Algemene informatie
Wie tegenwoordig nog fotografeert met analoog materiaal is waarschijnlijk een soort die langzaam uitsterft en zal deze pagina waarschijnlijk nooit lezen. Daarom zijn deze tips bedoeld voor diegenen die zichzelf meer in de hoek zien van casual snappers en vakantiefotografen en beschikken over digitale fotoapparatuur. Toch vindt de ambitieuze amateur hier zeker wat tips en advies.
Voor de aankoop
Een oud gezegde luidt dat de foto's niet door de camera worden gemaakt, maar door de persoon die ze bedient. Het gezegde: "Het belangrijkste onderdeel van een camera is het oog van de fotograaf" is ook toepasselijk. Het maakt dus niet uit of de camera een 50 euro-model is van de discounter om de hoek of een spiegelreflexcamera die honderden euro's kost. Eerst moet je nadenken over wat je met de camera wilt doen. Er is (nog) geen allround apparaat.
Wil ik schitterende kleuren, maximale scherpte, maximale resolutie en in het donker toch heldere en scherpe foto's maken, dan blijft meestal alleen de digitale spiegelreflexcamera over. Maar je moet diep in je portemonnee graven en het zonder een laag gewicht doen. De nieuwere modellen van de digitale spiegelreflexcamera's bieden inmiddels de "Liveview" (het gekleurde bewegende beeld op de monitor) bekend van compacts. Ook hier zit (nog) geen videofunctie in.
Als ik een "always-with-me" camera van 200 gram wil, komt alleen een kleine, compacte in aanmerking, die voldoende scherpe foto's maakt bij goede lichtomstandigheden. Als het donker wordt, schakelt de automaat over op een hogere ISO waarde. Al bij ISO 400 krijg je veel ruis, het beeld wordt korrelig en onscherp. In plaats daarvan moet u de belichtingstijd verlengen, op een stevige ondergrond leunen en de optische beeldstabilisator gebruiken of direct het statief gebruiken. De contrasten in het donker zijn vaak te extreem. Als je camera alles zwart maakt van donkerblauw of grijs, heb je ook geen kans om tinten te reconstrueren in latere beeldverwerking. Je moet daarom langer belichten of de camera op minder contrast instellen, als je deze mogelijkheid hebt.
Bij bijzonder goedkope modellen is er vaak sprake van een inferieure lens, slordig geprogrammeerde software, hoog stroomverbruik en trage beeldverwerkingssnelheid.
Het kopen van een camera is altijd een compromis en maakt moeilijke beslissingen, zeker voor beginners. Hier zijn een paar tips om uw keuze gemakkelijker te maken:
- MegaPixel: Of de compactcamera nu 5 megapixels of 12 megapixels heeft heeft bijna geen invloed op de kwaliteit van de beelden, tenzij de beeldsensor meegroeit: Betere compactcamera's nemen genoegen met rond de 12 megapixels, al het andere verslechtert in donkere omstandigheden Beeldruis duidelijk. Systeem- en spiegelreflexcamera's hebben een grotere sensor, dit effect speelt hier niet zo'n grote rol.
- Beeldsensor: Over de grootte en kwaliteit van de beeldsensor kom je zelden iets te weten. Hier zit het grote verschil tussen compactcamera's en zware spiegelreflexcamera's. Een grotere sensor levert altijd het betere beeld op, maar met het formaat van de beeldsensor moeten de lenzen ook groter gemaakt worden, compactcamera's hebben een kleine sensor en passen toch in een jaszak met weinig gewicht, dat geldt zeker niet meer voor spiegelreflex camera's. De systeemcamera's van de merkfabrikant die de laatste tijd steeds vaker worden aangeboden, zitten daar ergens tussenin.
- lens: Hier verschillen de camera's het meest, vooral in de perifere gebieden. Slechte lenzen vervagen aan de rand, worden donkerder of rechte lijnen worden gebogen. Met merklenzen van Zeiss of Leica zit je aan de veilige kant.
- zoom: Alleen de optische zoom telt. Digitale zoom is window dressing omdat de camera het "filmformaat" verkleint. 3x zoom is tegenwoordig standaard. Met een 5x zoom ben je goed gediend, voor landschaps- en bouwfotografie is dat doorgaans voldoende. Bij grotere zoomgebieden wordt ook de lichtintensiteit verminderd.
- Beeldstabilisator: Dit is uw anti-shake bescherming. Als je geen bijzonder vaste handen of een stabiele ondersteuning hebt, wordt het beeld wazig met belichtingstijden van meer dan een 30e seconde. Met de optische beeldstabilisator kunt u de belichtingstijden verdubbelen of zelfs verviervoudigen. Digitale beeldstabilisatoren zijn beduidend slechter. Daar zou intussen verandering in moeten komen. Bij digitale spiegelreflexcamera's zijn er ook lenzen met een beeldstabilisator, maar deze kosten een paar honderd euro meer dan hun "gewone" broers.
- De Zoeker is belangrijk, vooral bij gebruik buitenshuis. Om kostenredenen doen fabrikanten het vaak zonder de dure optomechanische zoeker ten gunste van een iets grotere weergave voor eenvoudigere modellen. Maar zelfs op de helderste schermen is er in direct zonlicht niet veel te zien. En dat is de regel als er met de zon wordt gefotografeerd, d.w.z. de instraling komt van achteren.
- Kijk heel goed naar aanbiedingen van discountwinkels en lees vooraf een paar recensies.
- Als je de keuze hebt tussen een onbekend merk met veel megapixels en een iets duurder merktoestel met een paar megapixels minder, dan kun je beter een paar euro meer uitgeven en het merktoestel nemen.
- Vuistregel: vanaf 3 megapixels is fotoontwikkeling op A4-formaat al mogelijk, en zelfs bij grotere formaten hoef je maar kleine kwaliteitscompromissen te sluiten.
- Meer megapixels zijn "nice to have" en maken latere vergrotingen mogelijk zonder concessies te doen aan de kwaliteit. Alles heeft echter zijn grenzen: voor compactcamera's is dat ca. 6 megapixels, bij waarden daarboven neemt de resolutie toe, maar gaat gepaard met een onevenredig kwaliteitsverlies door beeldruis. Bij spiegelreflexcamera's ligt dat rond de 20 megapixels, wat de verstandige bovengrens is voor zeer goede lenzen. Zie ook hier: www.6mpixel.org.
- Ook niet te versmaden zijn de factoren inschakeltijd en ontspanvertraging. De regel is hier: hoe sneller, hoe beter.
- De beslissing voor een spiegelreflexcamera is geen beslissing voor de camera zelf, maar een systeembeslissing voor een fabrikant: Met accessoires zoals lenzen en lensbevestigingen is een bedrag ruim boven de grens van 1000 euro al snel op voor een betere spiegelreflexcamera, dus een camera als deze maakt alleen maar zin voor iemand die zich intensiever met de techniek van fotografie wil bezighouden en ook veel meer wil dan een paar kiekjes. Hierbij moet ook worden opgemerkt dat goede compact- en systeemcamera's qua beeldkwaliteit de eenvoudigere spiegelreflexcamera's inhalen.
- Systeemcamera's met verwisselbare lenzen en zonder spiegels zijn een relatief nieuwe ontwikkeling van merkfabrikanten die steeds meer op de markt verschijnen: de apparaten bevinden zich tussen compactcamera's en zware spiegelreflexmodellen in termen van prijs, apparaatgrootte en prestaties, ze kunnen ook worden afgestemd op de speciale behoeften van de fotograaf met verschillende verwisselbare lenzen en accessoires worden. Een nadeel van het apparaattype is het ontbreken van een optische zoeker vanwege het ontwerp, dat indien nodig meestal achteraf als insteekhulpstuk moet worden gemonteerd.
- Hier alleen ter informatie: HDR is momenteel een bijzonder technisch kenmerk waarmee ervaren fotografen een handicap in de digitale fotografie compenseren: het dynamisch bereik van de digitale foto komt alleen overeen met dat van de oude diafilm, de bandbreedte tussen lichte en overbelichte gebieden en het donker (= zwart) voor onderbelichte gebieden was de oude Reversal-film beter. Met een beetje oefening en moeite is dit mogelijk met elke camera met een goede seriebeeldfunctie (meer dan 3 - 5 foto's van hetzelfde onderwerp met verschillende belichting), statief en software (gratis: b.v.: Picturenaut) mogelijk was de eerste betaalbare camera met ingebouwde functie de Fuji S5 Pro (toen zo'n 1600 euro), deze kwam in juli 2007 vooral voor portretfotografie op de markt. Bereik ook acceptabele resultaten, b.v. Ook de reflextypes Pentax K-5 (ook voor opnamen uit de hand) en K-7, die rond 2010 verschenen, halen momenteel compactcamera's (2011) volgens kenners geen acceptabele resultaten, dus HDR is er geen verkoopargument.
Voorbereidingen voor de reis
Waar je vroeger probleemloos rondkwam met 3 tot 4 films in een vakantie van 2 weken, slagen sommige digitale fotografen er tegenwoordig in om zonder problemen 500 foto's per dag te maken. De plaats op de Geheugenkaart is bijna eindeloos en kost niets en indien nodig kun je het verwijderen. Gezien de voortdurend dalende prijzen voor digitale geheugenkaarten is dit een verwaarloosbare kostenfactor geworden. Er zijn echter genoeg gebieden in deze wereld waar je niet zomaar een nieuwe kaart kunt kopen of een vervanging voor een defecte kaart kunt krijgen. Dus je moet een beetje nadenken over het onderwerp. Bij normale compressie heeft een 5 megapixel camera ongeveer 2 megabyte aan opslagruimte per beeld nodig. Bij 100 foto's per dag is al na 5 dagen 1 gigabyte opgebruikt. Bij gebruik van de seriebeeldfunctie, belichtingsserie of video worden natuurlijk nog meer gegevens gegenereerd. Geheugenkaarten zijn behoorlijk robuust, maar het zijn mechanische onderdelen die ook stuk gaan, dus koop liever meerdere kleinere kaarten dan één grote.
Hetzelfde geldt natuurlijk voor oplaadbare batterijen. EEN Reserve batterij is zeker een aanrader. Zeker als je niet elke avond de mogelijkheid hebt om je batterijen op te laden. Bovendien kun je de camera blijven gebruiken terwijl een batterij wordt opgeladen en zorg je voor je batterij, aangezien je hem tot het laatste elektron kunt gebruiken voordat je hem oplaadt. Dit minimaliseert het geheugeneffect. Als je meerdere accu's hebt, kan het handig zijn om een tweede oplader mee te nemen, maar vergeet niet degene die nodig kan zijn Adapterstekker neem ook een meervoudige stekker mee. Het is ook handig om een oplaadadapter voor 12V op de sigarettenaansteker van de auto te hebben - als er een auto beschikbaar is. Een oplaadbare batterij ter plaatse terugkopen is vaak duurder en moet ook na aankoop worden opgeladen.
Algemene opmerking: De accessoires voor digitale camera's die hier verkrijgbaar zijn, zijn vaak niet altijd gemakkelijk te krijgen in het buitenland, zelfs niet op plaatsen waar toeristen komen.
Handige accessoires geschikt voor op reis
Iemand die een berg van de 5000-categorie wil beklimmen of een paar dagtochten door de woestijn wil maken, is dankbaar voor elke gram die hij niet mee hoeft te sjouwen. Maar er zijn ook een aantal handige accessoires voor uitstapjes naar tropische of arctische streken.Bij het maken van foto's in de schemering, in grotten of tempels is de ingebouwde flitser natuurlijk nutteloos omdat het bereik vaak beperkt is tot enkele meters en het hele achtergrond zakt weg in duisternis. Een statief is onontbeerlijk, maar vaak is een klein zakje gevuld met rijst of gedroogde erwten waar de camera op wordt geplaatst en in nogal wat richtingen kan worden gekanteld voldoende. De bliksem kan vaak met een klein stukje papier, aluminiumfolie of plastic naar het plafond van de kamer worden gericht. Als deze niet te hoog en fel is, wordt het bereik van de flits iets groter en is de voorgrond niet zo sterk overbelicht. Iedereen moet het individueel uitproberen. Het voordeel van digitale fotografie is dat u direct naar het resultaat kunt kijken en indien nodig de foto onder gewijzigde omstandigheden kunt herhalen. Ter bescherming tegen vocht, bijvoorbeeld in tropische gebieden tijdens het regenseizoen, zijn waterdichte tassen verkrijgbaar, die afhankelijk van de camera verschillende bedragen kosten en meestal waterdicht zijn, zelfs voor duiktochten tot 30 m diep. Voor extremere tochten kunt u ook geschikte boxen gebruiken (bijv. Pelibox). Vraag ernaar in een speciaalzaak. U kunt UV-filters en soortgelijke extra lenzen gerust thuis laten, tenzij u daadwerkelijk een berg beklimt die meer dan 3.000 hoog is. De lensdop wordt meestal gebruikt om de lens te beschermen. Maar iedereen moet voor zichzelf beslissen, omdat het soms handiger is om zo'n filter te gebruiken. Zeker als je jezelf helpt in een stoffige omgeving maar altijd "klaar om te vuren" wilt zijn (woestijntochten met een open raam, fotosafari's vanuit de auto in een stoffige omgeving). Een rubberen beschermhoes (condoom voor de camera), die beschikbaar is voor tal van digitale spiegelreflexcamera's en die de schokbestendigheid verhoogt, kan hier worden aanbevolen.
Praktische fototips
Men moet sterke contrasten vermijden. Een muur van een vuurtoren met een donkere doorgang met geplaveide bestrating of een muurschildering ziet er bijvoorbeeld goed uit in fel zonlicht, maar slechts zeer weinig digitale camera's kunnen dit motief naar tevredenheid weergeven. Meestal is de muur van het huis helemaal wit en is de tunnel slechts een pikzwart gat. Het contrastbereik is gewoon te groot. Analoge camera's met chemische films hebben hier nog een klein voordeel. Als u overweegt nachtfoto's te maken, gebruik dan de tijd kort na zonsondergang. Dit is het zogenaamde "blauwe uur". Hier is nog een klein beetje restlicht. In het donker van de nacht heb je meestal problemen om contrast in beeld te krijgen en meestal overtreffen een paar heldere objecten (straatlantaarns) de scène. Zorg ervoor dat de camera de ISO-waarde laag houdt. Dit is de waarde voor de gevoeligheid van de chip (film). Bij veel compacte digitale camera's is dit niet te beïnvloeden en het resultaat is sterke kleurruis in donkere delen van het beeld. Het fenomeen wordt ruis genoemd wanneer zwarte delen van het beeld op de foto niet zwart zijn, maar eerder grijs lijken en bestaan uit een pasta van gekleurde individuele pixels. Een te hoge iso-waarde is hiervoor verantwoordelijk. Het is het beste om de automatische ISO uit te schakelen en op ISO 100 of ISO 200 te zetten. Hogere waardes zijn nogal slecht voor de beeldkwaliteit, maar helpen om onscherpte te voorkomen bij het maken van foto's in een donkere omgeving.
GPS en camera
Er zijn inmiddels accessoires op de markt voor camera's die de afgelegde afstand kunnen vastleggen zodat je later kunt bepalen waar welke foto is genomen.
Nikon biedt een extra apparaat aan dat op de flitsschoen kan worden geschoven en door middel van een kabel direct op de camera kan worden aangesloten. De geografische gegevens worden rechtstreeks in de EXIF-informatie van de afbeelding geschreven. Niet elke Nikon camera is geschikt voor deze technologie en u dient zich voor de aankoop te afvragen of het kleine toestel geschikt is voor uw camera.
Een soortgelijk, maar universeel toepasbaar apparaat genaamd photoGPS werd door Jobo gepresenteerd op de PMA in Las Vegas 2007 en ligt nu in de winkels (najaar 2009). De flitsschoen wordt hier echter ook gebruikt (meer informatie hier)
Als je al een GPS-apparaat hebt dat een track kan opnemen, kun je jezelf de aanschaf van een extra apparaat besparen. In plaats daarvan kan de GPS-positie via software in de EXIF-gegevens worden geschreven. Belangrijk Het is belangrijk op te merken dat de tijd in beide apparaten op elkaar is afgestemd.
web links
- gps foto links - Geotagging-software voor MAC
- grazer - Gratis software om een gpx-bestand met afbeeldingen te synchroniseren
- DigiKam, een fotobeheerprogramma voor Linux (kan ook GPX-tracks in EXIF integreren)
- picopolo - was een gratis (voor particuliere gebruikers) programma voor beeldbeheer, bewerking en georeferentie dat op 1 september 2009 werd stopgezet. Downloads zijn nog steeds te vinden op internet.
