schapen, runderen en kamelen die kant op komt, de een na de ander, min of meer precies zoals ze dat al honderden jaren doen.

Leren

• Hausa. Het is niet alleen een interessante taal waarvoor je misschien graag een paar sleutelzinnen leert; het zal je bezoek aan Maradi echt veel gemakkelijker maken als je iemand kunt vinden om het je te leren. Woordenschat leren voor geld en commercie is nuttig, net als het leren van enkele typische begroetingen. Zoals in het grootste deel van West-Afrika, is het in Niger onbeleefd om aan de slag te gaan zonder eerst uitgebreid te vragen naar de gezondheid en het welzijn van uw partner en zijn/haar directe familie, hun werk, hoe de oogst verloopt, enz. ; als je dit in Hausa kunt doen, zal je zeer geliefd zijn bij de mensen die je ontmoet, en je zult merken dat het magische effecten heeft: prijzen zullen dalen, pogingen om vals te spelen zullen afnemen, behulpzaamheid zal toenemen en rondes van drankjes zullen plotseling verdwijnen uit het tabblad. Het is geen understatement om te zeggen dat het leren van wat basis Hausa je relatie met de stad fundamenteel zal veranderen, en op een geheel positieve manier.

Werk

Maradi is een arbeidersstad in een van de minst ontwikkelde landen van de aarde, dus je zult waarschijnlijk niet veel werk vinden dat de moeite waard is, tenzij je een soort Discovery Channel-type bent dat aan de wereld wil demonstreren. Zoals de meeste landen ter wereld, kun je een enorme markt vinden voor mensen die Engels willen leren; je kunt ook behoorlijke interesse in Chinees en Arabisch vinden. Het bedrag dat iedereen, behalve de allerrijksten, voor de dienst zou kunnen betalen, is echter erg klein. Als je echt een inkomen nodig hebt, kun je het beste contact opnemen met de NGO's in Maradi, vooral als je internationale ontwikkelingservaring hebt of een technische vaardigheid kunt aantonen. De geruchten dat het moeilijk is om NGO-banen te krijgen, zijn waar, maar ze zijn vooral waar als je als vreemdeling wordt aangenomen. Veel NGO's zouden heel blij zijn als er een westerling ter plaatse zou komen en om werk zou vragen tegen een concurrerend lokaal salaris, aangezien hij daar al op eigen kosten is gekomen. Zelfs deze tactiek zal echter eerder voor u werken in Niamey of Zinder, dus de beste aanbeveling is waarschijnlijk om niet naar Maradi te reizen op zoek naar werk als u een westerling bent.

Kopen

• Traditioneel Toeareg-handwerk in het ambachtscentrum. De Toearegs (en ook de Fulani) staan ​​internationaal bekend om de kwaliteit van hun zilver en hun leerwerk; de winkel van het Centrum heeft een degelijke selectie van zeer onderscheidende zilveren of nikkelen ringen, armbanden, kettingen en oorbellen voor zowel mannen als vrouwen. Vraag naar de Toeareg-kruisen; ze zijn een gemeenschappelijk motief en het verhaal erachter is boeiend. De leren aktetassen en sandalen zijn verrassend stevig, maar zelden zo comfortabel of praktisch als je zou hopen. Als je echt iets specifieks wilt (en ruimte hebt in je bagage), overweeg dan een Toeareg-kameelzadel, zwaard of portemonnee; dit zijn allemaal dingen die je de Toearegs om je heen kunt zien dragen en gebruiken in hun dagelijks leven, en ze zijn typisch een voorbeeld van de vaardigheid en de esthetiek van zowel het leerwerk als het metaalwerk.
• Kolanoot. Als je de meest kenmerkende bankschroef van Niger wilt proeven, koop dan een kolanoot. Deze beroemde cafeïnehoudende boomvrucht was een van de eerste ingrediënten in Coca-Cola, en het is verbazingwekkend bitter, maar heeft een kick die ervoor zorgt dat je je ochtendkoffie nooit meer zult respecteren. Kolanoten vallen meestal vrij natuurlijk uiteen in kruidnagel, en veel Nigerijnen die sociaal kauwen goro, zoals het bekend is, koop er meestal maar één en deel het. Durf alleen in de vroege ochtend of voor uw trans-Atlantische vlucht een hele te eten. In tegenstelling tot straatvoedsel worden kolanoten niet gewassen; neem het mee en was het zorgvuldig (idealiter met een beetje bleekmiddel in het water) of schil het in ieder geval (niet zo onfeilbaar) voordat je het opeet. Het vruchtvlees heeft een interessante neiging om oranje te worden bij blootstelling aan lucht. Kola nuts are a very traditional gift for invited guests at weddings and baptisms.
• Mortar and Pestle. Maradi (and particular the town of Guidan Roumdji, just to the northwest) are widely thought by the locals to sell the best-crafted mortars and pestles in Niger. Most of them are quite large, used by women and girls in the country to grind flour by hand and in industrial quantities all day (the deep thump-thump-thump of this activity is a constant ambient noise in villages; try it once and you'll develop an instant sympathy for them), but they sell smaller ones for crushing vegetables to make thick Nigerien sauces. If you can find a small one and you have the space in your bag, they are actually worth getting; they are infinitely smarter in their design than the European-style ones you find in stores, and your experience with making guacamole might be changed forever.

Eten

Begroting

• Street food - Try the street food. All day long - and especially in the morning, and around 15:00-17:00 - you will witness ladies and the occasional gentleman manning grills, coffee shops, and little fire pits with woks full of bubbling oil along the roadside. Popular belief has it that this kind of street food is an absolutely foolproof way to come down with one of a variety of truly wretched illnesses, but this is not entirely true. In fact, if you buy your street food from the person actually making it (not from one of the folks wandering the street selling it off a platter on their head or a bucket on the ground, where the health concern is much fairer), it is likely to be one of the safest things you can eat, having traveled directly from a pot of boiling oil to your hands (so to speak) and eaten hot (mitigate your risk by getting them in a plastic bag instead of a bowl, or bringing your own). Certainly, it isn't as safe as what you'll eat in a tourist or hotel restaurant, but it's a reasonably safe bet, and Nigerien street food is actually quite tasty. In particular, try kossai - deep-fried fritters made from black-eyed peas and typically served with a spicy powder. This is a regional specialty from southeastern Niger. Other deep fried goodies include weyna (also called by its Zarma name, massa), which are cakes of fermented millet, and fanke, donuts served with sugar or a savory sauce. Typically, 200 or 250 FCFA of any of them will be a perfectly adequate light breakfast or snack. You can also try West African coffee - instant coffee made with sweetened, condensed milk for a tasty morning wakeup, and as you wander, you'll spot other treats (slow-roasted chickens, grilled meat skewers coated in peanut resin, and so on) that will make your mouth water. Some neighborhoods are particularly good for street food: try walking the main street from the market to the high school, visit the truck stop and the tax office on the main street on the south side of town, or go where the Peace Corps volunteers go, the block between the Ministry of Youth and Culture and the Regional Hospital.
• Roadside restaurants - Your best option for tasty budget eating in Maradi is to look at the selection of unnamed roadside eateries that are essentially street-food vendors upgraded with a roof and a table or two. There is often a crowd out in the morning, where most serve bread and butter, fried egg sandwiches, coffee, and tea, although you can also get hot West African food such as rice and sauce or rice and beans. In the evening, your pickings get more plentiful; depending on the time of year, you might be surprised at what you can found at about 20:00 or 21:00 on the side of the road. Offerings may include roast chicken and mutton, grilled corn on the cob, french fries, and a dozen other options beyond traditional food such as tuwo (grain paste served in sauce) and rice and beans, which you can wash down with a cold coke or frozen juice drink. In both the morning and evening, look around the traffic circle near the Ministry of Youth and Culture (known locally as the MJC). In the morning, you can find a stall run by a charmingly humorless woman and her legion of employees where you can custom-design a delicious breakfast or early lunch from a dizzying array of bases, meats, and sauces. In the evening, look for the guy with the barbecue grill, or ask for the guy with the "systèmes" - monumentally unhealthy but deeply delicious potato-and-egg scrambles unlike any anywhere, where you can also get some of the best salads and potato salads in the city if you want to take the risk. Another decent option, especially in the morning, is the main street around the market; this will also allow a visit to Maradi's only European-style bakery in the Azawad station. Their croissants are a little doughy, but the sweet pastries are pretty tasty; your guess is as good as anybody's on the health hazard.

Middenbereik

• Le Jardin - This bar is next to the market and is a local favorite of Nigeriens and Peace Corps Volunteers, among others. It is worth a trip for a quintessentially African experience, a casual hours-long dinner in lounge chairs under the stars. It is also a cheap and hearty meal for the budget traveler. The drink ladies will make sure you get your first drink immediately (try an ice-cold Grand Flag; a variety of other local beers and soft drinks are also available, or get a shot of a cheap liquor if you don't mind the consequences in the morning) and then will forget about you; if you need them back, call "Madame!" as they walk past or do as many Nigeriens do and hiss loudly from across the place. The servers are charmingly unprofessional - one might be amusingly catty while the next will spontaneously break out dancing among the tables. Food comes from a variety of individual street food sellers that have set up shop at the bar's periphery. there's a couple of guys with a barbecue grill where you can get brochettes, skewers of steak or organ meat that go for 100 FCFA (get 4 or 5 at least), or grilled chicken and guinea fowl for 2000 or 2500 FCFA. A small restaurant style place in a building just off the main gate serves a variety of dishes including braised fish or steak (which are delicious) for 1000 FCFA and homemade french fries (made from scratch when you order them, a process which takes every bit as long as you might think and is completely worth the wait) for 600 FCFA. Try getting a 'steak' and a plate of fries, pouring the one onto the other, and having a wonderful meal. A Togolese lady named Ramatou makes salad and potato salad (hors d'oeuvres, to a Nigerien) for 500 FCFA and 600 FCFA respectively at a table near the main entrance; she speaks serviceable English and is absolutely the most delightful person you will meet for several time zones in either direction. You also can get tuwo, a traditional Nigerien grain paste, at a table nearby, if you really want to. It isn't unusual to get pieces of your meal from several places; just remember that you need to pay each individually for what you buy. On your way out, you can peruse a selection of shoes and other consumer goods, shoot a game of pool on the warped pool table (the guys who frequent the place seem to know every bump and bulge by heart, so don't get talked into a bet), or try the video poker.
• Maquis le Resurrection - Occupying a street corner in a quiet part of town behind the Regional Hospital, 'The Ressurection' is a compact and often crowded bar/restaurant with a decent menu and acceptable service. Finding a seat can be a bit of a difficult prospect, especially if there's a soccer game on - the place has satellite TV and so the Barcalona faithful all seem to go there at game time. Like the Jardin, the beverage and foodservice sides are two different operations; sometimes you will get table service with the food, other times you have to hunt it down. The bar's refrigerators seem to have bad gaskets, so the beers are often served almost entirely caked in ice - on a hot day, this is actually a rather pleasant experience. The food selections are decent, with a couple of different French-style pounded steaks that are pretty tasty. The place also offers an American-style combination plate, where you get steak, fries, and peas on one plate for one price; if they're offering that, the value is pretty good and the meal is tasty. The kitchen there has a bad habit of being unexpectedly out of key ingredients.
• The Airport Bar - The Maradi airport may be essentially out of commission, but the airport bar is still a lively place to spend the evening. You can sit inside and listen to the pan-West African music (sometimes blasted at ear-splitting volume; add that to the experience of placing an order in a language that's foreign to both you and your server to find out how well your anger management classes are working), or you can sit outside and watch the goats graze on the runway. To eat, you can get the usual fare - steak and heart brochettes (the heart meat is worth a try, especially if they're out of steak as sometimes happens), fries, and so on. The Airport is a bit off the main drags through town, so this would be one of the places worth securing your return transportation for in advance.

Uitspatting

• The Guest House, ☏ 227 20 410 754 - The restaurant at Maradi's best hotel has one of the pricier menus, but it is also traveler-friendly with many of your favorites from home served simply but hygienically in a clean, air-conditioned dining room. The pesto sauce and the French-style ham-and-cheese are both pretty good, and the Guest House serves possibly the only pizza in the city. It also may be the only restaurant in the city with a wine list or import beer, brief as the selection may be. The staff are very friendly and speak French fluently; you'll likely enjoy your meal rubbing elbows with NGO workers from around the world.
• L'Auberge - The Auberge is probably the most expensive formal restaurant in town. The Auberge seats in a very agreeable outdoor garden; most of the tables are under well-built shade hangars, which is a plus during rainy season. The exorbitantly priced menu has a very extensive selection of West African and French cooking that is, generally, very well-made and tasty (though be prepared for them to be out of your first and second choice). The service is on the weak side; it takes far longer than even the relaxed African pace of dinner (which you may come to find quite agreeable) to get your meal, and good luck getting that second drink while you're waiting.
• Le Club Privé - The Club, as indicated, is a rec center patronized by foreigners and a few wealthy local families. Sit by the pool or up at the bar in a shady and secluded setting and enjoy Hausaland's best cheeseburger and a grilled ham-and-cheese that is much more familiar to an American palate than the French version, your only alternative, at the Guest House. Try the samosas if you want a pleasant surprise; they are surprisingly tasty and the French MSF workers seem to plow through them, though be prepared to eat yours with ketchup or mayonnaise. You may have one of the most diverse drink menus here as well; normally, restaurants get their drinks from national bottler, where you can get only Coke products, but the Club orders from Nigeria and so you can often get Pepsi and Seven-up, as well as some Nigerian labels, as well. The price tag is as hefty as anywhere you'll find in town, but to a homesick stomach, it is worth every franc.
• Hotel Jangorzo - The Jangorzo is supposed to have a restaurant as well.

Drinken

Maradi is at the heart of a highly conservative, Muslim region of West Africa - so much so that their fellow Hausas across the border in Nigeria have instituted Sharia law in their communities. While the Hausa areas of Niger (as well as their countrymen) have resisted the urge to follow along, it wouldn't be a stretch to claim that you will meet almost nobody who will admit to you that they ever consume alcoholic beverages, and most of them are telling the truth. As a result, beer and wine are difficult to come by. However, the number of foreign nationals (as well as the more moderate bureaucrats and technical workers from the western part of the country) coupled with the Hausa entrepreneurial spirit (as strong as anywhere you'll find) means you can rest assured that when you're ready to relax with that beer, your desire can be fulfilled.

There is one liquor store in the city as of this writing that is run by a couple of agreeable gentlemen who claim to never touch their own product. It is in an unmarked, gray building with a colonnaded front walk opposite the northwest corner of the Grand Marché; facing the building, it's the door farthest to the left. Their hours are variable and unpredictable. A can or bottle of beer might be 600-700 FCFA; a bottle of name-brand spirits costs about what it might in the United States ($12-30). On most days, you will be able to find a couple of types of import beer, some cheap wine, and a few bottles of low-cost, hangover-inducing French spirits (Bony's, who has a line that includes gin, whiskey, and pastis among other things). You can often, but not always, often find a bottle or two of the labels you know; many of the shop's clients are foreigners, so they seem to try to keep inventory. Beefeater gin, Jack Daniel's, and Typhoon rum are common options. Braniger, the national bottler, also does sell beer, but they are the distributor for the country's restaurants: You need an account and must be willing to buy by the flat - one hopes you aren't that desperate.

In the early afternoon, your safest bets for a beer are the restaurant at the Guest House and a slightly more expensive (but highly agreeable) one poolside at the Club Privé. In the evening (read: after sunset prayers), the bars start to open at places like the Jardin (which also sells cheap spirits and liquor) and the Airport, followed by Maradi's clubs around 22:00 or 23:00.

Do not get completely smashed in public in Maradi unless you have your own way home (and, obviously, a driver). Many locals view drunkenness as negatively as they do drink, and there are plenty of anecdotes about taxi drivers who refused to carry somebody who seemed intoxicated. Nigeriens are often more indulgent of foreigners, but don't push your luck too far.

This may not be the normal sense of 'drink' in a guidebook, but as Niger is one of the world's hottest countries, it probably deserves a mention: Drink lots of fluids if you're out wandering. The street is lined with guys with refrigerators to help you meet this goal: you can get water that has historically been safe to drink in sealed and labeled plastic bags for a matter of cents (you take your health into your hands if you accept water or juice in an unmarked, tied-off bag instead; you'll save a few cents but it isn't worth it). You can also find a normal array of Coca-cola products, and a few stores stock Pepsi products and some local sodas that are brought up from Nigeria. Strangely, if your drink came from Nigeria it will be cheaper, and the Nigerian sodas are much cheaper; try a 'Teem', it's like Sprite and quite tasty.

Slaap

There are only a few hotels in Maradi, and none of what might be truly considered 'budget' hotels. Nigeriens are not avid travelers, as a general rule, and when they do travel, most make arrangements for accommodation with the family member, friend, agency, or co-worker that they are traveling to visit (tourism for the sake of tourism is a concept foreign to most Nigeriens; you are likely to be regarded with a touch of confusion or even interested surprise if you explain that this is what you're doing). For this reason, many of the aid and missionary organizations that work in Maradi have their own accommodations for their people when they are in town; if you happen to have a connection to such an organization, you might do well to inquire, although many of these agencies have fairly strict standards of use.

• 13.487727.119611 The Guesthouse, ☏ 227 20 410 754. Most expensive and also nicest hotel in Maradi. 
• 13.495987.113522 Hotel Jangorzo, ☏ 227 20 410 140. Also pricey, but also nice. 

Aansluiten

Internet infrastructure has developed in Maradi to the point where cyber cafes have become a reasonable business option, though the connection is often slow (typically, they have multiple computers using single connections, so even places advertising a high-speed connection have this problem) and very few have generators, so they are at the mercy of Maradi's frequent power failures. Most of the cyber-cafes are around the market: A Boy Scout-style youth group, GARKUWA, runs one a block west of the main gate of the market; there is another one on the market's west edge, and one on the south. The most prominent one is located in the Ecobank building on the market's southeast corner.

Public phones are available throughout the city; typically, they are in shops with white-and-blue "Cabine Telephonique" signs (don't take "cabine" too literally; you're just as likely to find market stalls telephoniques or even coffee tables telephoniques) where an attendant charges you by the minute on a largely reliable land-line telephone. You also can occasionally find people who charge you to make calls on their cellular phones, though this is more common in villages.

Blijf Veilig

If you need emergency services, they can be called to come to you, but you're far better off going to them if at all possible (summoning help is a slow process; fire trucks and ambulances may need gas before they can be sent out, and nobody knows the phone number for these agencies anyway as there is no 911 or 999 service). Taxi and moto-taxi drivers typically know the police station (which is just west down the street from the main gate of the market), the hospital (a landmark itself, probably 0.5 km southwest from the market) and the fire station (probably 2 km south of the market). If you have serious injuries, most taxi drivers and private drivers are pretty charitable about getting you to help and securing payment after the fact, if at all.

Maradi is a highly safe city inhabited by friendly, helpful people and you can reasonably expect to get through your stay without experiencing anything worse than a scam or a petty theft. In particular, you will find Maradi to be a pleasant break from the tourist-targeting con artists that haunt the hotels and markets in places like Niamey and Agadez. Still, be smart: It is a city, and all kinds of people live there. Being an obvious foreigner (assuming you are) makes you less of a target than you are in several other Nigerien cities, but don't worsen your odds by wandering around alone, drunk, and conspicuously wealthy. Hide the 10,000 FCFA notes (or better, change them for denominations actually used on the street, if you can), keep your money in two or three places on your person, and be respectful of local culture.

Foreigners get flirted with all the time, and on-the-spot marriage proposals are fairly common and probably harmless. You should be polite and friendly (and you may reasonably assume that the proposal is largely humorous or facetious in its intent), but don't do things to encourage it like dressing immodestly (men or women), or giving out your cell phone number or hotel room to people you just met on the street (and they will ask).

A simmering Tuareg rebellion in the north of the country comes and goes; you can travel all through the south of the country and never know it was happening beyond maybe passing a convoy on the road. The rebellion has been connected to a bomb attack in Maradi, Tahoua, and Niamey in 2008, but that incident was a shocking and isolated incident. Similarly, Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) continues to be active in western Niger as of 2019. So far, incidents in Niger have almost exclusively occurred in the north and west of the country - there was a failed kidnapping attempt on US embassy workers in Tahoua, and a few tourists, aid workers, and diplomatic staff have been snatched, almost entirely in the Tillaberi region; at least one French hostage was killed. The situation is dynamic, and you should contact your embassy or diplomatic service before arriving to get an update.

The biggest threats to your safety in Maradi are not human in nature. Stings from Maradi scorpions and spiders are not normally lethal, but they are painful, and even in the city center you might find a snake from time to time (Nigeriens hate them and will kill them upon finding one). Many of the streets get turned over to wild and semi-wild dogs late at night. The most dangerous animal in the city, however, is without doubt the mosquito. Your guidebook says that Maradi is an arid or semi-arid climate, but the city (more than most in Niger) is lousy with mosquitoes, and the Falciparium strain of malaria they carry is the most virulant and lethal in the world (not to mention less deadly but equally unpleasant illnesses such as dengue fever). During the rainy season (June–August) in particular, the numbers explode and turn the area into a buzzing, itchy purgatory on earth. Repellent helps, and at the Guest House, at least, your bed should have a mosquito net, but know that malaria is largely responsible for Niger's truly obscene child mortality rate and that several foreign aid workers each year stagger (or are carried) into local hospitals each year, where they die without ever regaining consciousness. If you're going to visit, follow what your guidebook is already telling you and get on a good malaria pill before you arrive.

It is a good idea to carry medical evacuation (medivac) coverage as part of your travel insurance.

Omgaan met

Maradi can really be a full-blown sensory onslaught, and to a casual traveler there isn't much in the way of escape from it. Worse, it's a grueling ten hours to Niamey and several hours including a border crossing to Kano (to a foreign tourist, neither of which are the most relaxing of places themselves), so when you consider the sinking feeling that you're in over your head, you also come to realize how hard it's going to be to get out of Dodge. The best, and truest advice for a traveler to Maradi is that if you are easily overwhelmed or prone to paralyzing culture shock, this is probably not the place to visit.

That said, there is a decently-sized crowd of foreign nationals that calls Maradi home, including missionaries and aid workers from the United States, France, China, Lebanon, New Zealand, Japan, and elsewhere. As a whole, they are exceptionally compassionate, friendly, and welcoming, and some of them have lived full-time in Maradi for 15 or 20 years. If you are in desperate need of help (or just a place to hide from it all for a while), you can often bump in to some of these folks in the nicer grocery stores around the market, at the Guest House, or down by the pool. Many of these folks are extremely kind and gracious and are willing to help travelers in need, even if all you need is to hear your native language spoken for a little while.

Ga volgende

You can stop over in Maradi for a short visit (or just a good night's rest) en route to or from Zinder of Diffa, or use Maradi as a jumping-off point to cross the border into Nigeria on your way to Katsina of Kano. There is supposed to be a Nigerien consulate in Kano; there is no consulate for Nigeria in Maradi, so you'll need to have any necessary documents before you arrive. It may or may not be possible to transit north towards Agadez from Maradi; if it is possible, the method will be neither straightforward nor pleasant (i.e. a series of bush taxis on desert tracks), so you're better off trying it in Zinder or, better yet, from Konni, where you can take the bus.